Hybro

Räcker väl om man inte är rädd för vatten. Är väl inte djupare än 10 meter?

Har alla tre batterierna hopkopplade. Motorn startar fint med aktiverad ventillyftare och startvev ifall det skulle behövas.

I med en ny impeller med tillhörande packning till locket, när du ändå är där o rotar. En gång satte jag in en egentillverkad packning till locket. Gick inte bra. Impellern tätade inte mot locket. Felet blev som du beskriver. Packningen ska vara tunn.

Använder Garmin 92 inkl Hydrographica för navigering. Funkar mycket bra. I reserv har jag Skippo också med Hydrographica. För mig har detta funkat ok. - Skulle plottern lägga av, så ska det mycket till om jag inte kan leta mig ut på säkert farvatten med ev halvtaskig Skippo eller pappersjökort.

Leta först luftläckor. Om allt är ok. Byt filter. Blås ur alla slangar bakvägen. Kör pumpen med diesel i ett kärl, tills det kommer bara bränsle. Inte en enda luftbubbla. Ha pumpen igång samtidigt som du ansluter till värmaren. Typ såna gummislangar är luriga. Man ser inte sprickor förrän man böjer slangen. Jag köper slang för ändamålet på Hydroscand.

Ska inte vara luft i bränslesystemet av den anledningen att flödet är så lågt. Så kommer det luft i stället bränsle slocknar en ev tänd värmare. I bruksanvisningen finns även en bild på hur filter ska vändas. Hur anslutning av slang till pump sker. Slang ska kapas rakt av, annars stannar luftblåsor där. Vilket orsakar störningar. Kolla bruksanvisningen. Men Du har läck på bränslesystemet.

Kanske kan inspirera någon till lite eget pyssel... https://www.maskinisten.net/viewtopic.php?p=3460401#p3460401

Grannen driven mekaniker på skogsmaskiner hade en båt vara V8 frös sönder på liknande sätt. Borrade parvis hål på sidan om sprickan och vad jag såg ett hål i mitten. Slog i nåt som liknade större och kraftigare häftor. Så brukade det tydligen lagas på större maskiner. Blev i vart fall tätt, men skrot ändå. Det hade även spruckit inöver på nåt känsligt ställe, så vatten kom i oljan.

Kanske inget glykol alls, bara tappat ur vatten inför vintern är väl troligast. Då kan vatten bli liggande i nån ficka. Köp en till automatisk länspump och kör säsongen ut om inga andra tecken visas på t ex inte läckage. Stäng bottenkranarna för bl a kylvatten när du lämnar båten. Dona med motorn när du tagit upp båten.

På Maskinisten.se har jag en egen tråd om mitt båtliv, att läsa i, ifall man inte har nåt annat för sig. Bl a om min D2 värmare. https://www.maskinisten.net/viewtopic.php?p=4153368#p4153368

Lägg upp en bild på sprickan.

Runt själva glödstiften inne värmaren sitter ett glödnät. Hänt mig några gånger att detta koksar igen och behöver bytas. Mitt för nätet sitter ett ev två små borrade hål, som ska tillföra lite luft. Kan sättas igen. Har gjort mig ett verktyg av en uppslitsad 10 mm långhalsad hylsa med 1/4" skaft, att lossa glödstiftet med. Slitsen är till för stiftets kabel. Själva rörformade nätet går fint att plocka ur om man s a s kör ned en tunn mejsel eller liten spik, så att nätet viker sig innåt, på ett ställe mot mitten. Som en långbuckla. Med en styv tråd böjd som en huggkrok, fiskas nätet ut. Lägg märke till hur nätet var monterad. Nytt nät pressas i med ett verktyg som medföljer då man köper nya glödnät. Om värmaren drar ca 10 A under försök till uppstart så är själva glödstiftet helt. Sedan jag gått över till blankdiesel från båtmack, har jag inte haft något problem med glödnät. Felfritt mer än 10 år. Värmaren är 17 år gammal.

Just så! Men vart mäter TS strömmen? Som kanske bekant, så är strömmen större efter en modern regulator, men spänningen är lägre än före Men det kanske kvittar.

Mät ström före och efter regulator. Vad får du då?

Slang som spruckit, slangklämma som inte varit åtdragen, är väl det första man tänker på. Finns en anledning till att använda dubbla slangklämmor. Kanske inte bytt gummibälg på S-drev, på länge. Nåt som spruckit förutom slang tillhörande vattenkylning toalett, diskbänk. Knappast nåt isberg så här års som gnagt hål i skrovet. Finns en anledning till att jag stänger ventiler på samtliga skrovgenomföringar under vattenlinjen när jag lämnar båten längre stunder.

Nu har TS inte skrivit vad båten kostade. Men med utgångspunkt från detta så är det väl läge att först hitta någon som på plats kan lämna en bedömning om motorn går att rädda utan för stora kostnader. Begagnade fungerande motorer går att få tag på. Mer eller mindre att med ett meckande lyfta i.... Läs ett större arbete. Varför inte helt sonika lyfta ur motorn och hänga på en utombordare? Blir förmodligen enklast och billigast. Har sett många 77:or med utombordsmotor. (När man ser bilderna, så verkar motor stått under vatten. Många detaljer är rostiga. Någon tidigare ägare har tydligen kopplat bort larm. Vilket man normalt inte gör om det inte finns uppenbara fel.)

Nu får ni nog bestämma er. Jag blir alldeles vilsen. Öööh värre än tidigare. Huvudpackning, blockpackning och topplockspackning. Alltså tre packningar. Nån som kan förklara vart dessa sitter på en encylindrig motor?

Rak axel? Om motor med backslag inte ligger i linje (linjerad) med propelleraxeln, så blir det vibrationer. Dessutom slits lager och axeltätning mycket. Vibrationerna kan så klart även orsakas av motorn.

På YSM som jag skrivit om ang luftning, står det klart och tydligt i bruksanvisningen att man först måste lossa en förskruvning som håller stålröret. Om man inte gör det utan vrider på den större gängade delen på utgången av högtryckspumpen, så vrider man av stålröret. Förmodligen olika på motorerna. Det viktiga är att man följer den väl provade ordningen som anges i respektive manual. Och angående "retur" från spridare, till finfiltret, som gör att ev luft blir kvar i systemet. Så är det original på YSM. Jag har modifierat med en slang från en dieselbil som matar till bränsletanken i stället. Pluggade slanganslutningen för returen till finfiltret. Funkar fint.

Det gjorde det inte för mig. Hade glömt vad som stod i manualen. Typ lossa kronmuttern som håller fast stålröret mot förskruvningen på utgången på högtryckspumpen. (Gör man inte det, vrids röret sönder.) Lossa sedan förskruvningen två varv. (Lossar man mer kommer de små pumpdetaljerna ut ur pumpen!) Vrid motorn runt tills bara diesel kommer ut. - Jag luftade när motorn gick. Kom ut några luftbubblor och diesel. Sista luftade jag spridaren, änden gång. Detta gäller en Yanmar. Men är väl ganska likt på din motor.

Efter att jag bytt slangen mellan matarpump och högtryckspump samt luftat på alla ställen, så går motorn lugnt o fint på alla varvtal. Bytte även tätningarna, kopparbrickor till luftskruvarna. Det som gjorde susen i mitt fall var att lossa kopplingen av metall röret ut från högtryckspumpen till spridaren. Såg att det bubblade lite i det diesel som kom ut. Luftade med motorn igång. Efter det luftade jag vid spridaren. Blir det en bubbla eller två kvar så komprimeras dessa när diesel med högtryck pumpas till spridaren. Alltså kommer inte tillräckligt mängd fram hela tiden. Vätska, alltså diesel kan inte komprimeras och då öppnar spridaren när den ska.

Fortfarande luft kvar. Du luftar väl efter manualen? Kan också vara luft kommer in via en spricka i en gammal bränsleslang. På min Yanmar bytte jag även några kopparbrickor mot nya glödgade. Sista stället jag luftar på är där tryckröret är ansluten till spridaren. Enklast är att lufta när motorn är igång. Fick göra om detta två gånger innan det blev bra.

Men det är väl när du kör med bilen som det uppstår problem. Hur tänkte du nu? Ska någon kuta bredvid o mäta temp? Kanske går på insidan om Du river ut inredningen först. Här i kommunen finns hos Energirådgivaren bl a värmekamera att låna.

Bara nämner det.... Solceller ger i regel högre spänning än 20 Volt. Så det behövs en regulator, som så effektivt som möjligt sänker spänningen till lämplig nivå för batterierna. Ett plus med moderna regulatorer är att dessa lämnar högre ström än vad en panel levererar. Så om intresse finns kan du följa ledningen från panelen mot batterierna. I förra inlägget nämnde jag en att ett 5 Ampere likströmsmätare är bra att ha. Ett panelinstrument inkopplad i serie med pluskabeln mellan regulator och batteri. Inte med den klenaste kabeln dock. Lämpligt med en säkring efter regulatorn också. Instrumentet visar m a o hur stor ström som flyter in till batteriet, batterierna.

Nja ... Inte vattentrycket, men väl tryckfallet över lilla strypningen (shunten). Spänningsfallet över BM1:s shunt. Går att mäta med en känslig voltmeter. Detta måste jag testa då jag kommer till båten nästa gång.