ThomasVikhog

Du blandade nog ihop detaljerna i sprängskissen tidigare. Klämringen (10) sitter utanför struten, se bild. Primäraxellagret (5) och dess tätningsring (9) är det du håller på med. Jag tycker att din tätningsring som du tog ut ser bra ut. Satt den löst? Den ser inte ut att sitta rätt på dina första bilder? Tätningsringen skall sitta hårt fast mot sin yttersida - mot struten. Den ska täta mot den roterande primäraxeln. För att göra det skall det finnas en metallfjäder där inåt. Den syns dåligt på dina bilder, men den är där nog. Den nämnda metallfjädern skall synas utåt bakåt för att få hjälp av vattentrycket att täta mot primäraxeln. Så som den avbildas i sprängskissen. Passa på att kolla så att lagret (5) inte glappar, primäraxeln får högs kunna röras upp/ned/sida 1/10 mm.

T-röd löser sig i diesel, så den häller man i när man tömt så mycket kan kan. Ja, bakterierna lever i vattnet som är underst (tyngst). Bensin löser sig också i diesel, någon % bensin i dieseln spelar ingen roll. Om bensinen löser bakterierna som T-röd vet jag inte - kan vara värt ett försök (är ju billigare än T-röd). Det svarta är som jag förstått det, de döda bakterierna eller deras avfall.

Jag tömde tanken så gått det gick några gånger (efter fyllt i lite ren diesel), sedan hällde jag i 10 liter T-röd som löste slemmet och dödade bakterierna. Sen i med ren diesel och tex Grotamar. Men nu använder jag syntetisk diesel - HVO100. I den växer inga bakterier och den åldras inte (i alla fall inte på 10 år). En annan fördel är att den och dess avgaser är luktfria och ryker ej. Dock 2-3 % lägre densitet/energi.

Tackar för tipset! Det ska jag spara!

https://uco.se/sok/rc900 Ja, precis epoxi - den ska reagera med rosten. Det lät för bra för att vara sant, men min bilmek använder den sedan några år. Är dock dyr.

Tja, jag har bara en motor (KAD42) så jag kan sitta på båda sidor och ligga framför - jag har nog 70 cm fritt runt om (även framför, dock bara 50 cm högt). Jag var orolig för att slipa bort för mycket material på sumpen och skapa läckage. Jag blev rekommenderad en rostätare Dinitrol RC900 som proffsen använder. Den är transparent men vid andra och tredje lagret reagerade den med rosten och bildade en hård svart yta. Det ska bli intressant att se hur länge det håller - första året har varit perfekt.

Köpte min första båt med inombordare 2016 och hade den på land ute över vintern (under ställning med presenning). Motorrummet var väl ventilerat. Jag noterade rätt snart att den kom vatten under motorn, men någon läcka hittade jag aldrig. Däremot såsom Hagman1000 beskriver det, var det varje förmiddag kondens på motorn (faktisk även på väggsidorna där det inte sitter isolering). Det är ju inte heller så konstigt, eftersom motorn (600 kg gjutjärn) håller nattens temperatur hela förmiddagen (kanske hela dagen). Här i Skåne är det på vinternatten -5 till +5 grader och på dagen +5 till +15 grader. Alltså är motorn 10 grader kallare än den luft som ventileras runt den. Med Baxlagets SMHI-diagram ser man att 10 gram vatten per m3 luft som kommer i kontakt med motorn kommer att kondensera på den. Det blev inte så att man fick starta länspumpen, med jag torkade upp ganska mycket vatten på motor och därunder. Motorn tål självklart fukt och även lite vattendroppar - så länge lackering och rostskydd är intakt (typ 5-10 år). Min motor är 25 år gammal och har tappat en hel del färg, speciellt där man inte når och ser. Året efter ser jag att motorn rostar på olika ställen på blocket, men framförallt på sumpen och dess undersida. Jag har senare förstått att det förekommer att en del får lyfta ur motorn för att byta sump. Jag bytte taktik och sedan 2017/2018 har jag nu INGEN ventilation (allt proppat) och en torkmaskin på 35 w som håller rel. fuktighet under 60%. Den finns ingen kondens någonstans på blocket och det är snustorrt i hela maskinrummet. Torrbollar har jag med, men inte i maskinrummet - jag håller med om att salthalten är en onödig risk att lägga till. Kattsand som är gjord av silica gel låter som en riktigt bra ide. Det ska jag prova.

Har samma drev, det finns ingen back spärr - det hålls tillbaka av hydrauliken. Jag ser ingen enkel lösning på backspärr utan hydraulik. Hade för övrigt lite olja i trimtanken (tanken var färgad rör av oljan, så man så det såg ut som det var rätt nivå) förra året - då åkte drevet upp till beach-läget! Pentas rör är säkert rostfria och bra, mina sitter där sedan 1996. Dina kanske ligger fel och skavs av något vid tiltning. När bytte du bälgar senast - kanske ändå dags, jag byter vart tredje år? Förstår inte resonemanget att inte fixa rören nu under vintern - har du tänkt köra med trasiga rör nästa år!?

Hur mycket sitter i oljefiltret?

Hej, Jag har samma problem på min KAD-42. Ett ökande läckage från påfyllningslocket på Expansionstanken. Jag undrar om jag fyllt på för mycket vatten - kan det vara bara det?

Min båt vinterförvaras på land utomhus under en presenning - 20 meter från Öresund. God ventilation fungerar inte här, det är 100% relativ luftfuktighet 350 dagar om året - kondensation = dagg. Jag stänger och tätat alla luckor och kör en avfuktare tills jag är nere i 65% (2 dagar) sedan får torrbollarna sköta resten. Kör avfuktaren sedan varannan / var tredje vecka om temperaturen är över 10 grader. Detta fungerar för mig. Bilden ovan från Mackey säger allt om fukten (toppen)! Problemet med fukt i madrasser har jag, men har nu förstått att detta uppkommer när man ligger på dom och inte med en gång luftar dom efteråt. Fukten från mig på natten når glasfibern och kondenserar där. Så om madrasserna inte har avluftning underifrån inbyggt i båten måste dessa ställas upp efter man legat på dom. För säkerhets skull har jag alla dynor och madrasser stående i båtens torra kupé under vintern. Kapellet tar jag av och förvarar torrt i garaget. Motorrummet var tidigare mitt problem, även där försökte jag med god ventilation. Men såg att det varje förmiddag kondenserade på motorblocket och rann ner på sumpen som började rosta. Sista tre åren har jag nu tätat all ventilation här med och kör med avfuktare, men ingen torrboll. Är orolig för att salthalten ska öka korrosionen.

Tja, självklart är 6 cylindrar bättre och låter bättre, samt nästan utan vibrationer. Om det är 6 cylindrar och diesel som gäller så kan jag rekommendera KAD42. Kompressorn som jobbar mellan 1600 o 2300 varv (då turbon fått upp ångan) hjälper perfekt för att plana ut med vattenskidåkare. Någon nämnde diesel är lättare att köpa på sjömack, ja är också ett argument. Jag handlar dock med några dunkar 200 liter i taget. I år kör jag på HVO100 som är CO2 neutralt och varken ryker eller luktar - känns mycket bra. Förra året tankade jag Shells GTL i Danmark (gjort av naturgas). Båda bränslena är syntetiska dieselliknande bränslen som fungerar ypperligt. De har dock lite lägre densitet, så man förlorar 2-3 % kraft om man inte skruvar upp dieselpumpen (har jag inte gjort).

Håller med Suncab, KAD 32 är nog en bra variant. Jag har själv en 28" DC på 3 ton med diesel (KAD42) - underbar! 39 knop vid 3900 varv i topp och marchar 34 knop vid 3400 varv, kör dock mest i 30-32 knop. Förbrukar 1 liter per sjömil. Dock är servicekostnaden och framförallt renoveringskostnader dubbelt mot GM bensinarna. Jag hade renoverat och trimmat v6 som du fick med (det fixar en händig människa själv, det gjorde jag och min fru tillsammans på en V8) - det är inte dyrt och blir bra nog. Om inte drevet är kass så välj v8 bensin om du måste byta motor. Ljudet är nog ingen stor sak, min dieselsexa väsnas inte mer än en bensinåtta. 0,4 liter/sjömil i insparat bränsle betalar inte servicekostnadsskillnaden förrän du kör mer än 500 sjömil per år (jag kör 300 +-50). Vikten är ett tema, men inga jätteskillnader. V6 bensin väger 350 kg med alla sina påhängda båtprylar (i en bil är det 100 kg mindre) och V8 425 kg. KAD32 väger 380 kg och KAD42 480 kg. Fördelen med VP diesel är långt liv. Nu efter 1500 driftstimmar gjorde jag en lätt renovering av cirkulationspump, sjövattenpump och remspännare. Jag skulle tro att den håller 3000 timmar innan den måste öppnas och totalrenoveras, för att kanske nå totalt 6000 timmar. Bensinmotorerna är dimensionerade för drift i en bil och sedan konverterade för kylning och avgaser i en båt. Vid drift i en båt kör man normalt på 50-75% av fullt effekt (jag i alla fall, syns på laddtrycksmätaren). I en bil kör man på 10-15% av full effekt (en bil behöver 25 hästar i 110 km/h). Man ser tydligt i båtannonser att bensinmotorer byts ut ganska tidigt, medans VP dieselmotorer sitter i väldigt länge. Viktigt är att motorerna hålls torra - om det läcker vatten på dom så rostar dom, speciellt sumpen. Detta gäller både diesel och bensin.

Fenomenet med pendlingen som beskrivs hade för 2 veckor sedan på min KAD42. Den ville inte gå på halvfart, antingen fullgas eller inte plana. Det visade sig vara att mitt Racor förfilter läckte in luft. Eftersom jag var på resa, ersatte jag förfiltret med en bit rör. Efter att luftat systemet genom att suga med min oljebytarhandpump på motorns bränslefilteravluftning och lufta alla sex spridarna gick allt som det ska igen. Turbon kan ganska enkelt kollas genom att ta bort avgasklämman till knät och försöka rotera turbon för hand.

Prova med en handpump (oljebytarpump) om det lätt kommer fram bränsle till motorn, dra av slangen på motorn. Var sitter din bränslepump? Mekanisk på motorblocket eller elektrisk i tanken? Hackar den obelastad redan vid 1500-2000 varv, så beror det nog inte på bränslet - det behövs inte mycket för att varva obelastat. Då är det kanske tändningen, men insprutningen kanske har problem (luftmängdsmätaren?).

Hydraulisk styrning kan ha servoassistans, men det är inte ett måste. Se om det finns en servopump på motorn (remdriven). Att det är svårare att styra i högre fart kan bero på att det behövs mer kraft då. Fyll på olja och prova igen. Min hydraulstyrning läcker men bara internt från en sida till andra, så jag rattar mer åt styrbord (får hela tiden rätta upp).

Hej, Ser detta först nu och antar att du är på semester redan, kanske rent av fixat det. Min KAD42 har ett plaströr så som beskrivs ovan, det verkar bra - finns att köpa på eftermarknaden, inte dyrt. Men det ska ju sättas dit och limmas fast. I läget som beskrivs ovan hade jag lossat gummibälgen och lyft upp den alternativt tagit bort den (inte lätt, men borde gå utan ta bort knät). Sen slipa med slipduk som når runt avgasröret tills lös rost är borta. er det sen ut att vara bra nog för att fästa bälgen igen, så prova - det kan då fungera ett år till. Men troligen läcker det snart igen och ovan nämnda plaströr måste monteras. Ett nytt avgasrör är en dyr uppgift. Alla 4 slangklämmor ska göra nytta annars är det ingen varaktig lösning. Jag bytte knät i vintras, först när jag tagit av och blästrat det såg jag hur illa det var ställt - inte mycket material kvar, bara att kasta och köpa nytt. Vattenläckage får lätt motorn att rosta, speciellt sumpen är känslig. Det är en bra ide att hålla koll på denna rost. Flera jag känner har fått byta sump - innebär även det ett motorlyft.

Jag sålde min Johnson 30 från 1996 förra året. Jag hade den på en Suzumar 3,2 m gummibåt. Ja tomgång är ett problem, den vill den inte gärna - jag fick choke lite för att få den till att gå jämt - inte att rekommendera för mer en enstaka minuter. Naturligtvis med hög förbrukning. Utplanat och lite till (20 knop) drog den 1 liter per sjömil. Inte imponerande med en totalvikt på 100 kg + mig. Jag körde den på rapsolja från Ica (2%) plus 1 % vanlig tvåtaktsolja - fungerade bra.

Lite större båt: Uttern D77 Längd: 7,65 m Bredd: 2,55 m Vikt: 1.740 kg Intern tank: 280 l Körfakta Mercury Verado 250 Varvtal (rpm) Fart (kn) Bränsle (l/nm) 4000 21 1,65 6460 38 2,69 En skada på propeller kan också reducera med en knop eller 2. Data för 150 Hkr:Mercury: F150XL Marschfart: 26 knop @ 4000 Varvtal Max hastighet: 34 knop

Hej, Jag tycker att hastighet och varvtal verkar ok - det beror båtens vikt med last med. Min båt tappar också 2-3 bara för fylld bränsletank och vattentank. Jag tappar ända upp till 6 knop beroende på botten-påväxt (ligger ständigt i på västkusten). Så jag får bada 4 ggr per och och putsa under. I år köpte jag bottenfärg i Norge, ska vara lite starkare - men ingen skillnad.

Hej på er alla, Intressant frågeställning. Jag hade tagit bensinaren 1000%! Jag har en 28 fot singelmonterad KAD42 själv. Renoverat den i vinter (100-150 timmar). Jag är supernöjd med min diesel - jag älskar den! Men valet mellan 2 rev och två dieslar ELLER en bensinare och ett drev är enkelt på även på en 3,4 tons båt. Bensin! Mindre antal prylar innebär mindre jobb och kostnad (och vikt). Grannen har en Delfin 900 (4 ton) med 2 st ad32. Rent för mycket jobb och problem. En kompis hade en lika dan båt med enkelmontage bensin 270 hk - det fungerade lika bra. Bränslekostnaden är lägre med bensin enkel mot 2 dieslar på den vikten. Thomas

Hej Eddman, Under högtryckspumpen sitter motorskylten - med numret kan du få fram tillverknings och skeppningsdatum på VP hemsida. Kolla om det kommer mycket gas från vevhusventilationen - öppna oljepåfyllningslocket på tomgång. Kolla även tanken för klegg och bakterier. Kolla bränsleledningen och dess anslutningar - undvik 90 graders böjar, för där blir det trång så att smuts kan täppa till (hände mig). Laddningspänning, oljetryck, turbotryck är bra att kolla (jag har mätare i instrumentpanelen). Oljan blir svart på några timmars drift, men kan också vara att den inte är bytt på ett tag. Det kan också vara att de inte lyckas tömma ut den gamla - beror på hur motorn lutar vid bytet. DU har nog en bottenplugg, men den går nog inte att komma åt. Kolla interna kylvattnet för slagg och rost, helst genom att öppna pluggen under värmeväxlaren. I kompensationskärlet brukar det alltid se bra ut. Kolla för spel och glapp i cirkulationspumpen. Jag ser först nu att du skrev förra veckan... Jag fick detta som mail i morse. Hälsningar Thomas

Tack Rollen, Ja, dessa knutkors ska bytas. Men det borde kännas när man roterar ett knutkors i taget (de 30-40graderna som går). Då borde de spåren som nållager-rullarna gjort i banan kännas. Thomas

Hej Joel, Ja det ljudet är det. Det ser ut som du vrider axeln när ljudet uppstår, stämmer det? Jag har det ljudet när jag trycker upp och ner. Hälsningar Thomas

Hej Joel, Tackar för svar. Ja din tråd har jag detaljstuderat redan innan. Min fråga är när man ska byta detta lager, om det ser bra ut och har fett - inget vatten? Hälsningar Thomas Ps. Ja, jag har tur - bara ett lager hos DP-E (det yttre, man kan alltså dra ut axeln med ett specialverktyg).