NW355

Plåtvinkeln.

Normalt sitter det en plåtvinkel som håller i svullsten på kopparröret. Sök efter servicemanual till AD40 på nätet.

Brännaren är utrustad med en säkerhetskrets. Tänder inte brännaren upp lågan så att flamvakten detekterar låga så fortsätter fläkten att gå medan energitillförseln upphör för säkerställa att brännkammaren är fri från antändbara gaser. Nytt startförsök ska ske men om flamvakten återigen inte detekterar låga så går brännaren i säkerhetsläge efter vädring. Det är förbränningsfläkten som drar ström.

Smörjnippeln borde vara till styrarmen om det är en AD41B med drev DP-A/B Kolla hur styrarmens lagerbussningar smörjs i instruktionsbok eller dylikt. Flänsbult M8x20 vet jag inte placering på man får söka på motorn.

Låste du lättarmen på säkerhetsventilen med ett buntband? Livsfarligt om du fortsätter att värma vatten i vvb:n via motorn eller 230V elpatron.

Var den korta väggen fastlödad mot tubsatsen, i änden på värmeväxlaren(glykol)? Roterade gavellocket när du spände centrumskruven på samma växlare?

Jag har min båt utomhus i Skåne utan att märka att det blir kondens på motorerna. Dock har vi i 7 år haft Nimbus med orginaltäcke och nu 2 år med NordWest som vi vrappar.

KAD 44 med common rail ?? D3 fick bilvärldens common rail, mig veterligen inte på KAD44/300. Common rail= gemensamt tryckrör..... Mycket självdiagnostik i 44/300, ännu mer i D3, D4, D6 på gott och ont.

Har lyft B18/B20 toppar med insug och limpan kvar, man måste dock vara två. Inte ovanligt fel på hårt körda B20 toppar, är spricka i gjutgodset mellan avgas- och insugsventil på 2:an eller 3:an.

Saltvatten under motorn eller en tidigare läckande sjövattenpump, kan vara bovarna kring att kulhållare, täckskivor (Z) har försvunnit. Fragment av dessa bör du hitta i under motorn. Jag brukar påpeka vikten av att inte ha sjövatten stående under motorerna. De ger upphov till onödig korrosion på detaljer över tid. Därav tätar jag allt så långt det går. Om det är en drevbåt så kontrollera om styrgaffeln läcker in sjövatten. Se även upp med sjövattenläckage ifrån oljekylaren och sjövattenpumpen. Du behöver kitet 877180. Det gör livet lättare när remmarna ska omspännas. Nu vet jag inte om du har multiribbrem eller två kilremmar till cirkulationspumpen. Då behövs mycket mer än ombyggnadskitet. Excenterhjulet går väl att fortfarande att köpa? Finns en servicebulletin kring denna modifiering. Jag har troligen ett begagnat men helt excenterhjul liggande (syns på bilden), dock i södra delarna av landet.

Inga larm? Kompressorn snurrar och ger ljud? Limpmode kan gå in om tryckgivaren(KAD44/300) inte känner av ökat laddtryck då kompressors magnet aktiverats t ex. Då går 44:an lite slött för att ta sig hem, lite som failsafe. Har du uppgifter på när turbo som G-Ohm påpekar blivit bytt senast?

Varken nya eller gamla remspännaren går att smörja, permanentsmorda lager. Spänn med rätt moment. Felaktigt moment käkar spännarhjulens lager och även vattenpumpar. Lättare att spänna med rätt moment om du har den nyare spännaren. Remmarna ska spännas i rätt ordning. Ombyggnads kit ifrån gamla spännaren till nya finns på VP.

Hmmm Trådskaparen vill ha hjälp och han får det eller? Bra film den hjälper tror jag.

Har dubbelmontage och två körplatser. Har ibland vid tilläggning upplevt att båten vid fram/back för rotation inte reagerar som brukligt , där av min misstanke om att en aktuator inte rör sig som tänkt. Har inte fått felkoder än , men vid start så slår jag alltid till BB motors nyckel först(master) och då tänds Neutral och Active Station, sen slår jag till SB nyckel och då tänds inte Neutral på den maskinen men när Active Station trycks in så tänds Neutral på även den. Men vid något tillfälle så har inte Neutral tänds på SB motor och då har man fått vrida till och från på nyckeln några gånger så har Neutral tänts upp på SB och start blivit möjlig. Så efter kontakt med Norska Marindeler så fick jag fram att man av dom kan köpa en pirat ersättningsaktuator med samma elmotor och delarinkugghjul men utan kretskort och kabelstycke för 3500. Här får man flytta över VPs kretskort eller tvärt om. Ny aktuator kostar 16000 idag. Så i dag testade jag mina aktuatorer och skiftade växlarna fram och back ett 25 tal gånger per motor utan några fel. Lånade en tvättklämma och satte på aktuatorn så det gick lätt att se rörelsen samt märkte upp ändlägena och neutral. Båda växelvajrarna är nya och dreven DP-E är renoverade 2022. Återstår och se om det blir fler startproblem eller manöver problem vid tilläggning i sommar.

Undersök startreläet i svart boxen ovanpå motorns styrbord. Om möjligt ta av rödgul kabel på solenoiden och mata flatstiftet med 12 v ifrån batterikablarna(35mm²) på solenoiden (var försiktig). Funkar startmotorn då så har du problem uppströms med startreläet, kabelskarven (16 polig) eller tändningslåset. Obs detta testas om batterierna och frånskiljarna är friska samt att startmotorn verkligen funkar och att motorn går att dra runt. Minst 80Ah till AD41 startmotor, bör hjälpstartaren klara av . Vid osäkerhet prova sätt en startkabel på inkommande pluskabel 35mm² på solenoiden och slå andra änden av startkabeln mot kabeln som går till startmotorn(var försiktig). Huvudbrytarna/batterifördelarna bör du gått förbi med hjälpstartaren.

Hur ser ytorna ut på blocket och toppen där cylindrarna möts precis där stålringarna är påverkade/av och packningen är bortbränd ? Är den ytan korroderad så blåser du en ny toppackning ganska fort.

Byt ut säkerhetsventilen , den är din livförsäkring. Sätt antingen en kombinerad dränage och säkerhetsventil (motsvarande den som är trasig) eller som Rollen påpekat en större säkerhetsventil med vred och en separat dränageventil (ballofix t ex). Kontrollera att du får rätt öppningstryck på säkerhetsventilen och att den monteras enligt tillverkaren rekommendation (oftast ej upp o ner). Har du ingen blandningsventil med backventil så bör du sätta backventil på kallvattnet, men då på rätt sida om säkerhetsventilen. Kika på Rinkaby Rör så blir det inte så dyrt och du får pålitliga vvs-delar.

Bra tråd, för just 44-300 aktuatorn/ställdonet är riktigt dyr. Fanns delvis renoverade ifrån marinfirma i Norge för några år sen. Ska se om det fortfarande gäller. Började dina bekymmer med att växeln fastnade i fram eller back, eller har du problem att starta motorn efter att tändningen slåtts till och aktuatorn gjort sin startrörelse? Var det onödigt mycket fett i aktuatorn? Bytade du microbrytare ?

Har du tre ytor som möts så blir det problem med veck. I vår gamla Nimbus29C så satt det en lös frontvägg, plyfa med skrovklädsel, samt att sidoväggen möter taket där det sedan sitter lösa takskivor klädda med skrovklädsel. Bor du söderut kan du få överblivna spillbitar att pröva med.

Undskyld og ouups!🥶 Fick för mig att pallbilden var trådskaparens, tar genast tillbaka det feltrampet.🔎 Om maskinen är en AD41B eller KAD44P, placerade i normala service anpassade motorrum, med startmotor Valeo D9R , så fixade jag det . Har inget minne av att jag använt specialverktyg , men vet hur lätt en intercooler plockas bort på dessa maskiner . Hur det ser ut på AD30 serien eller AD40 vet jag inte. Valeo:s startmotorer på 40-300 har jag sällan varit ute för att det blir problem med. Bifogar bild på KAD44(A)-P, den svårtillgängliga flänsmuttern( intercoolern avlyft). Rätt verktyg , typ en fjäderförlängare som vi använder i svåra lägen i industrin, kan underlätta och kanske hindra att andra delar behöver demonteras. Ska ta hem förlängaren och se om det lirar ihop med allt kablage som är i vägen på 44:an.

25 kg blir lagom

Det finns även självhäftande skrovklädsel (Ronneby Marindesign), som är lätta att sätta upp och arbeta med ,även vid svåra lägen. Man väljer hur mycket skyddstejp man ska plocka av vid monteringen. Kostar mera än kontaktlimsvarianten.

"Har haft en armerad plastslang( genomskinlig) till sjövattenpumpen men efter en havererad slangklämma så lossade pumpens ena slang på insugssidan vilket efter en kort båttur gjorde att vi fick vända hem med överhettad motor." Insugs slang mellan drev/skrovgenomföring och impellerpumpen som blir varm.....? Alltid dubbla syrafasta slangklämmor i båda ändarna på denna slang, så blir den på sin plats. VP använder en styv plastslang på 40-300 serien som insugs slang, den tål låga tryck. Transparent vakuumslang fungerar utmärkt på sugsidan till pumpen. Är det varmare än 60 °C i motorrummet ? Bensin eller diesel som löser upp slangen?

Rätt spänning in om kondensorfläkten går (cut out c:a 10,5 V cut in c:a 11,5V). Byglat C och T och fortfarande ingen drift då kan det vara fel på termistorn (överhettningsskydd) annars är det elektronikenheten som gett upp.

Helt rätt 2RS (SKF:s benämning på gummikapsling) är betydligt tätare än 2Z(plåtkapsling). Finns ännu dyrare solidoil lager men bara i vissa storlekar. Märklig trailer som inte har koniska lager , om den tål 2,7 tons axeltryck?