Craycoat

Det sitter ett antal temperaturgivare på denna motor som kommer att säga ifrån ifall motorn blir för varm. Dessutom verkar du ha bra skallerstråle så du behöver inte vara orolig.

Strålen ser bra ut! Jag skulle vänta med att kolla impellern tills i vinter när den är lite mer lättåtkomlig.

Den där skruven är ganska dyr så det kanske är värt att hitta någon svetskunnig som kan hjälpa dig svetsa på en mutter. Den ska dras åt med bara 3.5Nm enligt instruktionsboken, så uppenbarligen har förra ägaren dragit åt den alldeles för hårt. Sitter spårryttaren kvar utanför skruven, eller saknas den? Det är ändå lite märkligt att den har fastnat. Det finns en manuellt tiltstöd uppe vid motorfästet, det är inte denna som har åkt ner och fastnat? Skruva loss locket på påfyllningskärlet och kolla nivån, den ska vara fylld till locket vid upptiltat läge.

Ja jag tror att det är ett gångbart begrepp som vi kan fortsätta med!

Solenoiden är en del i reläet. Det är spolen som blir magnetisk när man spänningssätter den. Reläet är hela konstruktionen med spole och brytaren som sluts när spolen blir magnetisk. Men ja man brukar kalla startrelät för startsolenoid, men det är väl inte 100% korrekt vilket George påpekade.

Bra att det löste sig, det viktigaste är att man gör sig förstådd inte att man kan alla namn 100% rätt.

Oljan från trim/tilt borde rinna ner på motorfästet inte på riggen.

Ja det är ju förstås lite knepigare att komma åt med en delad förgasare, men å andra sida så är det bara 1 förgasaren som du behöver felsöka. Jag brukar rengöra sätet som nålen tätar emot med en tops, bromsrengöring och tryckluft.

Svårt att säga vad som gör detta, men det känns som att motorn får för mycket bensin. Jag skulle börja med att kolla om nålen håller tätt i förgasaren. Trycksätt inloppet samtidigt som du håller upp flottören.

Hur ser motoroljan ut? Nivå och lukt?

Det låter som värmenyp. Prova plocka ur termostaten och se om det fram kylvatten dit. Montera tillbaka termostathuset utan termostat och provkör motorn och se om den fortfarande värmenyper utan termostat.

Jag misstänker att trådskaparen har kortslutit reläet med skruvmejsel. Det är vanligt förekommande att man kallar startrelät för startsolenoid, jag förutsatte att detta var fallet och skrev vidare på samma sätt, ber om ursäkt för den felaktiga benämningen av solenoid, men det var i all välmening kan jag lova!

Tänk på att hydrauloljan kommer rinna ut när du kommit igenom skruven. Ett uppsamlingskärl är nog bra att ha i närheten.

Mät upp om du har ca 12v över solenoiden på lågströmssidan när du vrider om nyckeln. Om du har 12v där så ska den sluta kretsen till startmotorn. Gör den inte det är solenioden troligtvis trasig. Solenoidens funktion kan också påverkas av dålig kontakt eller dåligt batteri, men det verkar det som att du har kollat.

Bra att den fungerar igen. Kan ju vara dålig bensin, IAC ventilen såg ju ut att vara ren och fin.

Ok får se vad kompressionstestaren säger. Har du provat om startgas gör någon skillnad? Kanske är bra att börja felsöka de vanliga felen, även om det känns långsökt med hänsyn till grundstötningen.

Kan du inte få ut skruven med en slagskruvmejsel, eller hur trasig är den? Den hade kanske varit bra att få ut den så du kan byta mot en ny skruv iallafall.

Det är kilen som ska gå av. Det fungerar som en brytpinne för att skydda motorn vid hastiga stopp. Om du kan se att brytpinnen är intakt och sitter i sitt spår både på vevaxeln och svänghjulet så är allt som det ska. Brukar dock vara svårt att se spåret på vevaxeln utan att demontera svänghjulet. Att kontrollera att TDC stämmer med markering på svänghjulet är busenkelt och lättare än att demontera svänghjulet, det var därför jag föreslog det.

Utöver att det går mycket snabbare att svänga så frigör det även högerhanden så att man kan sköta gasreglaget och svänga samtidigt vilket kan vara avgörande om man ska svänga i kraftig sidovind. Och om det blåser mycket så är det klokt att backa mot vinden så som många andra konstaterat.

Tråkigt att höra! Om du lyckas få tag på servicemanualen till din motor så kommer du hitta en felsökningsmatris som du kan gå igenom (se exempel nedan). Bläddrar man upp sidorna som den hänvisar till så finns det utförliga detaljer om hur man mäter upp att varje komponent fungerar som den ska.

Kolla på kolumnen där det står quantity. Vissa skruvar ritar de bara ut 1, men anger att det finns 8 st totalt i sidokåpan.

Både 8mm och kryssmejsel fungerar på skruvarna till sidokåpan. Om de har dragit sönder krysset så är det bara skruva med hylsa med andra ord. Om både kryss och hylsfästet är paj så skulle jag prova en slagskruvmejsel med kryss eller litet spår. De brukar få gå att få bort det mesta, men den ska bara användas i nödfall då man måste bulta ganska hårt för att få den att rotera. Vilken årsmodell har motorn? Här är skruvarna till 2009-2011 årsmodell https://www.brownspoint.com/store/pc/bp_AP_AssemblyDetail.asp?ID=5776

Börja kolla markeringen på svänghjulet med TDC på cylinder 1. Det är mer troligt att svänghjulet har fel position än att kamaxeln har det. Kamaxeln drivs av en kedja, så det ska mycket till om den ska tappa sitt läge.

Det går inte att dra några slutsatser alls förutom att den har en dålig skvallerstråle. Att den fungerar bättre med trycksatt vatten är inte så konstigt heller. Det kan vara impellern, men det kan lika gärna vara skräp i kanalerna som leder till till skvallerstrålen. På min DF140 så hade jag ingen skvallerstråle alls när jag sjösatte i år, men efter att jag blåst ur kanalerna mellan motorblocket och skvallerstrålen, så fungerade den igen. På min motor sitter utloppet bakom luftlådan. Vid utloppet från motorblocket finns en tvär böj som brukar ställa till det, men det var snabbt löst med lite kompressorluft.

Skruva loss bulten som binder samman motorn och hydralstyrningen. Då kan du känna om det är styrlagret eller hydrauliken som kärvar. Motorn ska röra sig nästan helt obehindrat fram och tillbaka när styrningen är bortkopplad.