Frasse55

Jag funderar på att köpa en burk double coat och göra lite tester på en lucka från sittbrunnen. Först med roller men om det inte blir 100% så tänkte jag försöka mig på att spruta på färgen. Lite exprimenterande innan man går loss på skrovet. Jag lackerade en bil en gång i tiden utan större problem. Det är rinningar man är rädd för och alla inställningar på färgsprutan. Kompressor och allt annat har jag redan.

Det är svindyrt med färg så man vill att det skall bli så bra som möjligt. Speciellt om man lägger ner 50 tim på grundarbetet. Jag funderar på att sprutlackera färgen. Jag blir inte riktigt klok på det här med att rolla på färgen. Bästa resultatet skall man tydligen få med skumroller men jag har inte hittat någon skumroller som tål lösningsmedel. Jag gjorde ett experiment med 2 olika roller speciellt för lösningsmedel-färg men jag är inte nöjd med resultatet det blir för mycket struktur så man tvingas att efterstryka och då blir det penselränder istället som man måste vattenslipa bort. Jag såg att biltema har en färgspruta SG500 som verkar hyfsad är den någonting att ha?

Hej igen. Någon som har koll på vilken 2k färg som är bäst. International Perfection, Epifanes sträcklack, De IJssel Double coat eller om det finns andra märken som inte marknadsförs så mycket? Biltema har inte rätt kulör men hur är den annars ?

Det verkar inte som det finns en färdig färg, tänkte testa med Biltemas gråa 2k färg som jag adderar lite vit i för att få den lite ljusare. Man får labba lite 😎

Det är fullt med gammal ärg från rostfria beslag som har suttit fast utan isolering eller monellnit som har ätit sig in i profilen stora gropar som jag har blästrat rena. Sedan har jag TIG svetsat med aluminium för att fylla dom, slipat osv, jag tänkte börja från början och borra nya hål till allt. Det blir för dyrt med en helt ny bom. Jag funderade ett tag på om jag skulle köpa en helt ny 20 papp med fästen.

Lite för mycket metallic, det skall vara mer silvergrå nyans. Annars så hade den här butiken billig 2k färg såg jag. Sea Line 2k polyuretanfärg 358kr för 0,75l det är halva priset mot märkestillverkarna. Är det kvalitet på dom här färgerna? https://www.ruffochskrov.se/epages/ruffochskrov.sf/sv_SE/?ObjectPath=/Shops/2016031801/Categories/Faerger

Tack för tipset, Jag får kolla lite på det, jag pratade med en pulverlackerare också, men det skulle bli för dyrt. 2k polyuretanlack är lockande pga att det är så hållbart mot slitage och har ett mycket bra uv skydd.

Hej, någon som har koll på om det finns en 2k polyuretanlack som liknar anodiserad aluminium. Tänkte svetsa igen massa hål på bommen och lacka om den.

Jag är nog ändå mer inne på att riva ner orginalmönstret med 40-papper och finspackla, det kan inte ta många timmar , jag kollade lite nogrannare för någon dag sedan och det är även fullt med små spindelsprickor i gelcoaten i själva mönstret. Jag har jävligt svårt att se hur det skall gå få snyggt igen. Vilken metod bör man välja? Det finns en uppsjö av olika halkskydds färger, kiwigrip, interdeck osv... det verkar vara 1-komp färg på alla som finns. Alternativt är att man blandar i spån i en standard 2-komp färg. Någon som har erfarenhet och tips så är jag tacksam.

Hej, det är mycket skrivet om halkmönster här, men inte tillräckligt mycket tycker jag ☺ . Mitt rutiga halkmönster från 1974 börjar bli lite väl skabbigt, synar man lite närmre så är det fullt med små gropar och kaviteter som allt skit samlas i och det dekar ner båtens helhetsintryck. Det ser ut som gelcoaten har spruckit och bildat håligheter. Det jag funderar på är om man helt enkelt ska slipa bort hela skiten och spackla och slipa allt och rolla på nytt av någon bra typ som jag inte har koll på. Någon som har smarta lösningar att dela med sig av. Tack.

Det var kullagren som var slut, kolen var det 1cm kvar på. Det satt skräplager Made in poland orginal. Jag köpte nya SKF och monterade i. Det främre lagret till excenterplattan var helt skuret. Det var lite knepigt att byta det eftersom det var ingjutet i plasten. Krävdes en del jobb med specialtillverkning av fäste. Men nu fungerar den igen och jag slipade klart i helgen. 250 spänn för nya lager 👍Jag tycker det är skandal att inte en Bosch maskin håller längre, jag har kanske använt den max 25tim.

Ok, tack för tipsen. Jag funderar på att köpa en burk Gelshield och rolla på ett lager på en yta. Om det inte krullar upp sig och håller sig helt slät så antar jag att det inte är någon skum 1 komponent färg kvar. Jag tänkte rolla på 5 lager i vår.

Hej, tänker om någon här har svar på gåtan. Jag har precis slipat bort ett tjockt lager med gammal svart bottenfärg, det är många lager. Under så dyker det upp först en grönturkos färg sedan en grå sen, en svart, sen tegelröd sen gelcoaten. Kan det vara så att skrovet har fått en epoxibehandling tidigare, jag funderar på om den grönturkosa och gråa är 2 lager med internationals Gelshield dom kör med dem färgkombinationen. Det hade varit skönt om man bara kunde blåsa på några lager till med epoxigrund så man slipper slipa bort allt. Vad tror ni , finns det någon sätt att testa om det är epoxigrund?

Den blåa modellen är 4 ggr så dyr, jag anser att det är ett överpris. Jag tänkte skruva upp den och kolla vad som är slutkört. Troligtvis kol och kullager finns inte så mycket rörliga delar som kan gå sönder. Jag får sätta i SKF lager.

Jag har börjat slipa och har kommit typ 50% av jobbet. Jag kör med en Bosch PEX400 maskin som var lite använd innan jag satte igång och dammsugare. Maskinen börjar redan ge upp efter 10tim, hastigheten börjar vandra och lager börjar skrika. Förvånad över att den inte håller längre och garantin har precis gått ut. Jag blir tvungen att köpa en till maskin för att bli färdig, Är inte Bosch Tysk kvalitet? 😆

Hej. Vad är den bästa och snabbaste metoden att få bort all färg på friborden ner till gelcoaten oavsett om det är målat med 1 eller 2 komponent färg? Jag orkar inte nöta på med slipmaskin. 😆

Någon som har testat den här färgen ? ,Rust-Oleum 9100 High Performance Epoxi, det verkar vara en zinkbaserad hard core grundfärg 2 komponent epoxi som man drar på som första lager innan resten 5 lager.

Jag har funderat på samma problem. Jag har järnköl som jag tänkte slipa ner helt och punktblästra dom värsta groparna med en mindre kompressor som inte kräver 3fas. Sedan har jag funderat på om man kan blanda zinkpulver direkt med lite epoxi primer som man lägger på kölen, någon som har testat det receptet? Rent kemiskt så borde det bli ett bra skydd.

Jag köpte Biltemas riggolja, det blev riktigt bra, nästan all flammighet försvann och aluminiumen blev som ny, masten är tillverkad 1975 😎

Hej, skyddar Biltemas mask 755/1 vid plastning av epoxi och polyester?

Slipmärken eller borstad yta är inte samma sak som sidenmatt yta, jag vill att det skall smälta ihop med ytan som masten och bommen har. Glasblästring skall tydligen vara bra men jag tror inte att det är hälsosamt att hålla på med hemma i garaget.

Någon som är expert på ytbehandling av aluminium? Jag har några svarvade detaljer till riggen som jag vill få proffsigt sidenmatt ytbehandlade med anodisering. Jag vill ha bort svarvmärkerna innan. Jag antar att det är blästring som gäller innan. Men vad är bästa metoden. Finns det något företag i Skåne som man bara kan lämna in prylarna så fixar dom allt.

Vad är det bästa sättet för att få bort flammigheten på maströret? Jag har testat wd40, turtel marine cleaner, vim, häxan, olika typer av bil rubbning, svinto ingenting biter på skiten. Vågar man gå på med våtslip-papper typ 600-800?

Jag jobbar åxå med hw&sw utveckling sedan 35år tillbaka, utvecklat allt från gamla hålmonterade backelitkort till avancerade keramiska kort packat med komponenter oftast till automotive. . Alla företag jobbar idag med plattformar både på hw och sw. Mycket standardlösningar men oftast en dyr initial utveckling av mjukvaran ofta >80% av R&D kostnaden, verktygskostnader för plastkomponenter står också för en del. Fördelen är att sedan går det snabbt att ta fram massa olika varianter som man kan tjäna saftig med slantar på. All produktion ligger i typ Kina , Malaysia, tillverkningskostnaden på en Garmin plotter som kostar 20 papp för konsument ligger på max 500-600 spänn. Med dom ockermarginalerna så blir det ganska snabbt payback på utvecklingen. Apple kör samma taktik med sina svindyra telefoner som alla korkade konsumenter gladeligen betalar 8-10 tusen spänn för.

Det finns billiga smd sensorer idag som har drivits fram av telekom och automotive branchen senaste 10åren typ kompass, gyro, vinkelgivare. En sån här är typ 3x3mm och kostar 10 spänn. Och det här med nmea är ingenting annat än vanlig canbus j1939 som sitter i varje bil kallas även odb2 i servicesammanhang. Kruxet är att i marinbranschen så är samma saker 10ggr så dyra och har annat namn, samma komponenter och teknik. Jag tror inte att volymerna är så små, det är få företag som har i princip hela världsmarknaden där Garmin ser ut att vara en av dom största och dyraste.