rpetersson

Japp, bara att hålla med. Kör samma konfiguration fast med lite lägre lyfthöjd. Tröttnade på att byta jokerventil varje säsong på den gamla Jabsco Twist'n'Lock-toaletten med havsvatten. Uppgraderade till Sanimarin SN31 med tryckvattenspolning och har inte ångrat mig en sekund. Som bonus kan även yngre gäster manövrera "flygplanstoaletten" via ett enkelt knapptryck.

Det är egentligen ingen fara. Ämnet har varit uppe förut:

Hade också problem med vindrutetorkarmotorn när jag hade en Örnvik 640 Weekend. Problemet var lite korrosion i motorn. Öppnade upp motorn, rengjorde och lödde om kontakterna - vips så fungerade den igen! Lite pill men ett trevligt höstprojekt.

Om den är konstruerad som 640 Weekend så kan jag bekräfta att även jag hade problem med detta när jag hade denna båt. Vid närmare undersökning hade vattnet i mellanbotten förstört skiljeväggen som var oplastad (!) på undersidan. Ovansidan var plastad och målad med gelcoat. Skiljeväggen var helt slut och genomrutten. Fick åtgärdas genom att ta bort skiljeväggen, plasta dit en ny (plastad och målad med 2K) skiljevägg. Inget roligt arbete eftersom plastningen behövdes göras liggandes i extremt litet utrymme iklädd mask med gasfilter... Inget för folk med anlag för klaustrofobi.

Samma här. Bytte min Twist'n'Lock till förmån för en Sanimarin SN31 med färskvattenspolning efter, i mitt tycke, alldeles för många jokerventilbyten genom åren. Vissa säsonger har två byten behövts pga tillbakarinnande avloppsvatten. Kunde givetvis avhjälpts av en kulventil efter jokerventilen, men det var ändå dags för ett byte. Har inte ångrat mig en sekund - vilken skillnad på toaupplevelsen!

Det är möjligt, för så är det kopplat på min Nanni-motor. Servicemanualen visar på en kran men i själva verket är slingan till varmvattenberedaren kopplad där.

1. Jag brukar använda en syra av något slag. Denna funkar finfint: https://www.xn--ob-eka.se/hushall/stada-diska/rengoringsmedel/kalkborttagningsmedel-hessa-kalkbort-3600279 2. Gnid in förtöjningarna rikligt med diskmedel så slutar gnisslandet. Håller några veckor innan man behöver göra om processen.

Intermittent var ordet ja... Får nog väcka denna tråd till liv igen. Båten sjösattes i helgen och har startat utan några som helst problem vid alla tillfällen jag försökt. Fram tills idag. Nu har jag exakt samma problem som beskrivs i originalposten. Har även tryckt på alla resetknappar och kollat alla säkringar utan någon framgång. Hela startkretsen är som sagt uppmätt, men det kommer inte 12v till startrelät vid knapptryckning längre. Jag lutar återigen åt problem med ECU:n och ska höra med lämplig marinelektriker om kan ta detta vidare. Finns det någon på detta forum som kan rekommendera en sådan i Malmö-trakten?

Nu gör det! Jag har felsökt hela startkretsen och kontinuitet är uppmätt i samtliga kopplingspunkter. Fortsatte hela vägen fram till ECU:n och tänkte en stilla tanke "Vad händer om jag trycker på resetknapparna på de tre huvudsäkringarna (120A, 80A och 25A)?". Sagt och gjort så gjorde jag detta och vips fick jag + till den bruna kabeln när jag tryckte på startknappen!

Säkringarna (26) är ok, testat alla fyra för säkerhets skull. Det kommer inte + till den bruna kabeln. Jag börjar misstänka att ECU som ska förse startkretsen med styrspänning inte gör detta av någon anledning. Jag ska dock fortsätta mäta alla kopplingspunkter för de bruna kablarna i kretsen, bara för att säkerställa att ingen av dessa gnagts av pga motorvibrationer (långsökt men jag greppar efter halmstrån nu...). Det blir paus i felsökandet några dagar nu, återkommer i början av nästa vecka. Stort tack än så länge LonelyBird för dina kloka tips!

Mystiken tätnar. Hann ner till båten ikväll och fortsatte felsökningen. Döm till min förvåning när jag nu inte får 12v vid reläboxen längre - det verkar som mitt intermittenta problem fortfarande är kvar. Jag mätte även vid 16, per LonelyBirds förslag, och även där mättes 0V. Så varken reläboxen eller startsolenoiden får ström när jag trycker på startknappen - då är det inte konstigt att motorn inte går igång... Jag ska i veckan mäta nästa komponent och det är själva startknappen i panelen, om den inte uppvisar kontinuitet vid nedtryck så är problemet där. Om det är så enkelt så kommer jag skämmas. Jag håller tummarna att så är fallet...

Ingen fara, lätt att missa i min roman... Jag mäter direkt i reläboxen (25), dvs plockar bort relät och sätter prober direkt där styrspänningen kommer in. Där mäter jag upp runt 12v när jag trycker på startknappen. 0V när knappen ej är nertryckt. Jag har inte mätt vid 16 eftersom startmotorn faktiskt går igång när relät kortsluts manuellt. Men det kanske jag borde göra. Får se om jag hinner med detta ikväll. Riktigt lurigt det här...

Hej och tack för ditt svar! Jag har dessvärre redan kollat neutralswitchen (se punkt 5 under "Följande felsökning har redan genomförts" ovan), och kan konstatera att den bryter och sluter som den ska. Kontinuitet uppmätt vid neutralläge och ej kontinuitet uppmätt vid växel fram/bak.

Hej alla kunniga människor i detta forum! Jag är sedan en säsong tillbaka ägare till en Beneteau Antares 8 från 2010 som är utrustad med en Nanni Diesel T4 200 (som är ett marinkonverterat Toyota 1KD-FTV block). I slutet av förra säsongen började jag få intermittenta startproblem. Dessa problem verkar nu efter vinterns torrsättning har permanentats, vilket jag antar är bra ur ett felsökningsperspektiv. Detta fel vill jag, av naturliga skäl, gärna lösa innan båten sjösätts i år. Startproblemet har följande symptom: Tändning vrids om med nyckel i panelen och den sedvanliga summern går igång, panelen tänds upp osv. När jag trycker på startknappen händer absolut ingenting - startmotorn går alltså inte igång. Följande felsökning har redan genomförts: Splitter nytt och fulladdat startbatteri per motortillverkarens rekommendation. Rena och infettade batteripoler. Kablage kontrollerat - ingen oxid eller lösa anslutningar. Jag tror inte det är fel på startmotorn. När tändningen är igång och jag bryggar startreläet så hoppar motorn igång utan problem. Tagit ur och testat startrelät som sluter korrekt vid 12v last. Verifierat att 12v faktiskt kommer till reläboxen och relät när jag trycker på startknappen. Jag har verifierat kontinutiet i neutralswitchen och den öppnar och sluter som den ska. Några misstänkta kandidater: Någon annan sensor som bråkar vid start som hindrar startmotorn få ström. Jag har försökt följa det lågupplösta elschemat på sid 199 här, men kan inte riktigt se vilka andra sensorer som kan vara inblandade vid motorstarten. Någon liten säkring som jag missat... Men då borde de intermittenta problemen jag hade förra säsongen inte ha uppstått, ty detta är binärt. Trasig ECU? Ja, hur i hela friden skulle man i så fall gå tillväga att konstatera detta? Jag är mycket tacksam för era hjälpsamma tips!

Även jag har "hundöron" / skuggningar på min BM1.