Craycoat

Suzuki har 2 stycken temperaturgivare som kan ge temperaturlarm. Ena sitter på cylinder och andra sitter på avgaskanalen. Temperaturlarm orsakas av att temperaturen överskrider 121°C vid någon av mätpunkterna eller att temperaturen förändras mycket över kort tid. Jag skulle misstänka att din motor larmar på grund av att temperaturdifferensen blir för stor över kort tid när du minskar gaspådraget. Det finns en ventil som ska upprätthålla rätt vattentrycket i kylsystemet, kolla om denna verkar ok. För att hitta var delen sitter på din motor kan du söka på "SUZUKI WATER PRESSURE VALVE REPLACEMENT" på youtube.

Jag skulle nog råda dig att kontakta återförsäljaren och kolla om detta är ett känt fel på motorerna. Låter som att bränsletrycket är för lågt eller att map sensorn ger felaktiga värden. Hur som helst så är det svårt att felsöka utan specialverktyg och en servicemanual. Bättre att låta ÅF ta det på garantin.

Beter den sig likadant när motorn är varm?

Tomgången sköts av IAC ventilen, ej att förväxla med ventilhuset. Det första du bör göra är att kolla att denna inte är igensatt och att den öppnar vid tillslagen tändning. Om detta fungerar som det ska så finns det även en bypass skruv som reglerar tomgången och ska kalibreras varje 200h.

Trycket i systemet styrs genom returventilen som brukar sitta där returen går in i vst-tanken. Om trycket ligger under spec så kan det innebära att motorn får en för mager bränsleinblandning. Det går att provtrycka returventilen separat med en handpump för att kolla om den ligger inom spec. På min Suzuki motor är det angivet ett intervall mellan 34-38 psi, det verkar konstigt om Mercury har en exakt siffra på trycket, borde vara ett intervall.

Ja det kan du göra, men se till att du kör in oljeblandad bensin så motorn inte går torr.

Kan vara den automatiska oljeinbladningen som löper amok. Prova med färdigblandad bensin och gör en bypass förbi oljeinblandningsenheten så får du reda på om det är denna som strular.

Vilken felkod blinkar när motorn går in i fail safe mode?

Suzuki brukar montera en stålskruv i avgaskanalen som är gjord av aluminium. På vissa motorer leder detta till att aluminiumet äts upp av galvanisk rost runt skruven med resultat att det läcker ut varma avgaser under motorkåpan. Om detta är anledningen till dina problem vet jag inte, men det kan vara värt att kolla upp då det är ett vanligt förekommande fel på suzukis större motorer DF90-140. annars kan det ju vara termostaten som har lagt av. Har du kollat att den öppnar mellan 48 och 52 gr?

Nej högtrycksfiltret är en separat enhet som sitter mellan vst och spridarkopplet, men det verkar inte finnas på din motor. Innan du börjar undersöka dessa enheter har du provat med att koppla in en extern bränsledunk med 98 oktanig bensin? Numera innehåller 95 oktaniga 10% etanol, vilket inte passar i alla motorer. Den 98 oktaniga är det fortfarande bara 5% etanol i.

En Efi har ingen choke, däremot så skickar den in en fetare bränsle blandning när motorn är kall. Detta görs genom att spridarnas öppettider justeras av ecm modulen. Det sitter en tempgivare i insuget och en på motorblocket som håller koll på temperaturen. Att motorn går bra när den är kall beror förmodligen på att den får en fetare blandning. Förmodligen är det någon givare som inte ger korrekt värde, det finns även en map givare som håller koll på trycket i insuget denna används främst för att beräkna spridarnas öppettider så att motorn alltid ska få en optimal bränsleinblandning. En enkel sak att kolla är högtrycksfiltret som sitter mellan vstn och spridarna (om det finns på din motor) Den behöver normalt sett inte bytas, men även den kan bli igensatt och skapa ett litet tryckfall. Se om du kan förbikoppling den temporärt för att se om det hjälper. Det är ett dyrt filter, men går att rengöra genom att backspola bensin genom det.

Den där ser rätt så sotig ut. Det går inte att avgöra om ett stift är dåligt eller ej enbart genom okulär kontroll. Det finns en resistor inne i stiftet som kan skadas utan att det syns på utsidan. Det går att mäta motståndet i stiftet, men då måste du veta inom vilka intervall som den ska ligga på. Jag skulle prova byta stiften för att utesluta denna felkälla.

Jag hade också testat att byta samtliga tändstift. Det är en enkel och billig åtgärd. Tändstiften kan ge temporära cylinderbortfall om något av dem strular.

Jag skulle nog inte utesluta tändningen med din felbeskrivning. Kolla om du har tändning på alla cylindrar när motorn börjar strula. Montera Tändningslampa eller annan induktiv mätare runt tändkablarna en åt gången. Alternativt dra ut tändkabel för att se om motorn karaktär förändras eller fortsätter. Gällande bränsletrycksmätning finns universalkit, men dessa är rätt så dyra så jag hade inte börjat med detta.

Är varvtalet konstant när den börjar ”leva fan”?

Det är förmodligen kortslutning eller dålig kontakt i kablaget mellan motor och reglage. Vad har du för motor? Jag visste inte att Suzuki gjorde motorer med 160 hk.

Prova med nytt tändstift på cylinder 4 och kolla att elektrodavståndet är enligt spec. Bränslebrist brukar inte drabba en enskild cylinder på insprutningsmotorer, såvida inte spridaren är kass.

Kanske är kamremmen som har glidit eller gått av. När byttes den senast?

Hybro har rätt i sin beskrivning, även om han framställer det på ett provocerande sätt. Om motorn går för på för magert bränsleblandning så blir det problem när man gasar. Gasspjället släpper in mer luft som leder till att blandningen späds ytterligare och leder till att motorn tvekar. Jag hade försökt öka bränsletillförseln hellre än tomgången. Detta gör du genom att rengöra förgasaren, och om detta inte fungerar så får du ge dig på blandningsskruvarna på förgasarna.

Hej, troligtvis är det gulsvart och gulröd som är startkretsen, detta då gulröd går upp till frilägesbrytaren vilken har som funktion att det inte går att starta motorn med växel i.

Jag har tyvärr ingen service manual till denna motor, men om du har en multimeter så kan du snabbt lista ut vad färgerna betyder. Ena kabeln ser ut som den går till en gemensam jordplint, så den är lätt att lista ut. Om du lossar kontakterna och mäter efter kortslutande krets (Ohm=0) vid olika nyckellägen. Nyckel i 0 läge då kortsluts jordkretsen. Nyckel i tändningsläge då kortsluts tändningskretsen och med nyckeln i startläge så kortsluts både tändning och startkretsen. Jag kan skicka ett kopplingsschema på ett tändningslås från Suzuki inom kort, tyvärr kommer inte färgerna stämma. När du listat ut var startkretsen finns så kortsluter du dessa kablar som går bak till motorn och ser om säkringen håller.

Det låter som att du är på god väg i felsökningen. Kortslutningar kan ju tyvärr vara svåra att lokalisera, och det enklaste sättet är att systematiskt koppla förbi olika komponenter så som du har börjat göra. Kabelhärvor, kontakter reläer och tändningslås kan alla vara tänkbara felkällor. Tändningslåset innehåller en stoppkrets för att döda motorn när man stänger av. Denna stoppkrets innehåller en jordkontakt som skulle kunna skapa kortslutning om fukt gör att den kommer i kontakt med startsignalen. Jag skulle som nästa steg koppla ur tändningslåset och tjuvkoppla startsignalen för att se om kortslutningen ligger där eller någon annanstans.

Vad menar du med att du plockar bort strömkretsen till reläet och gör om proceduren? Är det manöverkretsen som du plockar bort, och hur kan du då göra om startproceduren? Eller är det arbetskretsen som du kopplat ur?

Ja det finns alltid ett relä i motorn för denna funktion. Fram till reglage är enbart manöverkretsar både på start och tilt.