Gripen72

Original är ju aldrig fel, men jag drar mig inte en sekund för att sätta dit något annat filter av känt fabrikat, för det är väl ingen här som tror att Penta har en egen filterfabrik? 😜

Det spelar ingen roll hur båten förvaras, efter filterbytet ska systemet luftas, och eftersom det inte finns någon luft kan det inte bli kondensutfällning. Fyll bränsletanken full också, så minimeras kondens där också. Det finns ingen fördel med att skjuta på underhållet, bränslesystemet mår bra av att ha så lite vatten som möjligt i sig. På våren brukar det dessutom vara fullt upp med annat som måste åtgärdas, och då är det skönt att maskinen åtminstone är klar.👍

3 och HSF

Jag skulle installera ett fast, mer robust system med trådbundna givare mer lämpade för båt. Någon form av SMS larmsändare som man kompletterar med nivåvippa och en vanlig rumstermostat. Den här har 8 larmingångar och 2 reläutgångar så att du kan starta länspumparna. 😜 https://www.comlink.se/u/2018/02/SMS-Transceiver-W4-Produktblad-1.0.pdf

SXK listan verkar vettig, klart att man Inte vill ha gamla vattenbemängda filter sittande på maskinen under vinterdvalan. Bränslefiltret är ju nytt för säsongen även om man väljer att byta det föregående höst 🙂 Bara för att man kört motorn med glykol betyder det ju inte att man måste dra igång maskinen först efter sjösättning, det kan man göra på land och ta rätt på glykolblandningen som kommer ut.👍

Byt förfilter och finfilter vid samma tillfälle, lufta sedan bränslesystemet. Finns ingen anledning att dela upp bytena. Det är ju inget som går sönder om man misslyckas med att lufta, det är bara att göra om det tills det inte kommer luft och motorn går bra.

Hos många bolag kan man välja en högre självrisk för att istället få en lägre premie. Jag har 25.000:- i självrisk.

Kronobryggan AB har tagit fram en fiffig manlucka för eftermontering, säljs bland annat av Watski. Underlättar tankrengöringen avsevärt, och glöm inte att tillsätta biocid när du fyller tanken med ny diesel.

Det har dom säkert gjort, men den har inget med olyckan att göra. Finlandsbåtarna är byggda i isklass 1A super, dom käkar isbojar till frukost😀 Vill minnas att en Silja glömde att fälla in stabilisatorerna när de kom inomskärs, vilket resulterade i att de fick med sig en isboj ända in till Värtan i Sthlm.

Fast dom verkar ha haft svårt att hitta bojen i så fall 🤪

Dom är uppenbarligen ute och sjömäter nu i alla fall 😀

Jag kan inte se framför mig vilket system ombord som plötsligt skulle ge en så kraftig vatteninträngning att befälhavaren väljer att sätta fartyget på grund, speciellt när Långnäs med tillgång till räddningstjänst finns ett fåtal sjömil bort.

Viking Line själva har gått ut med att fartyget fick grundkänning med vatteninträngning som följd, därefter valde befälhavaren att sätta stäven i land. Jag kan inte aktuellt område, men om man jämför Amorellas spår med andra fartyg, så får man intrycket att giren vid röd pil misslyckades. Vid gul pil har farten minskat, vilket indikerar att något inträffat mellan pilarna.

Jag förstår vart du vill komma, jag la till 365 för att förtydliga att jag har den igång även på sommaren.

Ja, så fort båten är landansluten går avfuktaren, året runt 👍

Varken Volvo eller eftermarknad har väl olika material att välja på till offeranoderna? Men finns valet mellan zink och magnesium skulle jag välja zink för västkusten.

Underarbetet är av avgörande betydelse om man ska lyckas med detta arbete. Första steget blir att tvätta området med färskvatten och ett alkaliskt rengöringsmedel. Efter det måste saltet ur aluminiumet, effektivast är högtryck med hetvatten. När området är tvättat är det dags att slipa till ren metall, finns det pittings (kratrar) använder du en roterande rostfri stålborste, eller roterande hårdmetallfil i lämplig storlek (förhoppningsvis en väldigt liten) för att få bort korrosion och oxid. Blir ytan väldigt gropig, och du stör dig på det, så spacklar du med ett 2-komponentsspackel. Efter det är det dags att måla, och jag skulle som M_G välja 2-komponent, 1-k är helt meningslöst att använda på riggen. Lycka till!

Jag har ingen Yanmar, men jag killgissar att det är en slang som förbinder rörsystemet för laddluft till eller från laddluftkylaren.

Kör torrluftsaggregat 24/7 365, alla material får längre livslängd i ett avfuktat klimat. Textil, plaster, trä, metaller, el/elektronikkomponenter, allt håller sig fräscht. Kostnaden för energiförbrukningen är försumbar mot vad det kostar i underhåll om båten inte är avfuktad.

Det verkar ju faktiskt lite konstigt måste jag säga, du får helt enkelt prova.

Jag har haft en Flipper 535 Sunfish, som är styrpulpetsvarianten, men jag antar att det är samma skrov som HT. Den båten var jag väldigt nöjd med, trots att jag hängt på en rejäl maskin gick den tryggt och säkert i alla väder. Den var torr i gången också, sällan blev jag blöt när jag körde, detta trots att den har sidopulpet.

Jag skulle inte blanda gammalt och nytt, och linan ser dess utom ut att vara av en svårsplitsad typ. Säkrast är att byta linan i sin helhet, då vet du även att linans infästning i spelet är ok.

Jag antar att du menar tilten. Den använde jag bara när jag ville kontrollera propellern etc, eller när jag tog upp båten på trailer. Jag valde som sagt att aldrig lämna motorn upptiltad, på sommaren därför att hela motorn inte gick att ta ur vattnet, och på vintern för att den inte skulle frysa sönder. Och jag kan tillägga att även om det skulle gått att tilta upp hela motorn ur vattnet, skulle jag ändå inte göra det på sommaren, jag vill inte att det ska stå kvar fickor med salt kylvatten och orsaka korrosion i motorn.

Tillverkarna har väl inte valt att prioritera att kylvattnet ska kunna dräneras i varje upptänklig position som motorn kan vara i, det säkert skulle bli ett onödigt komplicerat kylsystem med begränsad nytta då det fungerar utmärkt att lämna den i körläge, sommar som vinter. Jag tycker inte konstruktionen är undermålig, alla drivlinor har sina för och nackdelar, men jag håller med dig om att det finns bättre allternativ än en utombordare om man ska stångas med is.

Verkar vara en vettig plan, dock skulle jag skippa steget med att hälla i rent vatten, du ser redan när du tappar ur befintligt kylvatten om det är onaturligt smutsigt. Kör motorn på förhöjd tomgång och med locket av på expansionskärlet I några minuter, sätt sedan dit locket och låt motorn gå upp i normal drifttemperatur. Glöm inte att sätta reglaget på gångvärmen på max värme så att den slingan luftas ur lättare. Lycka till!