ThomasVikhog

Tackar för information. Jag har inte lyckats hitta bilder över hur det ser ut. Vet du vad kulorna har för funktion i min bild?

Jag körde min Johnson 30 på icas rapsolja (2%) och en % av en olja från Jula. Det var inget problem på de 7 åren jag körde. Luktade möjligen lite popcorn för den som stod på vattenskidorna.

Kolla i reservdelslistorna. Vår Yamaha 20 skiljer sig mot 25 genom att avgasutgången är strypt.

Jag skruvar också på en sådan (tack för bilden). Jag har också de yttre anslutningarna anlsutna, och det fungerar. Men fick fuska och byta hela enheten. Back-ventilerna. Är det dom som sitter in från sidan eller är det kulorna som du ser på min bild nedan? På min så hade den högra kulan arbetat in en urgröpning i huset nedåt (syns knappt på bilden). AV denna anledning fick jag ge upp detta pumphus. Man hittar nya pumphus i USA för 149 dollar och hela pumpar för 200 -250 dollar (plus frakt, tull och moms). Jag köpte en begagnad (tack Peter).

Svarta cylindern? Har du foto?

Hade precis ett liknande fel på grannbåten - kabeln från tändspolen satt inte riktigt fast. Byta till elektroniskt istället för brytarsystem. Det är bara att byta en liten komponent i fördelaren. Kolla med Hansen Marine.

De 2 båtar som sjunket till botten i vår hamn sista åren hade båda denna typ av läns. När det kommer smuts i dom så läcker de in vatten! Dessa fungerar toppen i en gummibåt, som inte sjunker - men inte i en glasfiberbåt.

Banjokopplingar är ett skit! Jag har bytt alla mot raka kopplingar med stor innerdiameter. En rörböj har nästan alltid en tillplattning av insidan, som minskar röret innerdiameter från säg 6 mm till 3-4 mm. En banjokoppling har ofta 3 eller 4 småhål (2,0-2,5 mm). Dessa förträngningar kan samla smutspartiklar som täpper till. När sedan matarpumpen arbetar skapar den vacuum och högtryckspumpen får för lite diesel. Men detta och eventuella luftläckage innebär att man får lufta spridarrören för att motorn ska gå jämt. Mitt trick att kolla för luftläckage är att koppla loss bränsleledningen på ingången till matarpumpen. Koppla min handpump för tömma motorolja i bränsleslangen. Sen när man suger, så ser jag om det kommer luftblåsor i oljebytarpumpens transparenta slang. Felen jag pratar om här brukar dock inte ha med "svårstartad" att göra, utan att den tappar toppeffekt. Bränslet som finns kvar i högtryckspump och matarpump måste räcka till för att starta även efter en vecka.

Jag hade en Johson 30 från 1996. Mycket bra motor, men törstig. Den hade en förgasare. Din 70 VRO har tre förgasare. Injection hänför sig antagligen till att det sprutas in olja för 2-taktssmörjningen automatiskt (VRO systemet) - då har du en separat tank för 2-taktsoljan. Bensinmotorer behöver fet blandning på lågt varv och låg belastning, speciellt 2-taktare. Min ville aldrig gå bra på tomgång, utan använda choken. Choken på min ströp inte förgasaren, utan fetade upp blandningen med mer bensin genom ett extra munstycke. Har din samma, så kanske du har ett problem där. Här är några riktvärden för förbrukning (när allt är ok): https://www.boat-fuel-economy.com/forbrukning-utombordare-evinrude Årsmodellen hittar du i modellnumret: https://www.marinshopen.se/motorguiden/faststall-arsmodell/evinrude/1980-/1980-1998 Här lite om VRO systemet: https://continuouswave.com/whaler/reference/VRO.html

Googla fram en manual - finns säkert. Annars bara skruva av och kolla. Var försiktig så kan du nog återanvända packningen - det gjorde jag.

Prova att köra utan termostat. Du kan även värma vatten i en kastrull med termostaten i för att se om den öppnar. Vårt termostat var kladdigt och lite igensatt, så jag rengjorde. Men hjälpe ej, så vi kör utan...

Troligen samma motor som i vår klubbåt (Yamaha 20/25) tvåtakt. Sök på nätet du hittar en manual helt säkert. Vår har ett termostat, som jag tagit ur - nu fungerar den som den ska. Vi kör utan termostat. Termostatet har dock inte med skvallerstrålen att göra. Rensa hålet för skvallerstrålen. Kanske även en slang innanför kåpan. Om det inte hjälper kan kylkanaler vara igensatta eller igenkalkade. Prova med avkalkningsmedel.

Nej - Fjorden tillhör en kompis. Jag ska ut och bottenmåla den nu, innan det andra drevet kommer på i helgen (bytt trimcylindrar). Ja, såg såg först senare att du ska ligga mot fast brygga med bom. Byglarna som det tipsas har många hos oss, jag med. Mina har rostat fast och sitter som berget.

Får ni inte lov att låta båten/pupiten gå in över flytbryggan? I vår hamn finns en (tidigare 3 st) Dolphin 900 på flytbrygga med 8 meters bom. Den ligger så som på bilden. Fjorden går in över flytbryggan en halv meter. Risk för att röra vid bryggan är 0. Då är aktertampen helt rak och kort. De 4 förtamparna kan vara hårt spännda. De främsta 2 sitter i fästet framför fyrkantsbalken. Det är lite skrpa kanter där, så jag surrar några "offertampar" som skydd för förtöjningarna.

Ja, precis som för bilar für man se upp med slangar av gammalt gummi. VP Bulletinen nämner just detta. Jag bytte slangar fram till matarpumpen och har nu kört över 1000 liter GTL genom min KAD42. Dock kan jag inte säga att det är immun mot dieselbakterier, för sådan fångar jag ännu i Racorfiltret. Men visst, någon gång ibland får den vanlig marin diesel...

Jag tankar GTL i Lynetten (Köpenhamn) sedan 4-5 år (KAD42). Volvo har något utskick om detta, du hittar det om du söker. Luktar inget och ryker inte. Lägre densitet och därmed energi/liter, men din motor kompenserar kanske för denna skillnad på cirka 2%.

Vi har 2 båtar kvar på land, alla andra sjösatta igår. Båda med 290/DPE trimkolvar som läcker. Svårt att lossa pinnbulten på insidan av skölden som håller cylindern. På ena båten måste motorn tas ut för att komma åt...

Jag trodde jag hade problem med relä och bytte därför plats på dom, både de framme vid ratten och de bak vid pumpen. Inget hjälpte, det vat tryckknappskonsolen som var kass. Ny kostade 1500kr.

Sök på youtube, tex: Volvo Penta Z-Antrieb 290er Trimmzylinder zerlegen mit Schock Moment 😳 - YouTube Lycka till och håll oss uppdaterade hur det går.

Läcker olja ut eller över kolven (så drevet går ned av sig själv)? Läcker cylindrarna ut olja är det ibland kolvstången som är skadad och skrapar i sönder läpp tätningen. Då är det bättre att byta cylindrar helt o hållet. Jag lyckades inte öppna mina cylindrar med 2 verktyg - de gick båda kaputt. Såg på internet att folk värmer cylindern till packningarna ryker, och sen drar loss locket. Jag gav upp och planerar byte komplett.

KAD44 är nog ganska rätt till Targa27 med 4,5 ton, men som sagt det beror på propeller och fart. Det handlar om motorbelastning. Se bild. Om säljaren säger att han (tex) förbrukar i marchfart på 3400 rpm 40 liter per timma och grafen visar 45 liter per timma för full belastning, då betyder det att motorn jobbar på (40/45) 89 %. Det är mycket. Med mindre propellrar så kan det vara 30 liter per timma dvs (30/45) 66% belastning vid 3400 rpm, fast naturligtvis då vid en lägre hastighet (kanske 25 knop i stället för 30). De första D4/D6 maskinerna har dessutom ganska dåligt rykte. Det är mer avancerade maskiner med mycket högre tryck ur insprutningspumpen.

Kolla efter rost på sumpen. Har motorn läckt vatten kan den rosta - jobbigt att meka med. Efter cirka 60 000 liter diesel är det dags att renovera. Med full belastning (60 liter/h) 100% av tiden, är det 1000h. Kör du omkring i 6-8 knop och 6 liter/h så varar den 10 000 h. Men mer normalt är att driftsköra på 60 % av fullbelastning (36 liter/h). Men med all långsamkörning i hamn, fiske och trånga passager blir snitthastigheten för mig 12 knop och 11,5 liter per timma (årsbasis för min KAD42). Då blir det 5 200 h till helrenovering. Varvtal och timmar spelar ingen roll om man inte vet belastningen. Belastningen beror på vald propeller, fart och last. Fråga säljaren om liter/sjömil eller timma för marchfart och hur mycket det förbrukar per år för honom. Nu med 1500 h har jag bytt: Turbo, Avgasknä, remspännare och renoverat cirkulationspump, och sjövattenpump. Glöm inte drevet. Jag har ett DPE från 1997 och bytte knutkors och packade om förra året. Primäraxellagret i skölden kan också vara tid att byta efter 1000-1500h.

Det äldsta VP drevet i hamnen (Volvo B16, så tidigt 60 tal tror jag) målades med Trilux. Detta såg bra ut, så jag har använt det sedan 2017. Men några år har det sett så fint ut att jag bara sprayat på Prop & drevspray. Jag får påväxt i form av brunt slem, men det går enkelt bort med borste. Inga havstulpaner. Dock bygger Trilux hard antifouling på, så till sist flagnar/ramlar det av. Jag har också funderat på att rensa av allt och börja om. Men när man söker fakta kring detta blir man snabbt trött - det finns mycket teorier om detta. Problemet är att färg fastnar dåligt på aluminiumoxid och att aluminium oxiderar på enstaka minuter - dvs minuten efter du slipat av aluminiumoxiden och ska börja grundmåla, så har det redan börjat oxidera. Förr (och ännu i USA) kunde man köpa kemikalier som hindrar oxidation och passiviserar aluminiumet så att man hinner grunda. Men miljömedvetenheten har trängt undan dessa möjligheter. Bästa tricket jag hittat är att lägga på grundfärg och omedelbart slipa omkring i den innan den torkar. Detta kan man göra för små lagningar, men inte för hela drevet. Så jag håller mig till att reparera de små fläckarna där det är eller riskerar bli öppen metall.

Jag grundar med Internationals Interprotect (2-komponent) och sen Trilux hard antifouling. båda med pensel. De år som det ser bra ut, tar jag Jotun eller Internationals drev och propeller spray - men det är ett problem om det blåser - då går det många sprayburkar...

Googla fram en manual - kommer att behövas....