Craycoat

Köpte en billig gnistprovare från biltema. Den gav inget utslag alls, jag är ganska övertygad om att för klen gnista är problemet. Jag felsöker vidare och återkopplar när jag hittat felet.

Hej, och tack för svar. Ja det är den service manualen som jag utgått ifrån. Det är en manual från föregående modell. Mycket är likt, men när man kommer till kapitlet om elsystemet så har de ändrat mycket. Den äldre modellen av motor som är med i manualen hade en CDI box som styrde tändningen. Min motor har bara en tändspole (nr 2 igniter assembly) som både laddas och triggas när triggermagneten är i läge, fungerar med andra ord som en gräsklipparmotor. Ja jag får nog köpa mig en ställbar testare som du rekommenderade så att man kan se hur lång gnistlängden är.

Jag Hade en Bayliner daycruiser en gång i tiden och den klarade inte heller för krabb motsjö. Den grävde ner fören i vattnet så det blev rätt dramatisk om man ville köra i motsjö. Eftersom jag hade en daycruiser så gick det ändå rätt bra, jag skulle inte vilja prova samma resa med en båt som är öppen i fram. Jag har aldrig upplevt samma sak med de andra båtarna jag ägt, de nordiska motsvarigheterna brukar vara högre i fören. Förövrigt så var skrovet på amerikanska båten väldigt trevligt. Den tog motsjö väldigt bra ända tills man kom över en gräns då vågorna började slå över fören. Med den budgeten som du hade tror jag att jag valt en nordisk bowrider helst i aluminium och med utombordare. De är minst problem och jobb, och så står sig värdet på båten bättre än amerikanska Dito.

Det går inte att välja bort funktionen som du kan göra på din buskröjare. Funktionen är automatisk och sköts med hjälp av avgasventilen. Det är en extra kam på kamaxeln som öppnar avgasventilen under kompressionsfasen. Denna kam dras sedan in av centrifugalkraft när motorn är igång. Kompressionen är ok som jag skrev, det är enligt specifikation i en servicemanual som jag hittat på en tidigare modell av motorn.

Jag håller på att fixa till en liten extra motor som jag köpte billigt för några veckor sedan. Den såldes som reservdelsmotor då den hade dålig kompression enligt säljaren. Jag tog hem den och kompressionstestade motorn och fick upp den i 4 bar. Jag misstänkte att läckaget kom från någon av ventilerna, så jag gick vidare i felsökningen genom att koppla på cylinderläckagetestaren. Till min förvåning så sade denna att läckaget var 0%. Man kunde höra att där fanns ett läckage via avgasventilen, men det var så litet så att det inte registrerades på mätaren. Då kom jag att tänka på att många småmotorer har "pressure relief" system för att underlätta dragstart. Jag meckade bort ventillocket och skruvade bort "rocker" armen från avgasventilen och vipps så var kompressionen över 10bar. Uppenbarligen är det alltså inte kompressionen det är fel på utan någonting annat som gör att motorn inte startar. Jag har provat med startgas direkt i insuget till förgasaren, men det finns inte en tillstymmelse till tändning. Jag har kollat att gnista finns, men jag är osäker på om den är tillräcklig. Timingen är ställd fixerad till 25gr BTDC, och detta verkar vara standard på dessa motorer. Jag har kopplat ur oljetrycksswitchen för att försäkra mig om att denna inte felar. Någon tempswitch verkar det inte finnas på motorn. Jag skulle vilja kontrollmäta spolar för att se att jag har rätt motstånd i komponenterna, men jag har inte hittat någon information om vilket intervall de ska ligga i. Är det någon som har tillgång till en servicemanual och vill delge mig lite värden, eller vet var man kan hitta dem? Motorn har serienummer OR220234 och är en Mercury 4hk 4-takt från 2006.

Hej, ja det är nog bra att börja din felsökning med gasreglaget och varför du inte lyckas påverka gasspjället med throttleknappen intryckt. Kanske reglagekabeln till gasen behöver justeras?!

Ja det är svarta vredet markerat med ett X som styr primern. Primer är ett alternativ till choke och har fördelen att den inte blockerar luftkanalen så som ett chokespjäll gör, även ett öppet chokespjäll begränsar luftflödet något. Viktigt är i alla fall att denna funktion fungerar då motorn behöver en fetare bensinblandning vid kallstart.

Du har ett förhistoriskt primesystem på din motor. Jag vet inte exakt hur ditt system fungerar, men principen är den att när man aktiverar systemet (med knapp, spak, eller i ditt fall vred) så öppnar man en bypaskanal som leder bensin från bensinpumpen direkt in i förgasarens insug. Detta gör att blandningen blir lite fetare, utan att man behöver choke. Detta system fungerar alltså enbart när bensinpumpen är igång. Bensinpumpen drivs av tryckdifferenser i vevhuset, så denna är igång så fort som motorn snurrar. Du kan testa primern genom att vrida på vredet när motorn är igång. Oftast så kan man se att bensin sprutas in i förgasaren, och det borde vara en märkbar skillnad i motorvarv och hur den går. Går dock inte att säga med säkerhet om motorvarvet borde gå ner eller upp, det beror på hur motorn är konstruerad och hur allt är justerat, men en skillnad ska det bli. Jag förstår inte, hur din startprocedur går till. Brukar du ha växeln i när du gör en kallstart? De quicksilverreglage som jag har haft har varit lite modernare, men jag antar att det är samma princip. När man trycker in knappen på sidan så kan man föra reglaget framåt utan att växeln hoppar i. Den borde påverka nr 2 och 3 på din bild när throttleknappen är intryckt, däremot så ska den inte påverka växeln. 3 timingen är fixerad vid gaslänken i bak, så den kommer alltid att ändra sig när man gasar. Ju mer gas, desto tidigare kommer motorn att tända i rotationscykeln. Jag skulle koncentrera mig på att få gasen att röra sig när du använder trottleknappen, samt dubbelkolla att primern fungerar som den ska genom att testa den medans motorn går. Det är osäkert om vippan är kopplad till något, på din motor kanske bara är manuell aktivering av primern som gäller. Denna skulle jag inte bry mig om så mycket i ditt fall.

Hej, det brukar vara som ChristerN skriver att throttleknappen på gasgreglaget, denna trycks in samtidigt som man för gasreglaget fram för att gasa utan att lägga i växeln. På din bild är nr 2 det som styr gasspjället och 3 styr timingen av gnistan. Du borde ha en choke eller primer som ska hjälpa till vid kallstarter. Kan du se någon chokespjäll eller primersolenoid som sitter på förgasaren. Jag ser att du har en strömbrytare på gasreglaget, klickar det från motorn när du drar upp denna?

Åtdragningsmomentet 40Nm avser bultarna till växelhuset inte till pumphuset om det inte framgick i mitt tidigare svar. Bultarna till pumphuset finns det inget moment specificerat på (F150 service manual) däremot så vill de att man lägger på Loctite 572 på bultarna som håller ihop pumphuset. Personligen så tycker jag att det känns som överkurs, jag har fixat många pumphus och brukar istället lägga på lite marinfett för att skydda bultarna mot oxidation. Men om man vill följa Yamahas anvisningar så är det Loctite 572 som gäller.

På min motor får man inte ens plats med ett spärrskaft då sidan på växelhuset sitter för nära muttrarna. Att få in en momentnyckel är alltså inte att tänka på, jag antar att du har samma situation på din motor. Så åtdragningsmoment kommer inte hjälpa dig vid återmonteringen. Ett tips är att köpa in några smala buntband så att du kan säkra upp vakuumslangen till hastighetsmätaren när du ska montera tillbaka växelhuset.

Jag skulle börja med att kolla startmotorn, den brukar sitta bakom luftlådan på dessa motorer. Om detta inte är felet skulle jag plocka bort växelhuset för att utesluta det. Ventilerna är en annan möjlig orsak, en ventil som fastnat och inte fjädrar tillbaka som den ska kan skapa liknande ljud som du spelat in. Men med en så dyr motor kanske det är bäst att lämna in den för felsökning.

Det där låter inte bra. Svårt dock att säga exakt vad det är som låter genom att titta på videon. Har du kollat om kugghjulet på startmotorn dras tillbaka efter start?

Blinkar check engine lampan på varvräknaren? Den brukar blinka växelvis långa och korta blinkningar som tillsammans blir en felkod som man kan ta hjälp av när man felsöker. Känns som att ditt fel ligger i dålig kontakt någonstans eftersom du mäter spänning 12.4v på startmotorn utan att den startar. Vad mäter du mellan för punkter när du säger att du har spänning på startmotorn? Har du någon huvudströmbrytare som kanske inte fungerar som den ska? Prova koppla startkabeln på pluspolen på batteriet och direkt till plusplinten på motorn (plinten brukar sitta bakom säkringskåpan på höger sida av motorn). Efter detta så provstarta motorn igen och se om det gör någon skillnad.

Troligast är väl att det finns vatten kvar i systemet. Om du demonterar förgasaren och tömmer ut innehållet i en glasburk och väntar en liten stund så borde du se att vattnet lägger sig på botten av burken. Förgasaren brukar vara enkel att demontera på dessa motorer så jag skulle rekommendera att du provar själv innan du åker in med den.

Hej, om du vill se om själva startmotorn fungerar så kan du tjuvkoppla den med en startkabel direkt från batteriet. Startmotorn brukar sitta bakom luftlådan på Suzuki df motorerna, så denna måste du först montera bort. Koppla startkabel till pluspolen på batteriet och sedan håller du andra ändan mot plusplinten på startmotorn, akta så du inte kommer åt något annat än pluspolen bara, för då blir det kortslutning.

Om motorn är gammal så är det inte ovanligt att en ny startmotor kan få svårt att kugga i. Detta fel brukar uppstå sporadiskt beroende på hur kransarna linjerar mellan motor och startmotor och beror på att kransarna på motorn och startmotorn är olika slitna. Problem brukar självläka med tiden, men man kan hjälpa till lite genom att smörja och grada av de nya kuggarna på startmotorn. I ditt fall låter det som problemet förvärrats med tiden och då kanske det beror på något annat, så det kanske är värt att undersöka saken som de andra föreslår.

Jag menade inte att insugsventilen är ett banalt fel, det är en del jobb att ta sig in dit.

Det är väl förmodligen något lättfixat såsom någon insugsventil som inte stänger. Det skulle förklara den låga kompressionen och varför du har en massa bensin i insuget också. Dock så brukar verkstäderna ta bra betalt även för de mest banala saker.

Jag tror inte heller att swe7373 problem beror på blåsan med anledning av att motorn har samma symptom även när den är varm och gått en stund. Blåsan är som bekant bra att ha vid starttillfället, men när motorn har gått en stund så tar bensinpumpen över pumpandet och blåsan blir bara ett bihang som sitter fast på slangen.

Ja, mer lättstuvad motor får man leta efter. Jag har haft både choke och primervarianten och bägge har fungerat bra. Numera har jag bara EFI motorer och då är det lite mer komplicerat när något strular.

Ja gör det. Jag tror inte du kommer hitta några chokespjäll. På bilderna du har tagit på din motor framifrån är hålet där chokereglaget brukar sitta plomberat, (det går att manuellt styra chokespjällen) detta torde innebära att du inte har någon choke.

Nej, från och med 1989 års modell så är det primer på dessa motorer. Så det är du som skriver fel begrepp. Om du hade kollat på sprängskissen som jag klippte in så borde du ha insett detta.

Det är högst osannolikt att växeln skulle hoppa ur vid 3000rpm. Jag är ganska övertygad om att det rör sig om att propellern slirar på grund av feltiltad motor. Handhavandefel med andra ord.