ABC

Lånar tråden lite, den är ju faktiskt redan lånad... Funderar på en Sterling DC-DC laddare eill 200 Ah AGM. Vilken modell av Sterling har du? Är du nöjd med den? Generatorn är på 60A så ett problem jag står inför är att det finns en 30A och en 60A modell av laddaren. Enligt Sterling bör laddaren vara något mindre än generatorns maxkapacitet, dvs i det här fallet ligga kring 50A så den större laddaren är tveksam medan 30A-modellen kanske blir i minsta laget? Så vad göra? CTEK? Eller glömma DC-DC? Någon med erfarenhet?

Ett multiverktyg kanske fungerar, typ Fein?

Jo en trädseglare kan säkert vara både rolig och användbar. Men jag är nog lite tveksam till att ta hjälp av den vid solcellsmonteringen... 😁

Det är hur långt under vattenytan givaren sitter. Om du vill ha precision i dina mätningar så ska detta vara så riktigt som möjligt. Antag att det är 2 meter djupt där båten ligger. Om ekolodet sedan sitter monterat 0,5m under vattenytan kommer det att rapportera 1,5 meters djup vilket ju är avståndet från givaren till botten. Men matar du in 0,5 meter som kompensation, så kommer rapporterat djup att bli korrekt, dvs 1,5 + 0,5 = 2 meter. En del segelbåtsägare har valt att ha nollnivån satt som kölens djup för att alltid se hur mycket vatten man har kvar till botten. Jag har aldrig riktigt förstått det, jag vill veta aktuellt djup, inte minst för att man enkelt ska kunna ha koll på var man är och när man t.ex passerar 6- och 3-meterskurvorna i sjökortet utan att sitta och räkna. Det är lite som att försöka lura sig själv med att ställa klockan fem eller tio minuter före för att alltid vara i tid. Det fungerar inte för mig i alla fall...

Intressant. Tror jag... Vad är den stora skillnaden? Vad har denna för fördelar/nackdelar mot skärbrädeplasten? Jag har använt skärbrädeplast ibland som distanser, men... 🤔

Om det är mitt inlägg du syftar på så skrev jag att det är *drevet* som jag inte målar varje år. Däremot måste jag bottenmåla varje år, det kommer jag inte ifrån. Drevet har jag bättrat punktvis där det behövts ena året, och målat hela året efter och det verkar som att giftet i färgen håller stånd. Det kan ju också bero på hur tjockt lager man sprayar på. Det har fungerat för mig men det är ju ingen vetenskaplig undersökning jag gjort som är universellt giltig.

Vakuumventilen sitter mellan sjövattenpumpen och motorn. I normalfallet trycker vattenpumpen igenom vatten och skapar ett övertryck i slangen. Men när man stänger av motorn och pumpen slutar gå finns risken att hävertverkan uppstår och att vatten i stället sugs in och fyller upp avgasslang och motor (normalt trycks vattnet i motor och avgassslang ut av avgaserna). Vakuumventilen bryter denna hävertverkan genom att släppa in luft i när vatten sugs in i stället för att pumpas in, dvs när det blir undertryck i kylvattenslangen.

Precis. Har du båten i salt- eller bräckt vatten och tänker måla drevet så se till att använda drevfärg avsedd för ändamålet, t.ex. Trilux från International. Finns andra fabrikat också (Hempel, Jotun), men se till så att den är kopparfri och är avsedd för drev och propellrar. Min erfarenhet från västkusten är att man inte behöver måla varje år. Problemet med överdriven målning är att färgen bygger upp lager och att oljeskruven på drevet dessutom tenderar att målas fast.

Jag tror faktiskt inte att du har någon zinkanod på den motorn, någon annan som med 100% säkerhet vet får gärna kommentera. Ladda ner användarhandboken från Volvo Penta och dubbelkolla själv för säkerhets skull. 🙂

Ok, men om du även skriver motortyp så ökar chansen att du får ett bra svar 🙂 PS. Har du tittat i instruktionsboken till din motor?

Vad har du för motor? Sjövatten eller färskvattenkyld?

Jag hade nog försökt med en platt böjbar panel på fördäck som monteras tätt mot däcket. Man kan både gå på den och monterar man den rätt så bör inget skot kunna fastna i den heller. Typ SunBeam Tough+: https://www.sunbeamsystem.com/sv/bat/

Det var i en annan tråd där Lasse L (se detaljer hans länk ovan) konstaterade att stenen finns idag, att den fanns i sjökort från 50-talet men att den hade försvunnit i sjökorten som lanserades 1983 och att området mellan öarna dessutom hade blivit djupare än 3 meter. Efter påpekande från Lasse L så är dagens sjökort korrigerade. Stenen och grundområdet försvann alltså från sjökorten under många år, inte från sjöbotten... Så här ser sjökorten ut idag, jämför med bilden i inlägget ovan:

Varför skulle inte tjänsten behöva ta hänsyn till det? Dom publicerar i så fall sjömätningar i svenskt kustnära vatten vilket är olagligt utan speciellt tillstånd. Såvitt jag vet är det bara Sjöfartsverket och Hydrographica som har det och sjökorten måste dessutom granskas av myndigheter innan de godkänns för publicering. Garmin tar t.ex bara emot och delar denna typ av djupdata från inre svenska vatten, kusterna delar man inte och hänvisar till legala skäl.

Utan att veta hur det egentligen görs, TROR jag inte att deras Sonar chart bygger på verkliga data. Detta av flera anledningar: För det första för att det är inte tillåtet att göra egna Svenska sjökort och publicera dom på detta sättet. Men också som du skriver, hur kompenserar man för olika vattendjup och olika offset på användarnas ekolod. Det finns heller inga tomma områden utan t.om. områden med extremt litet djup är uppmätta med en fots (30cm) noggrannhet. Jag tror knappast att någon åkt runt där och mätt upp varje kvadratmeter och skickat in data. Jag TROR alltså att detta är data som man räknat fram, inte som man observerat. Man utgår från existerande djupkurvor och har statistik som används för att beräkna hur botten skulle kunna se ut. Det gjorde Garmin för en handfull år sedan också och introducerade (om jag kommer ihåg rätt) en 2-meters djupkurva från sådana beräkningar. Det kanske fungerar på ställen där man har mycket sandbottnar, men de svenska korten fick man helt återkalla eftersom djupkurvan var en gissning och vad som helst kan finnas innanför 3m kurvan. Så till dess jag hör något annat, så utgår jag från att detta är gissningar som görs av en dator. Och som säkert kan stämma här och där, men det kan inte tas som en sanning. I vissa andra länder får man publicera faktiska data, men inte här.

Ja, elektroner. Skämt å sido, om det finns syra i batteriet så att kulan inte försvunnit pga att det gasat och vätskenivån sjunkit, så är det bara laddning av batteriet som gäller. Ser du inte syranivån så får du först fylla på med batterivatten tills det täcker batteriplattorna. Vissa underhållsfria batterier kan dock vara svåra att öppna för påfyllning. De är ju underhållsfria...

Lundh Sails i Göteborg syr i alla fall sina segel. Du kan gå dit och titta på när ditt segel tillverkas om du vill 🙂

Jag antar att du sett den här gamla tråden på MG? Inget jättebra svar men ändå läsvärd:

Jo, och det är ju just det som var min poäng. De som vill bedriva politik eller trolla i forum kommer fortfarande att vara anonyma medan alla som sköter sig tvingas att använda riktiga identiteter. Inget vunnet egentligen mer än att man kommer att skrämma bort en hel del "goda" personer som värnar om sin integritet.

Anonymiteten blir ju också orättvis, vissa kommer att uppge rätt namn, andra inte. Och dessutom heter man Anders Svensson så är det fortfarande svårt att veta vem det är. Men har man ett mer unikt namn som John-Kenneth Bluddersopp så finns det inte så många att välja på...

Tyvärr, det kom i senare modeller...

Ok, sista metern eller två får man nog ha koll själv. Men hur fungerar den fram till dit? Litar du på den tillräckligt mycket för att komma in så långt eller är det hustrun som varnar då också?

I motsats till Bhemac så tycker jag inte att det är en bra idé att ha en 150A-säkring till DC-panelen. Kabeln klarar säkert strömmen men inte panelen. Med en 150A-säkring blir det fyrverkeri om du har otur och råkar kortsluta något i panelen. En inverter är inte inritad i ditt schema och har du en så kopplar du ändå inte in den i DC-panelen. Ta i stället reda på vilken maxström som kommer att gå via panelen när alla förbrukare är påslagna och dimensionera säkringen efter det. Min gissning är att en säkring på 20-30A till DC-panelen är mer än nog - och det är antagligen också vad den är dimensionerad för att klara. Samt en extra (mindre) säkring till dist-boxen hade jag också satt dit av samma skäl alternativt delat säkring med panelen. Samtidigt kan du minska kabelarean till något som är mer lätthanterligt och enklare att koppla in i panel och dist-box.

Har du en Seldén-mast så kan du hitta detaljerade instruktioner här 😀

Mmmm... Och när man vill tända en lampa i vardagsrummet så måste man komma på vilket av alla scenarier som gör det med så få bieffekter som möjligt. Inkluderar "gå till garaget" även den lampan? Eller kanske fungerar "tända i vedpannan" bättre? Eller.... 🤔