johan_sjobjorn

Bra tips, man kan väl aldrig ha för mkt verktyg så det kanske bli en sådan också framöver 🙂 Batterierna ville jag ändå kolla upp- och som jag förstår det är det svårt - om inte omöjligt med en "vanlig" enklare typ av multimeter. En tanke / fråga på detta ämne (vi har varit inne på det tidigare). Kan inte defekta batterier skapa en situation som gör att laddaren / generatorn levererar "fel" spänning ? Samma fråga om batterier som står under hög last då "ber" om en hög spänning ?

Kan nog bli lite av en följetång på detta. Införskaffade en batteritestare från den ökända tema butiken för att kolla status på batterierna, apparaten verkar kunna mäta en hel del. Blir intressant att se vad den säger om mina gamla trotjänare. Ang. generatorn Att spänningen var "förhöjd" under en kort stund borde väl tyda på att strömen var svag initialt för att sedan öka?, då noterade jag även att spänning sjönk. Måste som sagt ta lite fler mätningar och se var spänningen hamnar från generatorn eftersom den pendlade mellan 14.0 - 14.7 under min korta obseravation. Ang. förbrukarbatteriet Håller med om att det är lite märkligt att det låg på 14.6 med solcellen via c-tek:en, tittar man på C-tekens laddkurva stämmer det mer vad den skall ge i s.k. AGM läge; https://www.ctek.com/storage/2FCF45BA312AD92A947C6031CE3C2F5D1E70786623D2A1C15340F4A3DFCDD4CD/00000000000000000000000000015967/pdf/media/bd87cbd50c484601b1ac72cd483184b2/D250SE-manual-low-SE-SV.pdf Återkommer när jag har lite mer fakta

Tack för alla feedback. Försöker besvara varje del nedan: 1.) Det är inte fastställt att det var överhettning som dödade den gamla - dock inte osannolikt. Det är inte mkt luftvolym under motorluckan att jobba med. 2.) Den större (105A) är av samma fysiska storleken som 70A versionen och med samma storleken på fläkt. Så enligt firman levererande den inte mer på låga varvtal, däremot på högre med högre värmeutveckling som följd. 3.) Firman upplyste mig om att det troligen var regulatorn som gått på den gamla, så en felsökning / reparation fanns som option. Jag har kvar den och kan såklart byta regulatorn och sen sälja som en ”original del.., men kanske lika bra att ha i reserv ifall problemet i mitt system kvarstår och även denna stämplar ut 😊 4.) Spänningen om 14.75V varade bara en kort stund, låt säga nån minut. Sen sjönk den låg närmare 14 - 14,5 V. Skall dock ta lite fler mätvärden- illa om den står och trycker på för mkt hela tiden såklart. 6.) det där med deras diagnos, ja de kan ju ha fel- dvs att spänningsfall tvärtom är bra och bidrar till att skydda generatorn, trist om jag blivit lurad här..🤔 7.) för att förtydliga, inget av spänningarna jag uppger är ”systemspänning” från plottern, det har antigen varit det som ECUn skickar ut på nema nätverket (visas med 1 decimal och med en del fördröjning) eller sånt jag uppmätt med multimetern. Kollar jag däremot på systemspännig som plottern visar är det från förbukarbatteriet, den skiljer sig normalt från startbatteri och varierar beroende om solen levererar eller om c-tek:e.tjuvar från generatorn etc . 7.) skall läsa @Georg_Ohm insikter ang. batteridelen. Även om jag inte har mkt mer att gå på än ”bubblandet” från det ena batteriet så är jag lite fundersam på om de verkligen är ok.

Ok - nu kan jag rapportera att saken är löst- eller nja, förhoppningsvis iallafall. Jag tog av den gamla generatorn och tog den till en generatorfirma, den testades och mycket riktigt var den död. Så jag köpte en ny och disskuterade mitt problem ett slag och vi tittade även på hur det ser ut på batterisidan på min båt inkl C-tek 250 SE. Teori om vad som gått fel Firman tipasde om att den kabel som sitter på motorn orignal mellan startmotor och generator är relativt klen, så firmans teori är att detta lett till spänningsfall och därmed belastat generatorn för mycket. De ansåg inte att gå upp på 105 A skulle hjäpa problemet eftersom denna går ännu varmare när den matar på - så det blev en likadan på 70A samt en bit grövre kabel (16mm2) ner till startmotorn. Nu laddar båten igen som den skall 🙂 Mätte även upp spänningen över generatorn samt direkt på startbatteri; Generator: 14.75 V Startbatteri: 14,72 V Är 0,03V ett rimligt / godkänt spänningsfall ? Provade även att belasta med en massa påslagna förbrukare när den gick på tomgång och spänningen låg fint kvar på mellan 14.4 - 14.7 V. Batterifrågan Passade även på att mäta lite på batterierna. Startbatteriet (som tidigare tjänstgjorde som servicebatteri) föll momentant till 10.9V precis som jag startade motorn. Vad jag förstår är detta ett godkänt reslutat? Ps. Har tyvärr inte en sån avancerad multimeter med minne så det är ju inte millisekundupplösning så det kan ju varit lägre än 10,9V men som det inte går att observera med en vanlig multimeter. Servicebatteriet (f.d. startbatteri) vilket jag misstänker fått en del stryk när det gått utan laddning visade 14.6V, detta troligen pg.a att solpanlen matade på via C-teken. Dock kunde jag höra lite bubblande, lite som en läskburk - alltså inte något våldsamt. Vad kan jag mer göra för att få koll på om batterierna är friska? Bör jag koppla bort dem och mäta helt för att mäta te.x vilospänning ?

Du har nog rätt igen .. 😊 det svarta verkar ju vara färg, borde bli helt svart om fingrarna annars. men de koppartrådarna ser ju väldigt svarta ut- kan det också vara sprayfärg? hmm borde jag se det visuellt om jag ”bränt” generatorn förresten ?

Nu vet jag hur det är att ha elbät 😂 Gjorde ett första laddstopp efter 40min och sen kunde jag ta mig hela vägen hem. Så en totalresa på ca 90min utan generator. Spänningen under last var ca 11.9V när jag kom hem. Nu står banken på laddning. och så var det generator, vid en närmare titt får man väl säga att den ser rätt bränd ut ..

Tack för all hjälp kompetens i detta . återkommer när jag kommit till fastlandet / hittat en lösning. Återstår den utmaningen, 30 nm med bara solcell som tillför ström..

Förstår du vad som avses i ”tips 2” under installationsinstruktionerna för c-tek:en ”TIPS 2 På generatorer med extern spänningsavkänning på servicebatteriet måste kabeln för spännings- avkänning kopplas till startbatteriet.” är detta den där kabeln som skall gå till tändningen eller är det något annat som avses ?

Som jag ser det står jag inför 2 alternativ. (Finns säkert fler) 1.) Ersätta generatorn med en likadan (70A) och sedan koppla bort c-tek:en från generatorn och installera ett automatiskt skiljerelä. C-tecken kommer då endast agera solcellsregulator. 2.) Sätta dit en 115A generator istället förutsatt att den kan hålla 30A med god marginal och adekvat kylning på så låga varv som 650rpm- sedan behålla setup:en som den är. Troligen blir det nya batterier i båda fallen

svar nej: ingen inkoppling mot tändningskabel. Jag tror du är inne på rätt spår här, misstänker tyvärr starkt också att generatorn är bränd. Det jag väntar mig när jag mäter på generatorn (spänning) är att se samma sak värde som ECU rapporterar, borde väl inte kunna vara något annat sålänge ECUn funkar som den ska. Det som skedde precis innan problemen började var att jag hade i princip alla stora förbrukare igång som lastade service batteriet: -radar -lanternor -sökljus (halogen) - navigations system / skärmar -nk2 nätverk -autopilot -värmaren i fläktläge Så mkt har jag nog inte haft igång samtidigt tidigare. Till råga på allt körde jag på tomgång (650rpm) i sådär 5-10 min eftersom det var bäckmörkt och trångt i hamnen. Givet ovan så kanske låter din teori väldigt rimlig. En sak som jag inte helt förstår är vad skillnaden varit ifall jag hade haft ett vanligt skiljerelä à la biltema jämför med denna ”fina” c-tek. Hade en sådan lösning krävt mindre av generatorn trots all last på servicebatteriet ?

Testat, ingen skillnad med ctek generator kabel urkopplad . väldigt tacksam för din utläggning om hur ctek:en funkar och risken för att ”bränna” generatorn. nästa steg blir väl att mäta på generatorn antar jag. ps. generatorn skall ge 65A som jag förstår spec. för motorn. Dvs med råge vad c-tek behöver men oklar vad den ger vid tomgång. som du är inne på kanske det är vid lågvarv som problemet uppstått. ps. Jag har inte kopplat in som s.k. smart generator enligt c-teks anvisning. Trodde inte det var en sådan utan en hederlig jänkar snurra.. Hmm

Bra idé, min tanke var väl att Cteken ”snodde” så mkt att det skulle bli ett spänningsfall. Men då känns det som det är något väldig galet med logiken. Och som du skriver borde det blir ”röksignaler” 😂 bra idé att bypass c-tek:en genom att koppla bort generator kabeln . Ska testa det för utesluta

Ja känns lite så tyvärr - när jag mätt med multimeter vet jag förhoppningsvis om generatorn levererar eller inte. Om den ger sina 14.x V så får jag väl kolla med c-tek om detta scenario kan uppstå. lite roligt men alla jag känner med ”skitbåtar” med gamla smutsiga kablar, batterier som dom inte ens kopplar ur och laddar på vintern etc dom bara går och går (lite som bilar). Sen har dessa sällan några tunga förbrukare men ändå. . hela idén med setup i mitt elsystem är att det skall vara ”state of the art” där batterier alltid skall vara toppade och välmående. ps. Min laddare ( c-tek m15) står är nu igång gör att toppa det sista på det sista i batterierna.

En fundering dyker upp, jag har ju en c-tek dual 250se som fyller flera funktioner. 1.) agerar skiljerelä 2.) regulator för solcellen 3.) fördelar laddning mellan start och service batteri 4.) skall ladda batterier med smart laddkurva istället för att bara ”mata på” en teori är att den prioriterar laddning av servicebatteri som alltid har mest last och därmed är startbatteriets spänning lägre. hmm dock är startbatteriet kopplat direkt till motorn och så förstår inte direkt hur det skall kunna bli såhär..det är alltså kopplat som exempel 3 i instruktionerna; https://www.hjertmans.se/Media/Articles/5498-2120/5498-2120_Manual.pdf

Ok, här kommer en update. Ja, det var jag som valde ”rekond” - kanske dumt. Annyway, programmet slutfördes och indikatorlampan på batteriet visade då ”grön” (laddaren frånkopplad). När jag vred på tändningen visade motorns dator 12.7V. Efter att jag startat motorn skjunker spänningen till 12.2, det hjälper inte att öka varvtalet. Sen bytte jag plats på förbrukning och startbatteriet. Samma sak igen (bilderna visar motorn igång efter jag skiftar batterierna). - den bilden med högst spänning är motor avslagen. Så tyvärr är det något med generatorn etc på motorsidan som strular. Så får avvakta vildare felsökning tills jag fått tag i en multimeter.

Nä det är lite märkligt, batteriet orkar ju starta maskinen även om indikatorn på batteri, laddaren indikerar att det är urladdat. och precis, det är min ”fina” ctek som borde ge lämplig laddspänning- har dock ej multimeter nu så svårt att säga. låter batteriluckan va öppen för att ventilera bort ev. gas. Som tidigare påtalats skulle jag kunna ha en kortsluten cell, så det är frågan om det skulle kunna vara orsaken. Återkommer efter jag bytt plats på batterierna med resultat.

Tack , har ingen laddlampa tyvärr, endast motordata via nk2 nätverket där den spänning som motorns ECU mäter upp redovisas. Nu står startbatteriet på laddarens rekord program. Batterier har även en indikator på sig som skall lysa grönt om laddning är ok - det gör den inte.. 😊 dessutom pyser / är bubbelljud från batterier så det kanske ”kokar”? Tänkte göra följde test nu när jag inte har tillgång till multimeter. När laddaren är färdig tänkte jag byta plats på service och startbatteri . (Vet att servicebatteriet är friskt). Löser det problemet kan jag ju utesluta generatorn och kommer undan med att byta ut det dåliga batteriet. detta kanske är önsketänkande med vore klart smidigare än om det är något på motorsidan som spökar. ps. alla polskor , kablage är relativt nytt så misstänker inte detta i första hand.

Hej, Igår blev det lite nattkörning , när jag ökade farten (4300rpm) dök ett larm upp om låg spänning från motorns ECU, den låg på 10,7V, larmet försvann dock direkt. Nu när jag kollade idag (vred på tändningen) låg startbatteriets spänning runt 12V enligt ECUn och när jag startade motorn sjönk den till runt 11.7V - dvs startbatteriet laddas ej utan motor verkar gå på batteriet. Motorn är en Mercruiser 383 från 2020 så generatorn och även större delen av elsystemet är relativt nytt. Batterierna är också från 2020 (2x75Ah). Hur länge det varit såhär vet jag inte, till saken hör att jag har en C-tek 250se med inkopplad solcell så batterierna har oftas en underhållsladdning, misstänker att detta kan ha ”maskerat” problemet med bristfällig laddning från generatorn. Jag är ute i skärgården och har inte tillgång till någon multimeter nu. Har spännt multiremmen på motorn men det gav ingen förbättring. När jag får fatt i en multimeter skall jag undersöka närmare. Men jag undrar ifall ett dåligt startbatteri kan orsaka dessa problem, dvs att det inte kan ta emot laddning och därför blir inte spänning 14V trots att generatorn ”puttar på”.? ps. kommer har med mig multimetern i båten i fortsättningen 😊

Ja, har för mig att sjövattenkylda ligger närmare 60C än 70C

Ett tips är att lämna in förgasaren och gå den körd i ultraljudstvätt när du ändå har den av. ett tips är att spraya lite 556 eller wd40 eller liknande på bultarna till limpor och knän dagen innan du skall skruva. De kan sätta sig rejält med lite rost .

Jo kapell finns, tänkte mest om det är durkplywood och tygdynor etc som blir dåliga ifall men glömmer kapellet. Tex dynor och durk på en rib klarar ju vatten fint. Värre är det om man har dynor i tyg och durkplywood. Men vattentäta dynor och riktig teak borde ju klara sig även om man av nån anledning inte har kapellet uppe.

Hej igen, utgående vatten går ju ut med avgaserna via drevet- du behöver alltså inget extra utkast för det. För ingående kylvatten sättet du en skrovgenomföring i motorrummet, mellan motor och genomföringen skulle jag också sätta ett sjövattenfilter (över vattenlinjen). Typ av genomföring samt placering får du kolla upp med någon som kan det bättre. (Men jag tror man brukar undvika att sätta det i mitten eftersom det då kan störa flödet till propellern.) när det gäller kylning av drevet så pluggas ingående vatten vid skölden, så drevets impeller snurrar fort.f så drevet har kylning. Sammanfattningsvis behöver du en del hårdvara för att komma i mål, eventuellt lite professionell hjälp med installationen också. Så om du summerar kostnaderna och jämför vad ett beg. bravo drev går på (40’-50’)? Minus vad du får gör ditt alpha (10’-15?) så kanske det inte är så stor skillnad i slutändan..

Har KAMD43P inte någon elektronik som går att koppla in sig på ? d.v.s någon äldre form av ECM? Det finns företag som bygger gateways till "analoga" motorer, d.v.s motor som inte har stöd för digital signaler såsom N2k. Exempel; https://fox-marine.com/index.php?route=product/product&path=81&product_id=71 Fördelen med denna metod framför flödesmätare är att du inte rikserar få luftläckage eller liknande problem som kan uppstå med flödesmätare. Så det kan vara värt att googla lite ifall det finns en produkt som kan läsa ut och omvandla uppgifter om bränsleflöde på något sätt från motorn. Vh

Hejsan, har en troligtvis enkel fråga till er med koll på Nimbus 28 / 29. Det jag undrar är ifall sittbrunnen har någon dränering ? Och isåfall vart går den, ut i sjön eller ner i kölsvinet? Vidare, är inredningen regntålig?

Tack, ja normalt är väl blir väl runt 1500-2000 timmar. Motorn är 30 år så gissar väl att man hamnar i det nedre prisspannet då beroende på skick i övrigt då.