Craycoat

Ok får se vad kompressionstestaren säger. Har du provat om startgas gör någon skillnad? Kanske är bra att börja felsöka de vanliga felen, även om det känns långsökt med hänsyn till grundstötningen.

Kan du inte få ut skruven med en slagskruvmejsel, eller hur trasig är den? Den hade kanske varit bra att få ut den så du kan byta mot en ny skruv iallafall.

Det är kilen som ska gå av. Det fungerar som en brytpinne för att skydda motorn vid hastiga stopp. Om du kan se att brytpinnen är intakt och sitter i sitt spår både på vevaxeln och svänghjulet så är allt som det ska. Brukar dock vara svårt att se spåret på vevaxeln utan att demontera svänghjulet. Att kontrollera att TDC stämmer med markering på svänghjulet är busenkelt och lättare än att demontera svänghjulet, det var därför jag föreslog det.

Utöver att det går mycket snabbare att svänga så frigör det även högerhanden så att man kan sköta gasreglaget och svänga samtidigt vilket kan vara avgörande om man ska svänga i kraftig sidovind. Och om det blåser mycket så är det klokt att backa mot vinden så som många andra konstaterat.

Tråkigt att höra! Om du lyckas få tag på servicemanualen till din motor så kommer du hitta en felsökningsmatris som du kan gå igenom (se exempel nedan). Bläddrar man upp sidorna som den hänvisar till så finns det utförliga detaljer om hur man mäter upp att varje komponent fungerar som den ska.

Kolla på kolumnen där det står quantity. Vissa skruvar ritar de bara ut 1, men anger att det finns 8 st totalt i sidokåpan.

Både 8mm och kryssmejsel fungerar på skruvarna till sidokåpan. Om de har dragit sönder krysset så är det bara skruva med hylsa med andra ord. Om både kryss och hylsfästet är paj så skulle jag prova en slagskruvmejsel med kryss eller litet spår. De brukar få gå att få bort det mesta, men den ska bara användas i nödfall då man måste bulta ganska hårt för att få den att rotera. Vilken årsmodell har motorn? Här är skruvarna till 2009-2011 årsmodell https://www.brownspoint.com/store/pc/bp_AP_AssemblyDetail.asp?ID=5776

Börja kolla markeringen på svänghjulet med TDC på cylinder 1. Det är mer troligt att svänghjulet har fel position än att kamaxeln har det. Kamaxeln drivs av en kedja, så det ska mycket till om den ska tappa sitt läge.

Det går inte att dra några slutsatser alls förutom att den har en dålig skvallerstråle. Att den fungerar bättre med trycksatt vatten är inte så konstigt heller. Det kan vara impellern, men det kan lika gärna vara skräp i kanalerna som leder till till skvallerstrålen. På min DF140 så hade jag ingen skvallerstråle alls när jag sjösatte i år, men efter att jag blåst ur kanalerna mellan motorblocket och skvallerstrålen, så fungerade den igen. På min motor sitter utloppet bakom luftlådan. Vid utloppet från motorblocket finns en tvär böj som brukar ställa till det, men det var snabbt löst med lite kompressorluft.

Skruva loss bulten som binder samman motorn och hydralstyrningen. Då kan du känna om det är styrlagret eller hydrauliken som kärvar. Motorn ska röra sig nästan helt obehindrat fram och tillbaka när styrningen är bortkopplad.

Värt att notera är att blåsan fungerar bäst om man håller den vertikalt, inlopp ner och utlopp upp, då får backventilerna lite hjälp av gravitationen.

Hej, det hålet som du hittat är till för att ställa timingen. Genom att lysa med en tändningslampa för att kan man se hur timingen ligger jämfört med TDC på översta cylindern (nr 1). Du skulle kunna plocka ur tändstiftet ur cylinder 1 och vrida svänghjulet till markeringen som visar TDC, samt känna med en skruvmejsel att kolven verkligen är på TDC vid markeringen innan du monterar bort svänghjulet för att se om kilen linjerar med svänghjul och vevaxeln. Jag klistrar in några bilder på vad du har framför dig. Ett annat test du skulle kunna göra är att göra ett vanligt kompressionsprov, det skulle visa om kamaxeln har ändrat position i jämförelse med vevaxeln så att ventilerna öppnar vid fel tillfälle.

Kompressionen är generellt sett bättre när motorn nyligen har körts och är varm. Det är troligare att detta är bränslerelaterat. När motorn nyligen har gått så är det varmt inne under motorkåpan. Om man har en bränslepump som inte fungerar optimalt så kan den få problem att pumpa bensin under dessa förhållanden (blir lätt ånglås i varma och tunna bränsleslangarna). Jag hade kollat hur de 2 st backventilerna i pumpen fungerar och ser ut. Ta loss bränslepumpen och trycksätt den med en cykelpump på dess utloppet och kontrollera att det inte läcker igenom.

Neutralbrytaren stoppar bara kretsen till startmotorn. Om jag tolkade felbeskrivningen rätt så går startmotorn runt och stiften gnistar, men motorn startar inte.

jag kan inte svara på om det där är normalt. Det finns heller inget angivet om hur mycket den ska röra sig i servicemanualen vad jag kan hitta. Jag rekommenderar att du försöker få tag på servicemanualen till din motor där står det hur dessa system ska testat och justeras. Så här står det för min motor (Suzuki DF 140 -06) gällande justering av tomgångsvarvet. ADJUSTMENT : If idle speed is out of specification, perform following adjustment procedure. 4. Check that CTP switch is in ON position. 5. To set the IAC valve duty to constant 15%, raise engine speed to 1000 r/min. or higher by turning the by-pass air screw and hold that speed for 10 seconds. At this time, caution buzzer will sound to notify that IAC duty is in fixed mode. Turning air screw counterclockwise : Engine speed will increase. Turning air screw clockwise : Engine speed will decrease. NOTE: • While IAC valve duty is at fixed 15%, caution buzzer will sound for repeated 0.5 second with an interval of 3 seconds. • The 15% fixed mode of IAC valve duty will continue for 5 minutes and then it will be automatically cancelled. 6. During fixed mode of IAC valve duty, adjust engine speed to 625 ± 25 r/min. by turning by-pass air screw.

Den såg ju helt okej ut. Prova flöda ur bränslesystemet när du ändå är där och skruvar. Skruva upp dräneringskruven på VST-tanken och pump på blåsan samtidigt som du håller en glasburk under dräneringsslangen.

Kolla om svänghjulskilen nr10 i bild är hel och om spåret i svänghjulet linjerar med det spåret vevaxeln.

Jag hade som nästa steg kollat IAC ventilen. Det är del 5 på bifogad sprängskiss. Plocka ur den och gör rent de inre delarna av den med 5-56 eller WD40.

Ibland kan motorn ha en kontakt för att ansluta en extern bränsletank, då behövs en pump. Annars så tror jag pumpen är där för att motverka ånglås i de tunna bränsleslangarna. Tunna ledningar och värme brukar skapa problem i självfallssystem.

Jag förstår hur du menar, jag har själv en låda med grejor som tillhör min båtmotor om de plötsligt skulle behöva bytas. Om det inte är så dyrt så kan du ju beställa hem ett extra membran. Dessa membran är lövtunna och utsätts för konstanta tryckvariationer från vevhuset under gång och kan gå sönder utan förvarning. Nål till förgasaren brukar gå att rengöra och få tillbaka funktionen på, men är nålen billig så varför inte. Det finns även 2 backventiler i bensinpumpen som kan frätas sönder av etonalrik bensin, men dessa kanske är överkurs att ha hemma. En fråga på din upplevt svaga gnista, har du ställt in gapet på tändstiftet innan du monterade det nya?

Jag skulle inte bry mig om att byta något i förebyggande syfte på denna motor. Ett pumpmembran kan hålla i 1 år eller 30 år, så det är bara att köra så länge det håller.

Vad är det för motor? Optimax eller 4takt?

Tjuvluft brukar vara packningen som sitter mellan förgasare och motorblocket som inte håller tätt. Om du sprutar lite startgas runt denna så kommer du märka om den är tät eller ej. Om motorn ändrar varvtal markant så vet du att packningen läcker.

Den förgasaren som sitter på är av bättre kvalite än Kinaförgasaren. Jag hade inte bytt i onödan. Tjuvluft brukar ha symptom som rusande varvtal och att motorn saknar ork.

Kan vara tjuvluft. Kolla att det sluter tätt mellan förgasare och vevhus.