skippeer

Utöver limning hade jag slipat ned utsidan och lagt på väv/matta i några lager för styrkans skull.

Urladdade LFP celler drabbades jag av efter första vintern, var på väg att förorena närmsta vattendrag. Fick hjälp av säljaren med försiktig metod att sakta sakta ladda upp mha lab spännings agg, tog flera dygn. Använt LFP systemet under 9 månaders live onboard med god funktionalitet.

Om jag minns rätt så har @Seawolf tidigare beskrivit varför FOF införde plats för offeranoder vilket inte korrosionsmässigt krävs. Har själv en 3 bladig FOF på rak axel, VP utan karossjord och isolationstrafo till landström. Kör med UTAN anod och inga havstulpaner växer (nästan sant, det finns havstulpaner på de rostfria delarna).

Jag tillhör de båtägare som har haft Raymarine C90W MFD både vid navigations bordet och vid pedestalen. Eftersom jag nästan aldrig suttit och styrt från nav platsen (minns 3 ggr sedan 2017) var jag inte sugen på att köpa 2 Axiom+ 9 Touch only kartplottrar utan siktar på att mha budget kablering bygga om till en kartplotter vid pedestalen för navigation och digital radar. Det är ok med Raymarine app på iPad om jag sitter Sedan 2002 sitter det en Raymarine LR70C kvar i pedestalen som jag har monterat ett RAM fäste för iPaden. Raymarine säljer alu adapters som passar Axiom+ 9 PRO som har en för stor prislapp på kartplottern för att jag skall köpa den. Utomlands går det att beställa kundanpassade alu ramar vilket jag funderat lite på. Idag råkade jag finna att RamNav i Kungsten, Göteborg kan ta fram kundanpassade alu ramar. https://ramnav.se/service/specialanpassningar-tjanster/ Lutar åt att jag skall kontrollmäta och se om det går att göra lite våld på Solimar pedestalen och få dit en Axiom+ 9 Touch. Blir en temporär installation i år vid pedestalen.

Spaningen om hyra charterbåt trenden kan nog stämma väldigt bra. Med sociala medier gäller det att visa upp sig tex på 5 dagars segling i Kroatien eller Grekland. Antalet charterbåtar har ökat rejält på 20 år i Medelhavet och dessutom har antalet katamaraner ökat så det blir trångt i ankringsvikar och marinor. De senaste 20 åren har jag sporadiskt gått på båtmässan (i Gbg) för att kolla in tillbehör. Vårt sätt att köpa på nätet kommer att döda fysiska butiker (stöttar själv gärna Joel och Maggan på Viking för deras engagemang och kunskap). Besök på båtmässan har varit start på ny säsong och alltid stöter man på gamla seglarbekanta vilket är kul. En båtepok med båtmässor går nog i graven.

Vår båt hade säkert en teoretisk rätt beräknad propeller men teori matchade inte verkligheten för vår båt. Propellerteknik kom fram till nästan exakt vad vi hade som var för stor. Blir spännande med nya mindre blad i sommar.

Fler och fler kommer att förbättra sina elsystem isamband med installation av LFP batterier. #1 Fyller på med tips hur jag kapade mina 95 mm2 kablar vid installation av LFP batterier. Mätte upp rätt kabellängd, eltejp runt kabel som skydd på båda sidor om där jag ville kapa, på med 2 breda slangklämmor, litet mellanrum på slangklämmorna för det finbladiga bågfilsbladet. Resultatet blev bra men tar lite tid. (fotot nedan är troligen taget när jag börjat lossa på slangklämman...) Pressade först ena änden på kabeln, provmonterade och markerade "vinkeln" för den andra kabelskon för med feta kablar är det svårt att vrida en felpressad kabelsko rätt. Detta är en anledning till att inte köpa färdiga standardpressade kablar. #2 När jag installerade en ny Victron inverter fick jag problem att få in alla kardelerna på de maximalt feta kablarna (osäker på om det var skruvanslutning på invertern eller om det var vid pressning av kabelskorna till kopplingsplint). Blev en del grova ord innan jag kom på en fungerande lösning. Räddningen blev att använda en tillklippt dropp-stopp till vinflaskor, tunn metall som styrde in kardelerna.

I höstas upptäckte jag att propellern var så sliten efter 2 862 motortimmar att de 3 bladen slog emot varandra i infällt läge. Demonterade hub och blad som jag tog med till Propellertekning i Torslanda. Navet var ok, bladen var slitna i sidan och dessutom under 2024 hade kuggarna skadats så bladen touchade varandra. Med samma input data har jag fått 2 olika förslag; från tillverkaren i Danmark 18 x 14 - 3R från lokal firma 19,4 x 13 - 3R efter diskussion om WOT med gammal prop på 2 450 RPM kom vi överens om 19 x 13 - 3R vilket borde ge ca 2 700 RPM (10% lägre än motorspec vilket jag fått tips av från @Ove-T är bra för en längeseglare). Har nu beställt 3 nya blad från lokal prop firma, blir spännande att se vad WOT blir i sommar.

Majoriteten på MG planerar nog inte segling över Atlanten eller Stilla Havet där risken för brytande sjö kan vara svår att undvika. Dagens väderprognoser innebär att vid kustsegling går det att undvika "oväder" så beroende på ens tänkta seglingsvatten (kust/hav) väljer man rätt modell. En nackdel med fällbar akterbadbrygga vid svajankring där det går 1-2 metersvågor blir att den uthängande badplattformen slår i vågorna när båten guppar, föredrar integrerad badplattform. Lite spännande att tajma när man skall kliva av dingen och upp på båten, dåligt fotarbete visar sig tydligt. Snart vårfix med båten, hurra

Som havsseglare vill vi inte riskera att sjöberg kliver ombord akterifrån. Som badbåt har vi seglat Hanse 371 med öppning akterut i Kroatien. Stuvmässigt föredrar jag "hög" akter med badbrygga på utsidan. Smaken och behoven skiljer, en del gillar motorbåt och andra segelbåt.

Har oxå en oljesump som behöver lite TLC. Eftersom det är supertrångt under motorn funderar jag på om den gröna färgen går att rulla på eller är det bara pensel som gäller?

Hej Thomas Har inte fått tummen ur men nu står det högt på att göra listan i vår. Hur har det gått med din målning av oljetråget?

Har varit nöjd med min 3 bladiga Flex-O-Fold propeller som sitter på en rak 35 mm axel, 20x13-3R. När jag kört WOT test blev max varvtal ca 2 450 RPM vilket är lägre än rekommenderade 2 700 RPM för en långfärdsseglande deplacementbåt med VP D2-55. Motorn har max 3 000 RPM enligt datablad för D2-55 A. Över tid har glappet (video film) mellan nav och de 3 bladen ökat (2017 ca 1500 hrs, 2024 ca 2800 hrs), tillfällig lösning har varit att undvikiga varvtal där det "skramlat". I höstas märkte jag att bladen tom slog i varandra i hoppfällbart läge, blivit jack i alla bladen vilket jag gissar kan bero på glapp och eventuellt slitna kuggar. För ett år sedan fick jag offert från tillverkaren i DK om en ny 18x14-3R vilket jag tror gör att motorn kan varva upp lite mera (typ +300 RPM). Högre varvtal har en spinoff effekt på min nya Balmar generator, den inbyggda fläkten kommer att jobba mer vilket förhoppningsvis ger bättre kylning. Som hjälp till andra som behöver ta av navet och som stöd för mitt korta minne delar jag med mig hur jag gjorde nu och hur jag skall göra det bättre i en framtid. FOF nav på segelbåtsdrev sitter inte på en konad axel utan på splines så nav på segeldrev verkar vara lätta att få demonterade. Jag fick köpa en FOF specialavdragare för där jag bor/har båten fanns det ingen lokal propellerfirma som hyrde ut/lånade ut specialavdragaren. Demontera Flex-O-Fold 3 blads foldingpropeller på rak axel Steg för steg beskrivning hur jag skulle göra en demontering nästa gång baserat på gjorda erfarenheter vid demontering av propellernav. 1. Spraya med krypolja några timmar/dagar innan (kanske onödigt men skadar inte). 2. Fetta in avdragarens bult (FOF specialverktyg). 3. Demontera insex låsskruv som sitter på propellernavets utsida (lätt att glömma har jag lärt mig den hårda vägen). 4. Demontera anod, lock, 3 rostfria axlar och tillhörande propellerblad (ett propellerblad i sänder). 5. För att få loss centrummuttern krävs en ”standard” 30 mm hylsa för 35mm axel (Biltemas krafthylsa går inte att få in i det trånga mellanrummet på propellernavet, för säkerhets skull hade jag köpt båda modellerna). 6. Jag tog med ett 60 cm långt ½” ledhandtag, extra lång hävstång för säkerhets skull (inköpt för flera år sedan till demontering av anod på 3YM30/SD20). 7. Använde en lastpall som mothåll mot en stor skruvmejsel (vars plasthandtag gick av). Skruvmejsel stack jag in i ett hål där en rostfri axel sitter i vanliga fall, håldiameter ca 12-13 mm (kontrollmät om du skall använda en lång rund stång). Gick förvånandsvärt lätt att få av muttern (trots att jag tabbade mig, insexskruven som låser muttern var inte lossad…). 8. Montera FOF specialverktyg för demontering av propellernav, montera de 3 rostfria axlarna en i sänder och säkra dem med respektive skruv löst åtdragna. Specialverktyget från FOF fick mothåll mot lastpallen när jag drog åt bulten på verktyget mha 24 mm hylsa och ledhandtaget. Vid första försöket rörde sig inte propellernavet en millimeter, som tur avbröt jag och demonterade verktyget. Fick använda en slägga för att återställa det böjda specialverktyget. 9. Flex-O-Fold föreslår att man värmer navet med brännare. Frågade en av gubbarna på varvet om var man kunde köpa en gasolbrännare, motfrågan blev vad jag behövde en brännare till. Visade vad jag höll på med och då tog han en liten slägga och slog några halvhårda slag/knackningar mitt på specialverktygets bult (rakt förut) och då släppte navet från den konade propelleraxeln. Sedan gick det att med specialverktyget sakta dra av navet. Efteråt fann jag ett YouTube video med Ryan & Sophie Sailing - demontering av FOF prop där de knackar på sidan av navet samtidigt som de har en avdragare med en lagom stor kraft för att få loss navet. 10. Ta till vara kilen som sitter på propelleraxeln så att den inte försvinner. Beroende på skicket kan det ibland krävas inköp av ny kil.

Jag gillar enspaks vattenblandare med en pip så när jag för några år sedan köpte en segelbåt med en frisörblandare med 2 kranar byttes den raskt ut. (En fördel med enspaks reglage är att det är enklare att hushålla med vatten.) I somras noterade jag att toakranen (MD61301) ibland droppade förmodligen pga förkalkning. Eftersom jag har bytt blandarkägla på tidigare båt trodde jag att det skulle gå bra att skruva av den stora toppmuttern men det gick inte som planerat. Tidigare modell hade en metallmutter som gick att ta loss med shiftnyckel, min nya blandare hade produktutvecklats => plastmutter som jag inte kunde får loss mha shiftnyckel. Blev att köpa en 27 mm hylsa för en mindre förmögenhet. Nu vet jag hur blandarens insats/käglan ser ut och vågar beställa en ny. https://www.barka.it/en/ceramic-cartridge/839-cart-67.html

Båten är från 2002, 2018/2019 tog jag loss avgaskrök pga för litet vattenflöde. Höll på länge innan jag fick loss avgasslangen, tvingades till mycket våld för den satt så in i h…ete och trasades sönder mot avgaskröken. Kanske har motorn varit på gränsen till överhettning för tidigare ägare. Varvsägaren tyckte det var bra att jag bytte slangen mellan krök och vattenlås/ljuddämpare just för att ibland är den delen skadad pga övervarm motor då vattenflödet kanske upphört pga trasig impeller. Slangarna kan sitta olika hårt därav min fundering på någon pasta som gör att det garanterat inte sitter ”klistrad” mot avgaskröken. Inser nu att om slangen sitter hårt fast gör det inget om den skadas för då finns.det dubbel anledning till byte…