Hotspur

Tack för alla tips! Gasolvärmare hade jag inte tänkt på, finns små portabla värmare som kan ge ca 4kW som inte kostar varken en arm eller ett ben. En större gasolkanon känns brandrisken för hög och jag är rädd för att fläkten blåser lite för starkt. Hade hört att de ijssel är mycket känslig för temperaturen så nu är det bekräftat från 2 håll, det får bli något annat. Har sett en färg som heter temadur som många verkar ha lackat bilar med gott resultat, sägs att den härdar ner till ca 5 grader. Någon som har testat att måla med den? Mycket intressant att höra era idéer, stort tack!

Jo det är klart, problemet är att sjösättning är planerad i april och utöver att en ersättare till teaken ska monteras, antingen i form av isiteek/flexiteek eller riktig, några däcksgenomföringar och andra teakdetaljer ska också installeras utöver vanliga vårfixet. Alternativet är att isolera båttäckningen med någon sorts mineralull och skärma av allt för om målningsområdet. Tror ni det skulle ge någon effekt eller hittar värmen ut på andra sätt? Båten ligger i mälardalen, finns alltid några vinterdagar att tajma när det håller runt 0an till några plusgrader.

Jag har använt De Ijsell tidigare med gott resultat, dock inte till båten men till annat projekt. Nackdelen, är att det bör vara varmare än 15 grader och under 70% luftfuktighet. Som jag skrev tidigare är den stora utmaningen uppvärmningen.

Hej allihop, jag vet att detta ämne har tagits upp tidigare men jag tycker inte svaren varit tillfredsställande då trådskaparna i regel vill göra allt så snabbt och billigt som möjligt, helst med biltema som hovleverantör och redan bestämt hur dom ska göra på förhand. Bakgrund: Arbetssäsongen har just börjat och att riva ur den uttjänta teaken har gett mig idén att fånga tillfället att samtidigt fräscha till gelcoaten då den har en del skador och skavanker. Skadorna är av lättare karaktär; dåligt lagade skruvhål, en "spindelvävs spricka" och någon avslagen kant i gelcoaten. Det som fått bägaren att rinna över är gelcoatlagret som börjar bli tunt på sina håll, en yta stor som en handflata är så tunn att plasten lyser igenom. Vi har valt att begränsa området till sittbrunnen till och med sargens horisontala yta ända fram till sprayhooden. Vi kommer försöka måla med en så snarlik färg som originalet (okänd färgkod) Begränsningar: 1, max strömuttag 2kW. 2, måste vara färdigt före mitten av mars då det annars skapar stopp för övriga projekt som måste färdigställas före en redan tidig sjösättning. 3, färgen måste rollas. (efterslipning och polering är mao. helt okej) Vad skulle ni rekommendera för färg? Finns det färg som går att applicera under 10-15 grader? Jag har hört talas om en färg från PPG som ska kunna härda till -5 men inte hittat den i Sverige, någon som vet mer? Vad skulle ni laga skadorna med? Jag är inne på gelcoatspackel då härdtiden är kort och behöver inte ruggas upp på samma sätt som epoxi före priming. Vore mycket uppskattat om det finns andra som gjort liknande arbeten som vill dela med sig av sina erfarenheter.

Jag tänker högt nu men West Systems har en epoxi som heter six-10 som blandas i munstycket från en fogspruta, skulle man på vettigt sätt få fast pipen och ha ett lufthål längre bort så kanske du får lite högre tryck än bara gravitationen. håll epoxin varm så du får ner viskositeten, att ha flera lufthål indikerar även hur långt epoxin spridit sig. Men som sagt, bara en tanke som slog mig.

jag hade nog gått på 4, jag tror jag läste det i boken plastbåtsvård eller nm-epoxys hemsida att göra så många hål som möjligt och bara fylla, låta rinna ut och trampa omkring på däcket för att sist lägga på vikter. De vore intressant att se resultatet av vakuumpump med oljesugen även om jag inte tror du får tillräckligt starkt vakuum.

Tänkte uppdatera tråden ifall någon skulle vara intresserad av resultatet. Jag har glömt bort att dokumentera förändringarna i mitt test, men oljade mitt uppfräschade däck med 3 lager i våras och täckte av 1/5 och oljade om 1 gång i juli (dock inte akterdäck då oljan tog slut) som fick oljas i september när jag blandat i ordning ny olja. Har tyvärr varit dålig även här på att dokumentera. April: Oktober: (Bilden är missvisande pga. ljuset, är aningen ljusare i verkligheten) Jag har sett samma tendenser på mina provbitar på balkongen, rå linolja och danish oil bleknade likvärdigt medan tungoljan och "jokern" klarade sig bättre, bäst stod sig dock min egenblandade tungolja. Bättre & billigare än köpeolja

Har vattenburen gasolvärmare (AGA) i våran, fungerar utmärkt och är helt tyst, det går inte att jämföra mot wallas 1800 som vi hade i förra båten. Vår båt är lite för stor för värmaren och orkar knappt hålla 20 grader inne när det närmar sig 0 gradigt ute, men det är inte mer än 1-2 nätter om året det händer. Vi bränner upp ca 12kg gasol/år och då är spis & ugn inkluderad.

Du har PM

Jag skulle överväga att ta lite sikaflex eller butylgummi på skruvarna för att hålla vattnet utanför. Det kanske är overkill men det är ett litet extrajobb men får du in vatten blir det mycket extrajobb. Lycka till

Jag vill först poängtera att jag inte är expert på ämnet, för de som inte redan förstått det. Jag tror vi måste bryta ner vad det är som händer när du rengör teaken och hur teaken är uppbyggd, har jag fel så rätta mig gärna då jag har ett teakdäck jag inte vill lägga om! Teaken består av 2 delar, en hård del och en mjukare som är den mörkare som innehåller lite sand och annat som sugits med när det vuxit upp. När du skrubbar teak med borste kommer mer utav denna mjuka del följa med borsten varför många bara tvättar sin teak med svamp och såpa tvärs mot fiberriktningen för att inte skapa fårorna som du får om du borstar med fiberriktningen. Baser (första delen i alla 2komp teakrengöringar) löser upp fett och teak är fett träslag (vilket också gör det så bra och rötbeständigt) och blir därför uppmjukad och när du då skrubbar detta blir effekten tydligare. Givetvis spelar val av borsten en stor roll i det hela. Basen kommer även få teaken att mörkna vilket inte alls är estetiskt tilltalande. Syran neutraliserar teaken och återger dess ljusa yttre, har vad jag förstår bara uppgiften att bleka trät. Många enkomponents teakrengöring innehåller oxalsyra som blekmedel och, jag är osäker här, även som rengöring, det löser t.ex. upp oxid på gelcoaten mycket effektivt. För att få det lika rent som med en bas kommer du få gnugga mer det är mycket möjligt att skillnaden i slitstyrka mellan mjuka och hårda teaken är mindre och du kommer därför få en mindre fårig yta. För att få perspektiv så verkar bordet i fråga vara >10mm tjock teak. Att offra <0,5mm med en grovrengöring och i värsta fall en lätt slipning (beroende på hur hårt man borstar, koncentration etc.) för att få en perfekt yta för ytbehandlingen är enligt mig ett acceptabelt pris. Till mitt teakdäck som är ca 6-7mm kommer jag inte använda någon rengöring utöver såpa, det var mycket fårat och är nu slipat för första och sista gången och kommer hållas väloljat resten av dess liv. Att riva loss teaken och skapa en snygg yta är grovt uppskattat 200 mantimmar och säkert 5-10.000:- i material. ett nytt bord tar 1h t&r till återförsäljare och kostar ett par tusen på sin höjd.

Nu ska vi inte överdramatisera med att gräva i fibrerna, du behöver inte använda en stålborste, går utmärkt med en svamp, provade själv att blanda eget och gjorde det med mjuka sidan av en schotchbrite, blev kanonbra och inte alls porigt eller urgröpt. Det ska bara användas en gång som grundarbete för lack eller oljning och skulle man vara orolig går det alltid att späda ut. Jag är ganska säker på att de aktiva ingridienserna i teakrengöring är nästan uteslutande kaustiksoda, oxalsyra eller saltsyra och med en koncetration <3-4%.

finns bra 2komp teakrengörare att köpa där det effektiva medlen är kaustiksoda och saltsyra. http://forum.hamnen.se/forum/seglarsnack/skrov-däck-inredning-motor-och-elektronik-segling/17912-väldigt-bra-teakrengöring Fungerar fantastiskt! Vad gäller oljan så beroende på hur mycket det står utomhus, jag har blandat en egen baserad på tungolja (kinaolja) som inte förmörkar trät likt linoljan. Jag blandade eget därför att jag vägrar betala 300:-/l för >50% lacknafta. (jag blandade ca 5l olja och blandade den billigare med bättre råvaror och bättre beständighet)

Vad är det för typ av segling du är ute efter? Nu vet jag inte hur stor skillnaden är mellan båtar i den här storleken men en fenkölad båt är mer responsiv och du måste segla aktivt, det positiva är att du får direkt respons när du gör rätt och fel. Det negativa är att du inte kan släppa rodret och hämta en bulle i ruffen. en långkölad båt är motsatsen; segare, svänger långsammare, lugnare rörelser genom vågor. Tur80s skrovform påminner mycket om vegan och den är katastrofal att backa med, mycket bättre blev det med häckroder men det finns flera cirklar i helvetet. Vegan är inte heller en rolig båt att kryssa med då kryssvinklarna är så dåliga. Tycker inte det finns några typiska nybörjarbåtar, ni får slå för och nackdelar mot varandra så ni får det just ni vill ha. Misil 2 som någon nämnde ovanför kan vara en bra kompromiss med lång fenköl, utombordare, goda seglingsegenskaper... för att nämna att det är en HR

Tycker båten ser fin ut. Det jag hade kollat är ålder på dynor, segel, kapell även skick. Åldern ger en bra uppfattning. övriga defekter och skador som ägaren känner till (finns alltid något) Ett segel brukar väl kosta ca 8-10.000 styck. och dynor ca 10.000 och en sprayhood 4-5.000. Att laga plastskador kostar nästan uteslutande svett och svordomar. Jag har bara seglat storasyster vega och om egenskaperna är liknande skulle jag inte rekommendera den båttypen utan siktat på några av de mer populära kappseglingsbåtarna h-båt, express eller if. De tenderar att ha nya segel och oanvända dynor till ruffen. De är förmodligen aningen mindre svårsålda än övriga.

En mycket bra poäng! Skulle jag hålla mig i storleken <30 fot tycker jag att en utombordare är att föredra i 9 fall av 10 där den sista skulle vara någon som bytt till el inombordare. Gamla motorer har en tendens att behöva en del underhåll, även om det går att komma undan billigt genom att utföra arbetet själv så tar det tid, det är grisigt och du upptäcker alltid något nytt som också behöver ses över. En utombordare är bara att kasta på skroten och köpa en bättre begagnad på blocket om den skulle krångla. Dom gamla inombordarna är ofta dimensionerade för att gå in och ut ur hamn och när dom används för de ändamålen håller förvisso båda motorerna länge, men av erfarenhet finns det 1000 skäl till att starta upp motorn när vinden blåser fel.

En rj85 skulle kunna platsa in i skaran av båtar för utombordare. En trevlig båt jag seglat ett par gånger. kappseglat mot den i en h-båt som också är ett bra alternativ, och beroende på vind drog vi ganska jämnt. tar man bort durken och står på kölen har man ståhöjd i rj85an. Skulle inombordare vara ett alternativ är shipman 28 ett prisvärt alternativ. Finns mycket att läsa här om den. Jag ägde den i 3 säsonger och var helnöjd, tycker planlösningen är smart och hon seglar fint. Tjejen ville däremot ha lite mer plats och en toalett avskild från förpiken så nu har vi bytt upp oss. har ägt en vega tidigare men den är förjävla tråkig att segla, i synnerhet på kryss, mycket obekväm sittbrunn. Tror viggen är likvärdig men mindre. Däremot är den oerhört rymlig för storleken och har ju trots allt seglat jorden runt minst 1 gång.

För hållfasthetens skull hade jag bytt ut ca 20x10cm av distansmaterialet till plyfa och enligt lintotts metod med hål i hål för att motverka fuktskador. Om däcket ska målas om eller täckas med teak så är det inte mycket mer jobb Lycka till!

Förutsatt att du själv inte gått på grund borde läckan, förutsatt att det är en från en spricka, funnits där även förra året och säkerligen länge innan dess därför borde det inte vara akut, men bara slå en öga, man ska ju ändra snurra lite på oljesilen (om du har kvar gamla yanmaren) innan man kör iväg. Tack! bloggen är död sen länge, men om du har några andra funderingar så är det bara att höra av dig via PM, det blev en del meckande och allt kom inte upp på bloggen, mycket trevlig båt!

Hur länge har du haft båten? Tror likt gubben i hamnen att det inte är något du behöver oroa dig för, inte i sommar men se till att slipa ner laminatet när den åker upp! Har haft en shipman, med liknande problem, jag hade en spricka hela bakkant köl (där skrovhalvorna bara var spacklade) som mynnade ut i en spricka tvärskepps ca 30cm bakom bakkant köl. Det ser ut att vara i samma område som det handlar om för dig. Om du kollar igenom länken så ser du hur jag fixade det. https://sailboatrestoration.wordpress.com/category/keel/

det är segelintaget för förstagsprofilen. Ser identisk ut med min profurl dito, den är löstagbar så inget är trasigt

Jag skulle sågat till en trekantslist av marinplywood, "primat" den genom att pensla på epoxy så alla träfiber är täckta och minskar risken för dålig laminering i senare skede. Efter det skulle jag med lite förtjockad epoxy (tror det är silica man fyller med, brukar gå under namnet filler) limmat fast den, låt härda. med ytterligare lite förtjockad epoxy runda av kanterna så du får en mjuk övergång mellan plywoodkanten och skrovet. kör några lager, ca 3-5, glasfibermatta där du gradvis går längre och längre ut på skrovet.

Mig veterligen så tar bara härdningen lite längre tid. Med lite tur kan det kan gå att stryka lite härdare på polyestern för att få igång det, annars är det bara se till att det är varmt.

Gör bara en lätt mellanslipning mellan lamineringarna, ta bort damm och avfetta med aceton så är det lugnt. Lycka till!

Det verkar tyvärr som att du har fel blandningsförhållanden, känner precis igen symptomen. Det är bara att försöka riva bort, men använd rätt skyddsutrustning!! Under härdningsprocessen är epoxyn riktigt otrevlig för hälsan, i synnerhet slipdammet. Att få det på dig är "bara" allergent. Beroende på fabrikat ska epoxyn antingen blandas per volymenhet eller vikt. Det kan vara riskornet som blandningen att härda dåligt. Att laminera 2,5cm i ett svep är inte alltid bra. Det utvecklas mycket hög värme när det härdar, både polyester och Epoxy. Tror rekommendationen för Polyester är max 5mm i taget.