Craycoat

Jag håller med om att detta låter mer som ett elfel än ett bränslerelaterat fel. Jag hade börjat med att byta tändstiften (trotts att du nyligen hade bytt) och vara noga med att ställa in rätt elektrodavstånd på de nya tändstiften.

Grattis bra jobbat!

Det kan vara så att CDIn skickar en gnista både på kompression- och avgastakt. Jag misstänker nästan det eftersom det inte finns någon givare på kamaxeln. I så fall är det ett ickeproblem att försöka hitta rätt takt.

Om vevaxeldrevet har glidigt så kanske presskopplingen inte kommer att hålla samma friktion som om den var ny. Huruvida detta kommer att ställa till problem framöver är svårt att sia om. Att träffa rätt grad på kamaxeln jämfört med TDC borde gå hyfsat lätt, svårare att veta om man är på rätt takt (kompression- eller avgastakt). Som du kommit fram till själv så får du prova dig fram. Tändningen kommer i alla fall att ske vid rätt ögonblick, fast kanske i fel takt.

Du skriver ju att timningen verkar stämma, varför tror du att bultcirkeln på kamaxeln eller vevaxeln skulle ha glidigt?

Inte alls, tändningen ska stämma ändå och är oberoende av det du pysslat med. Den styrs enbart av vevaxeln rotation, och denna har du ju inte ändrat på.

Tändningen styrs elektriskt från CDI:n. Den får i sin tur information om hur kolvarna står samt motorns varvtal genom 2 stycken sensorer som sitter fastmonterade bredvid den roterande magneten under svänghjulet. Dessa sensorer går inte att flytta på så tändningen är inte justerbar som i äldre motorkonstruktioner. Om markeringar stämmer på kedjan, kamaxeldrev och vevaxel, då borde även timingen för tändningen stämma. Om du har en tändningslampa så kan du kontrollera om tändningen på cylinder 1 är 5gr BTDC vid 900 varv. Du verkar motorkunnig, så du har förmodligen tänkt på att inslipning av ventilerna och justering av ventilspel måste göras för att du ska få bra kompression och en välfungerande motor!?

Har du kört igenom alla steg som jag postat och handlar om linjering av kamaxel, kedja och drivaxeln?

Det brukar aldrig vara ett luftfilter på utombordare, däremot så sitter det oftast en luftlåda (även kallat ljuddämpare). Jag har sett flera Mercury motorer som saknar detta, så jag antar att detta är fallet även här.

Trimfenan på Suzuki DF är av kompositmaterial och fungerar inte som en offeranod, däremot kommer ratten att vilja dra åt samma håll som propellern snurrar åt om man kör utan. Det kanske fungerar att limma den i läge med ett svagt lim typ silikon och dra åt centerskruven ordentligt. Man vill ju kunna ta bort trimfenan ibland för att komma åt skruven därunder vid demontering av växelhuset.

Hej, de ska dras med 13Nm.

Det ser ut som en diod till en startspärr. De ingår inte i motorn, utan är ett eftermontage, därav kommer du inte finna något i manualen om den.

Ja det låter som ett trasigt relä. Om du kopplar loss kablarna från reläet som kommer från trimmotorn och lägger på plus och minus på batteriet. går det då att tilta upp och ner motorn? Du kan även prova att mäta upp spänningen i reläet, både på kontrollströmssidan och arbetsströmsidan för att se om reläet sluter arbetskretsen.

Jag skulle föreslå att du provar ladda batteriet och se till till kabelskorna har bra kontakt på batteripolerna innan du beställer ett nytt relä. Även ett fungerande relä kan tappa kontakten om du har dåligt batteri eller dålig kontakt.

Hej, prova att sänka ner motorn något manuellt med frikopplingsskruven som sitter på sidan av tilten. Ibland kan tilten låsa sig i ändlägena utan att något behöver vara trasigt.

Hur gick det med detta har du lämnat in motorn än? Och tidigare nämnd återkallelse på högtryckspumpen kan ju vara värt att kolla upp!

Jag gjorde samma operation som du nu planerar fast på en Suzuki DF50 -99 i somras. Med facit i hand så skulle jag inte utfört bytet då det var ett helvete att få loss trimmotorn från trimtilten. De rostfria skruvarna hade rostat fast i aluminiumet. Trotts smörjning och värme så gick 3 av 4 skruvar av. När jag borrat om och gängat 3 nya hål så visade sig att jag hade fått fel tiltmotor (även den en piratkopia). Det var insektspassning på den nya motoraxeln, medan den gamla hade spår. Jag tillverkade en adapter med insektspassning i ena änden och spår i andra, så nu fungerar tilten igen. Om tilten fungerar så hade jag fortsatt att använda den så länge den håller. Om du börjar skruva loss den och har samma otur som mig så är det många timmar i garaget för att få en fungerande motor igen.

Låter som att det är mer än ett problem som du beskriver. Att motorn varvar upp utan att du gasar kan bero på tjuvluft mellan förgasar och insug. Detta skulle även förklara att motorn blir svårstartad och går ojämnt. Vit rök brukar betyda vattenånga och något fel på kylningen, men det kan också vara något annat. Har du bra skvallerstråle efter impellerbytet? Dubbelkolla oljenivån och lukt och färg på oljan så att du inte fått in vatten eller bensin i oljan.

Ja, verkligen dålig karma. En så pass ny Yamaha borde fungera felfritt. Inget konstigt med att bränslepumpen bara avger ett svagt ljud. Det hade varit lättare att utesluta något om testresultatet hade varit det omvända tyvärr. Om du vill fortsätta felsöka själv så skulle jag; 1, Testa kompressionen under startsekvensen för att se om den kommer upp i kompression som vanligt redan efter 3-4 vevhusvarv eller om det tar längre tid att bygga upp tillräcklig komp. 2, Kolla timingen under start. Den brukar vara ställd till ett fixerat värde vid start, runt 5° BTDC borde det vara. Exakt värde framgår av motorns Servicemanual. 3, Kolla motstånd på vevaxellägesgivarna. Även detta framgår av Servicemanualen. För ovanstående felsökningar krävs, kompressionsmätare, multimeter, timing light, servicemanualen och framförallt en del tid. Det kostar en slant, runt 1000kr för ovannämnda artiklar. Sannolikheten att du hittar felet kanske är 50%. Om du gillar att mecka så lär det vara lärorikt, annars hade jag lämnat in motorn till närmaste Yamaha verkstad för felsökning.

En annan möjlig orsak kan vara att ett en av CKP sensorerna (vevaxellägesgivare) börjar ge upp. Det går att mäta sig till med en multimeter, men då måste man först skaffa servicemanualen så att man vet vilket intervall motstånd ska ligga inom. Men börja med att kolla bränslesidan enligt tidigare förslag, en dålig fungerande bränslepump eller läckande reglerventil för bränsletrycket kanske kan ligga bakom felet.

Jag bara frågade om du hörde att pumpen började arbeta när du slog på tändningen, jag föreslog inte att pumpen var trasig. Prova detta nästa gång du ska starta båten. Pumpa blåsan tills den blir hård, vrid om nyckel till tändningsläge ca 3 sek eller så länge du hör bränslepumpen arbetar. Slå av tändningen, och gör om proceduren 4 gånger (ink pumpning på blåsa). Efter 4:e gången vrider du nyckeln till tändningsläge i 3 sek och sedan startar du. Detta är proceduren man brukar tillämpa när man ska mäta bränsletrycket på högtryckssidan, det säkerställer förhoppningsvis att du har rätt bränsletryck när du startar. Det kommer inte lösa problemet, men det kan utesluta andra felkällor om det skulle visa sig lyckosamt.

Mekaniskt så kan du kolla om läget på växelväljaren stämmer i relation till neutralswitchen i de olika växelarna enligt skissen som jag skickade. Elektriskt så blir det svårare så länge felet inte uppträder. När felet uppträder så kan du prova att dra ur kontakten till neutralswitchen när motorn är igång och se om felet försvinner.

Ja, den borde starta direkt. Hör du om högtryckspumpen börjar jobba när du sätter på tändningen? Vad har du för startprocedur? Med en modern 4-taktare med EFI så ska du bara vrida om nyckeln.

En begränsning som regelbundet uppträder vid 3000rpm är knappast kopplat till ett igensatt bränslefilter. Du har antingen kortslutning i neutralswitchen, eller så har växelföraren inte rätt läge så som bemek var inne på.

Neutralswitchen sitter på styrbord sida av motorn. Se bild. Den har flera syften 1, Förhindra att motorn kan starta med fwd eller R växel i. 2, Hindrar motorn från att varva över 3000rpm med växel i neutral 3, Öppnar IAC (tomgångsventilen) under 2 sek när växel läggs i från Neutral för att förhindra att motorn tappar varvtal och stannar. När växeln är i neutral så den på (sluten krets)