Excellent

Många bra synpunkter här! Huvudbrytare till startmotorn och fast inkopplad generator verkar ju vettigt. Det har jag ritat in i mitt schema. Kan man inte likställa skiljerelät med de kablar som parallellkopplar förbrukarbatterierna? Där har man ju inga säkringar?

Ja, jag har ju svårt att se någon annan orsak. Men samtidigt så känns det ju osannolikt att det hänt med ett par motorkuddar tillverkade 2017 och att problemet kvarstår 2020 då de nuvarande kuddarna tillverkades. Tillverkning av gummi kan förstås gå fel men det är ju inte precis rocket science och borde väl inte vara så vanligt att jag råkar ut för det två gånger. Men jag bör förstås ta upp det med återförsäljaren. Det har inte gått ens ett år sedan jag köpte dem.

Jag har en Volvo Penta 2002 med S-drev. För ett år sedan upptäckte jag att de båda främre motorkuddarna (Volvo Penta art.nr 838 262 datummärkta 2017/07) var kraftigt hopsjunkna. Med motorn avstängd var det bara en spalt på 1mm mellan rörlig och fast del. Med motorn igång slog metall mot metall... Jag tyckte att det var märkligt men köpte tre nya motorkuddar för dyra pengar. Efter att de nya kuddarna monterats (den vid drevet har ett annat nummer) så såg det ganska bra ut. Spalten mellan fast och rörlig del var nu 6-8mm. Nu efter en säsong med dessa ser det nästan lika illa ut igen. Bara nån dryg millimeter mellan metalldelarna 😞 Någon som känner igen detta? Någon som vet hur det kan komma sig?

Skyllermarks rekommenderar att man inte har någon huvudströmbrytare mellan startbatteri och startmotor/generator. Detta för att undvika spänningsfall i brytaren. Vettigt? Om man som jag har en Volvo Penta 2002 med startknapp i sittbrunnen så vill man ju ha någon annan form av startspärr. Kan man tänka sig att man kopplar startrelät till en brytare istället? Ska man då bryta strömmen mellan motorsäkring och relä eller mellan startknapp och relä(spole)? Eller bör man bryta på annat sätt?

Så här gick det / hänt sedan förra sommaren: toppen inlämnad på Enebybergs motorrenovering. Spridarna kollade. Ventilerna slipade. Toppen planad. Det var nog inget större problem med toppen men motorn går nu jämnare och startar snabbt även utan kallstartsprocedur. Upplevde att sista finjusteringen av ventilspelet blev pricken över i. Honingen i cylindrarna såg opåverkad ut och kompressionen verkar vara ok. Hittade en del andra problem också. Drevet i startmotorn hade en genomgående längsgående spricka. Det var väl det som skorrade vid start. Ett kylrör strax över startmotorn läckte en aning på startmotoranslutningsrna vilket hade korroderat kraftigt. Gummikuddarna var från 2017 men hade delvis kollapsat så att metall slog mot metall när motorn vibrerade som mest. Det var väl det ljudet jag störde mig mest på. Nu går den mjukt och fint (för att vara en gammal tvåcylindrig diesel). Tack för råden att göra en mindre renovering istället för något mer drastiskt. Kollade priset för att sätta in en ny Penta hos ett välrenommerat varv. Det var DYRT... Det här kostade väl några tusenlappar (mest för motorkuddarna). Men en del jobb blev det. Orkade inte kolla splinesen och får hoppas dom håller.

Både Jolly och Walker Bay ser ju trevliga ut. Lite oklart om jag kan förvara en ”hård” jolle på marinan. Får kolla det. Antar att man inte gärna förvarar den på fördäck på en 32-fotare i hemmahamnen?

Jolly 23?

Växte upp med en klinkbyggd roddbåt i gran. Lätt och rolig att ro. Saknar min barndoms roddbåt! Funderar nu på att skaffa släpjolle till segelbåten på 32 fot. Har botaniserat bland jollar av alla möjliga typer och även de som är speciellt avsedda för rodd. Inser dock att en ”gummibåt” är ett mer praktiskt och smidigt val. Ska absolut inte ha någon motor till jollen. Det flesta någorlunda seriösa gummibåtar tycks vara avsedda fö motor. Finns det någon gummibåt som är avsedd för rodd eller som råkar fungera bra för rodd? Provrodde en 270 lång gummibåt med aluminiumdurk häromdagen. Gick bättre än jag befarat. Kan valet mellan luft- eller alu-durk påverk roddegenskaperna? Kan man tänka sig att byta ut ”leksaksårorna” mot något bättre? Förstärka eller styva upp årtullarnas infästning?

OK, då kollar jag upp splinesen i höst.

Kallstartproceduren ingår numera i vår startprocedur. Precis som sagt så startar den snabbare och man slipper höra startmotorns skorrande. Undrar just om dreven på startmotor och svänghjul är OK. Skorrar som sagt om motorn inte startar direkt. Med detta startsätt så låter det heller inte som att motorn initialt går på en cylinder. Ljudet från avgasröret skulle säkert bli tystare om man leder ner det under vattenytan men då ser eller hör man väl inte kylvattnet heller? Skrammel och vibrationer direkt från motorn är nog det som låter mest och stör mest. Nu är det svårt att undvika att träluckorna kring motorn skallrar. Antar att nya motorkuddar och bättre motorrumsisolering skulle kunna förbättra. Läste texterna om splinesproblemet. Det tycks vara lite mindre problem när man har S-drev. Kanske borde kollas ändå?

Läste om kallstartsproceduren tidigare idag men har ännu inte provat det. Ska göra det. Kan förstås vara intressant att höra hur den beter sig då. Tack ABC!

Kul att det finns så många kunniga och engagerade här! Att lämna in spridare och kolla kompressionen låter bra! Glödstift tycks inte finnas på 2002. Byta gummikuddar borde ju faktiskt kunna minska vibrationerna om gummit med åldern hårdnat - bra tips det också! Känner för att ta ut motorn i höst/vinter/vår, fixa ovanstående, kolla att allt ser bra ut, fixa bättre ventilation (läste om det i en annan tråd) och röja upp i härvorna av alla sladdar som installerats alltför snabbt och slarvigt.

Har en Volvo Penta 2002 från -92 med S-drev i en Excel 319. Den fungerar hyfsat men efter att ha haft den i ett år så vet jag inte om jag vågar lita på den. Man vill ju att den ska göra sitt när man bäst behöver den. Motorn är sötvattenkyld men det är oklart om den alltid varit det. Varm så är min känsla att effekten är i stort sett som den ska. Följande gör mig lite tveksam: - Kräver rejält gaspådrag för att starta. Startar alltid men går lite osäkert nån minut och varvar sedan upp kraftigt (måste passas). Funderar på om den startar på en cylinder? - Vibrerar ganska kraftigt. Svårt att säga om det är normalt, antar att det är det, men gillar det inte. - Låter som en riktigt gammal lastbil (antar att det är normalt men ska en segelbåt låta som en gammal lastbil?) Utöver själva motorn finns ju även en hel del kringutrustning som kan krångla: slangar, filter, elsystem, virar, reglage... Jag har funderat på att byta till en ny VP D1-20 och fått en offert på närmare 200 000 inkl drev, propeller jobb mm. Ganska mycket pengar i en båt som inte är värd så mycket mer. Har också tittat på alternativa dieslar som av många tycks anses minst lika bra. Lite billigare tycks det då bli. Är nyfiken på eldrift och har läst mycket om det. Oceanvolt tycks tex vara väldigt sofistikerat. Dock väsentligt dyrare än en ny VP. Renovera 2002:an och se över all kringutrustning kanske är ett alternativ? Har inte mekat mycket med dieslar men är inte rädd att göra en del jobb själv. Jag har märkt att det finns mycket kunnigt folk här och tar tacksamt emot synpunkter!

Precis så var det!

Tack för ditt förslag till lösning. Det visade sig dock vara motorsäkringen som felade (se bilder mm tidigare i tråden). Med säkringshållaren bytt har det inte hänt igen.

Äntligen! Mätte nu mellan batteriets minus och panelens matningsspänning. Spänningsfallet uppstod på endast vid belastning och bara ibland. Kunde följa det till säkringarna på motorn. Den konstruktionen är ju enkel och man ser alla kontaktstift, säkringstrådar, och ledare. Jag kunde trots allt mäta upp en resistans på ca 30 ohm genom säkringen. Demonterade säkringen för att försöka förstå hur det var möjligt. Då visade det sig att säkringstrådarna satt löst där dom var inlödda... Gissar att någon av er har ett bra förslag på ny säkrare säkring? Gärna utan lödningar 🙂

Det var väldigt tydligt och konkret 🙂 Ska göra i ordning en mätkabel och testa det imorgon. Tack!

26/6. Felet uppträder. 12,8V fram till instrumentpanelens brytare men när brytaren sluts sjunker spänningen till noll eller nära noll. Öppnas brytaren är spänningen 10,6 och ökar sakta. Demonterar relät som ser OK ut. Ca 90 ohm genom spolen och noll över kontakterna när man manuellt sluter dem. Med reläet borttaget: 12,7V vid startpanelen med brytaren öppen och 12,45 med brytaren stängd. Satte tillbaka reläet utan kåpa. Kan starta motorn genom att sluta reläet manuellt oavsett om brytaren i startpanelen är sluten eller ej. Nu fungerar även start från startpanelen. Förstår fortfarande inte vad problemet är...

Tack för goda råd igen!

När vi seglade hem i söndags mojnade vinden och vid försök att starta motorn då förblev den tyst. Vid säkringen hade jag 12,7V men jag hade då inte möjlighet att mäta på instrumentpanelen. Att som tidigare lossa och återansluta en kabel till säkringen avhjälpte inte felet. Märkte att det, som Georg_Ohm frågade om, fanns en multikontakt på kabelstammen som gick in under säkringen. Lossade den och sprejade med 5-56. Fortfarande inget liv efter återanslutning och startförsök. Insåg då att reläet tycktes sitta under ett plåtskydd vvid multikontakten och då jag ruckade på reläet (om det nu var reläet) så gick det att starta :-). Ska undersöka saken i lugn och ro imorgon. Finns reläet som reservdel eller kan man skaffa ett standardrelä? Om det nu är det som felar. Ska även kolla anslutningarna till reläet och andra änden på multikabeln. Bra att veta att man kan koppla förbi startpanelen. Det kan jag nog klara. Tack för det tipset ABC. Dock vill jag förstås inte försöka mig på det i en stressad situation när man snabbt måste starta motorn.

Spänningen vid säkringarna på motorn är intialt över 12,7V. Innan jag slagit på strömbrytaren i instrumentpanelen är inkommande spänning till instrumentpanelen också över 12,7V. Slår jag på brytaren sjunker spänningen direkt drygt 0,2V och fortsätter sedan sakta sjunka. Efter 5-10 min är spänningen nere på 12,3V. Slår jag av brytaren hämtar sig spänningen direkt nästan helt och fortsätter sedan ökat några hundradels volt tills den är helt återställd (>12 ,7V). Spänningen vid säkringen på motorn sjunker också en aning när brytaren är påslagen men där sjunker spänningen bara ca 0,1V och tycks inte fortsätta sjunka. När jag gjort dessa mätningar så kunde jag även starta motorn vilket jag alltså inte alltid kan utan att lossa och återansluta sladden på motorsäkringen. Jag har även försökt framkalla felet (att motorn inte startar) genom att upprepade gånger lossa, dra i, och åter ansluta sladden på säkringen, men utan att lyckas framkalla felet. Gissar att felet beror på det ökande spänningsfallet och att jag återställer spänningen genom att koppla isär vid säkringen men förstår inte orsaken. Hoppas och tror att nån där ute förstår! Har en nyligen inskaffad tångamperemeter som kanske kan komma till användning?

Det är instrumentpanel A

Tack för utförligt svar! Batterierna är nya och spänningen är nära 13V. Ska kolla spänningen i de punkter du nämnde men väntar för säkerhets skull med att riva i instrumentpanelen tills vi är åter i hemmahamnen.

Ibland, och alltmer ofta, är min Volvo Penta 2002 helt död vid startförsök. När problemet uppstår händer absolut ingenting när man trycker på startknappen. Förre ägaren tipsade om att det hade med motorsäkringen att göra. Drar man ut ett av flatstiften från säkringen, som enligt elschemat sitter mellan instrumentpanelens strömbrytare och ett relä, och sätter tillbaks det så går det ofta att starta. Ibland får man upprepa proceduren men hittills har motorn förr eller senare startat. Larmet i instrumentpanelen fungerar knappt alls, något svagt pip kan det ibland ge ifrån sig. Första tanken var ju glapp vid säkringen men det tycks inte vara så. Kan det vara reläet? Strömbrytaren? Startknappen? Sladdar? Finns summern som reservdel? Kan man köpa en ekvivalent summer?