liinden

Batterierna är så otroligt svåråtkomliga i båten. Visst går det sätta en batterifrånskiljare extra där under, men det är för servicearbeten i sådant fall. Jag vill gärna ha en avskiljare smidigt att kunna dra av innan jag lämnar båten istället för att hålla på och bryta alla individuella kretsar på DC-panelen. Den extra BP är för att BMS ska kunna strypa laddningen. Det är enligt Victrons skisser/tips i deras kopplingsscheman. Så dyrt blev det dessutom inte, fick tag på BP från tyskland, så det blev ett rätt ok pris.

Ja, det går nog inte ens kontaktera något terminal som passar på den lilla skruven. Gick lite snabbt fram med mitt copy/paste av måtten....

Dags för ett nytt elsystem! Tar tacksamt emot feedback på mina skisser! ☺️

Låter nästan för simpelt för att vara på en båt! 😁

Jag har funderat lite på den ja. Just nu är tanken galvanisk isolator, men plåt under båten är ju ännu bättre på att frånskilja strömmar. Kan du visa några bilder på hur du löst det med genomföring och montering av plåten?

Rackarns... Då vet jag inte heller vad prylen heter. Men jag vill ha den ändå! 😁

Det ska inte diskuteras till leda. Inte en gång till. Det får göras i en separat tråd som är avsedd för det. Det var precis det här jag försökte förekomma i mitt ursprungliga inlägg.

Din vänstra stortå kan fastna i bygeln när du hissat upp ankaret, åkt till gästhamnen med den bästa ölen och ivrig ska skutta av båten... 😁

Kättingklys kanske är ordet?

Tack för att du ansträngt dig med ett grundligt svar. Bild lånad bara för att prata kring principen på brytarna. Låt oss kalla den en estetisk planering om du så vill. När jag säger planera så menar jag ungefär positionera upp intag av landel, välja positioner för brytarpaneler och dra flexrör. Jag är intresserad av att veta tillräckligt för att spara plats där plats krävs. Om installatören ska upp med 6st 2-poliga brytare i en central plötsligt blir det problem att hitta plats. Därför behöver jag veta. Dessutom är det bra att vara påläst. Även bland elektriker finns det bättre och sämre. Det är alltid bättre att förstå än att blint lita på andra.

Rocna har visst tagit fram ett ankare som heter Vulcan som ska bete sig som det med båge, men vara gjort för båtar med Peke. Får satsa på det så blev det hela lite enklare! 🙂

Men det kostar 15.000kr jämfört med 5.000kr för ett Rocna 😱

Knepigt att modifiera kanske, men jag tänkte konstruera från scratch, så på nått vis går det lösa. Får förlägga baken på annan plats. Sen är det inte säkert att det räcker. Den kanske slå i pekens sidor ändå om man inte centrerar ankarrullen helt, vilket såklart blir svårt med förstag om kättingen ska löpa rakt. Knepigt detta...

Jag läste några seglares blogg. De köpte en Rocna till den peken och det funkade inte alls bra. Ankaret satt i 45 grader vinkel och de fick knyta fast det mot peken när de seglade. Det behöver modifieras om det ska bli bra.

Tack för svar @bhemac, men till exemplet ovan? Är det exemplet godkänt i Sverige baserat på det vi ser? Kan visserligen gömma sig mer bakom, men jag misstänker att den tvåpoliga säkringen går direkt till brytarpanelen som sedan går med en kabel till varje uttag i båten.

Hej! Vad krävs för en godkänd AC 230V i form av brytare? Behöver dessa vara tvåpoliga (nolla/fas)? Ska varje kabel vara avsäkrad eller avsäkras hela centralen med en tvåpolig brytare? Är t.ex enbart detta godkänt? Jag undrar enbart i informativt syfte för att planera installationen. Vill undvika att ha en elektriker på timmar för att planera var jag ska ha mina brytare etc. När förarbetet är klart kommer jag ta in en godkänd installatör för arbetet.

Hej! Jag behöver diskutera med er seglare lite... Jag ska konstruera en ny peke för gennakersegling, enklare landstigning och svajankring. Min första tanke var att bygga något liknande båtsystems peke (se bilaga), men ankaret undertill. Problemet är att jag vill ha ett ankare med bygel (se bilaga). Det verkar inte fungerar så bra enligt bloggar jag läst, då bygeln slår i peken underifrån. Har ni några idéer på lösningar? Om jag lägger ankaret på peken är jag rädd för att gennakern kommer skadas av ankaret. Kanske kan man lägga ankarrullen så långt för över på peken att bygeln hamnar något framför peken...? Tar emot era tankar med tacksamhet!

Du kan läsa allt själv och låna läromedel gratis på biblioteket. Disciplinen är det svåra skulle jag säga. Jag har sparat övningsprov mm. från mina kurser ifall kompisar nån gång skulle vilja läsa in något på egen hand. Tyvärr har intresset varit minst sagt lågt, så jag får fortsätta att hänga över axeln när kompisarna navigerar ett tag till...

Precis detta sades ju av @bhemac i tråden ni refererade till. Hade jag läst bättre hade jag haft svar på frågan redan... Nåväl, tack för hjälpen Lintott 🙂

Om kylningen utebli borde väl kröken mycket snabbt bli varm när avgaserna inte kyls? Borde inte det funka utmärkt att trigga summern på, till och med innan motortempen når taket på instrumentet?

Jag söker och söker på IngemarE i forumet, men inte säker på vad det är ni refererar till! Användarsök ger inte heller postade inlägg, så den vägen kunde man inte gå. Vad är det ni refererar? 😁

Perfekt! Kan leva med PN kostnaden, en liten kostnad för att få till funktionen. Vilken temperatur bör man välja?

Tack! Misstänkte det. Vet du också på rak arm var man får tag på givare med ställbart tröskelvärde? Marindelsbutikerna säljer ju mest reservdelsgivare med variabelt motstånd. Kanske borde leta på ELFA istället...

Ah på så vis. Tack Lintott! Får blir en givare på avgaskröken då, det borde ge larm snabbt vid stopp i kylsystemet. Kan du utveckla behovet av dioder? Blir backströmmar till fel givare annars?

En summer från valfri elektronikdistributör som parallellkopplas på lampan för oljetryck borde funka fint, men hur löser man i sådant fall motortemperatur som är ett instrument och inte en varningslampa?