Alanningen

Bra tänkt där! Samma gäller min Mercury 150:a, den har kjed och spännaren byts vid 1000 timmar. Service är enkel att göra själv då det finns todo-lista på motorn vad du kan göra själv och vad du bör lämna in den för. På årsservicen i år sa mekanikern att nästa år är det bara dina uppgifter som skall göras. 🙂

Jag har själv inte haft någon Honda, de har aldrig tilltalat mig. Man brukar skämtsamt säga att den som har Mercury kommer först fram och den som har Suzuki kommer garanterat hem igen... Jag kör själv Mercury, men hade jag valt motor enbart baserat på pålitlighet hade jag valt Suzuki eller Yamaha.

Tråkigt! Jag skulle nog rekommendera att öppna upp och ta bort allt vått och ruttet trä och ersätta det med nytt friskt. Visst kan du plasta över, men tar du upp båten med trailer kan det spricka. Samma gäller när du lyfter med kran så får inte lyftsnaran inte hamna vid skadan.

Hur har du budgeterat för den säkerhetsnivå på sjön som kan förväntas av någon som betalar för den här typen av tjänster? Flytvästar, 1:a-hjälpenutrustning + utb, VHF + cert, navigationsutrustning, AIS, epirb som allt får ses som en miniminivå om du ska köra passagerare kommerciellt. Det gör mig lite fundersam över säkerhetsnivån då du tycker att 17k för utbildning är för dyrt.

Ta bort kåpan på motorn och titta ner in under motorn om du ser kylvatten där. En del av kylvattnet skickas ut genom skvallerstrålen och resten genom en slang ner i drevet och ut. Den slangen sitter fast i en nippel längst under motorn och av någon anledning har man fäst den slangen på nippeln med en plastklämma som brukar ge sig efter några år. Om det har hänt rinner vattnet ner innanför kåporna och det kan vara det du ser kommer ut vid oljenippeln.

Det är båten och vad du använder den till som avgör om 4- eller 3-baldig är optimalt. 4-bladig ger bättre grepp vid planing och i svängar, ofta bra lösning för tunga båtar. 3-bladig propp innebär mindre friktion i vattnet och oftast högre toppfart. Är du ute efter bättre grepp finns det ofta bra 3-bladiga med mycket bra grepp.

Standardspropeller eller inte spelar nog ingen roll. Du behöver en propeller med rätt stigning och rätt diameter för att få ut rätt effekt för den båt och fart du är ute efter. Vad är det för båt? Vad har du för stigning och diameter på den propeller som är på nu? En 50 hk 4t från 1995 har någ lämnat några av sina hästar i pension vid det här laget tyvärr.

Skaffa en 24v booster istället för att testa fulkopplingar som kan ställa till skada och som sannolikt inte kommer att hjälpa. 12v boostern kan du lägga i bilen till vintern så har du back-up även där.

Det som kilen kan påverka är att du flyttar den ökade vikten ännu mer bakåt. Den ökade vikten är tyvärr sannolikt boven i dramat. 27kg låter inte så mycket, men vikten är placerad långt bak och därav lång hävarm. Jag skulle prova att ta bort kilen. Jag skulle även vilja höja motorn ett hål. Motorn är monterad rätt lågt och höjer du den så får lite mindre noslyft vilket också kommer att reducera gallopperandet. Din 60hk 2t hade mer kraft och vägde mindre så den orkade hålla upp fören. Din 4t, med den ökade vikten, verkar inte göra det. Det kan finnas hjälp att hitta i bättre propellrar, men det är tyvärr en mer kostsam väg att gå. Lycka till!

Hur många timmar hann du sätta på motorn under de 18 säsongerna?

Jag har haft problem med frysning med olika iPhones och iPads i egen båt. Men vi använder iPad som back-upnavigering för befälhavaren i den sjöräddningsbåt jag kör. Där har vi separat gps-puck och jag har aldrig upplevt att den har fryst. Då kör vi normalt i 33-34kn.

När jag bytte maskin, till en ny Mercury 150, på min Buster så hade jag hjälp att lyfta bort den gamla och montera den nya på aktergaveln. Tog ca en timme. Sen åkte jag hem och gjorde installationen av reglage, mätare, styrning plus el och bränsle själv. Det tog ett par kvällar då det var första gången jag gjorde det. Men nu vet jag hur allt sitter ihop och har större möjlighet att åtgärda om jag får problem när jag är ute.Det är inte svårt om man är noggrann. Hydraulstyrningen kan vara lite tricky, men jag tog hjälp med luftningen och då fick samtidigt en översyn att det var rätt gjort. Det har fungerat klockrent i 3 år nu.

Det är teoretiskt möjligt att "täta" en aluminiumbåt med t ex epoxy och sen måla med kopparfärg. Men får du en skada/repa där aluminiumen får konatkt med vattnet så börjar korrosionen. Det ser ut, på bild 2, som att en del av botten inte är målad utan som att den stod på ett stöd där och inte kunde målas. Då spelar epoxyn ingen roll längre. Jag vet att trollen här kommer att kommentera detta, men vi kör ändå. Ta bort kopparfärgen snarast! Sen målar du med vanlig alu-färg och blandar i 4/5 av en burk Cayennepeppar per liter bottenfärg. Efter att årligen ha tagit upp båten 3-4 ggr per år och tvättat av båten och ändå haft 100-tals med snäckor på hösten så är jag nu i pricip helt fri från det jobbet. I år sjösatte jag i slutet av mars och båten (Buster XL) toppade då 49,5kn. Utan att ha tagit upp den en enda gång i år så nådde jag 48,8kn förra veckan. Andra Bustrar och Silverbåtar, i samma hamn som min båt, har nu snäckor och massor med påväxt på sina båtar, medan min är i princip ren.

Det är 2 väldigt olika båtar och den största likheten är att båda har hytt. Huruvida en Bella 700 Raid går tillräckligt mjukt i sjön för er kan bara du avgöra vid en provkörning. Men om du provar en 747 CAB och jämför så inser du att en kraftigt v-bottnad drygt 8 meter lång båt går mycket bättre i sjön än en 6,5 meters båt. Men så är priset därefter.

Jag har själv haft brott på styrvajer och som sjöräddare har haft ett par kunder med samma problem som jag dragit hem. Min rekommendation är att byta vajern med 3-4 års mellanrum för att undvika problem. Om vajern brister i fart kan det bli otrevligt. I det läget du är nu så föreslår jag att du byter både styrsnäcka och vajer så du vet att båda är i skick. Sen börjar du byta vajer med några års mellanrum.