Forsberg_se

Som jag ju faktiskt har läst i nåt annat inlägg sitter motorkudden med pinskruv så det var ju bara att lossa alla skruvar och knacka in en 39mm träbit i utbyte. Visade sig vara 40-80Kg/ 65 shore/ 8Hz. är det normalt på en MD2B med MS (230Kg=60kg per tass) med cutless? Jag ska kolla vad det sitter i fram också men tänkte att någon kanske har en liknande konstruktion med väl fungerande dämpning. Det är glasfiberskrov så nåt stag mellan motorkuddarna kanske inte är fel?

Mätt spänningen vid värmaren? När jag köpte min verkade de flesta inlägg bero på klena kablar eller klent batteri. Drog fram 6mm2 till min och aldrig haft problem.

Vid närmare inspektion var i stort sett alla lager slut och huvudaxeln så pass sliten att det inte var lönt med renovering. Köpte ett annat backslag och fick med ett dugligt gummikors på köpet. Så nästa steg blir väl att kontrollera motorfästena innan remontage

Mitt sitter/satt på en MD2B, jag trodde rubriken räckte men jag är ju ny i ämnet.

Jaha, då har man köpt en ny båt då😀. Eller egentligen byter jag ner mig 3 årsmodeller från en -78 Shetland 570 till en Skilsö 23 -75. Vad kan gå fel? 3 mil hemtransport med ett hem byggt släp med Saab 92 hjulaxlar. Ett hjullager gav naturligtvis upp med 3 km kvar, men det var ingen risk för viltolyckor iallafall då alla djur i skogen nog hade flytt från oljudet, men hjulet satt kvar till jag kom hem, pust. Efter lite allmänt pyssel blev det dags att starta min första diesel och inombordare. Å DET SMALL till rätt duktigt ( frun kom ut ur huset då hon trodde jag hade vält med stegen). Nåja vi provar väl igen och då tuffade den igång så jag hann väl bli lite nöjd i några sekunder innan backslaget hoppade i och jag hade ju inte tänkt mig att torrköra propellern. Nåja lite mer pyssel så kunde jag konstatera att det verkade saknas gummikors, backslaget lät inte helt bra då man drog runt det för hand och motorn sitter 3mm för högt. Tack alla vars inlägg har hjälp mig såhär långt👍 Så jag rev bort backslaget och kunde konstatera att gummikorset numer ligger i sumpen, lärde mig också att det är .. eller var en del av utrymmet där det ligger olja. Men som ett plus är nu all gammal olja i kölsvinet upplöst. Hoppsan vad butiker vill ha betalt för ett nytt gummikors!! Så jag gjorde en mall och ska få en tillverkad istället. Så till första frågan, verkstaden trodde att den var 90A shore men den är ju rätt gammal och kan ha hårdnat, nån som har koll? Vid rivning av backslaget fann jag 3 dåliga nålkorgar, hmm borde vara 2 par, jo jag hittade ganska mycket metallspån också, mysteriet löst. Nålkorgen för övre planet hjulet vilket kanske inte var så konstigt då oljenivån var låg och lätt mjölkig. (Den andra nålkorgen var rätt vind.) Fråga nummer två, är det normalt med lite vatten i oljan om den inte blivit bytt på länge? Motorn sitter som sagt lite för högt så jag gissar enligt andra inlägg att jag har helt fel motorkuddar. Tredje och dagens sista fråga , törs man lyfta motorn i ena ändan utan att motorns fästen går av så jag kan läsa beteckningen på motorkuddarna?

Fungerar som Gundj säger. Så länge brytaren är i gott skick så går strömmen genom den, börjar brytaren bli väldigt dålig så kan säkringen gå, men då är det nog dags att byta brytaren iallfall, sen får man naturligtvis inte glömma att slå på brytaren för då går säkringen. Vill man försäkra sig om att säkringen inte går i "önödan" så kan man koppla in ett effektmotstånd på 5-10 ohm/30-15W i serie (eller glödlampa). Naturligtvis så innebär det att man har spänning fram till tändningslåset även med avstängd huvudbrytare men är installationen i elmässigt skick så borde brandrisken vara närmast obefintlig. På en CE-märkt båt bör man kanske undvika det ur försäkringssynpunkt. Hur har du tänkt att gömma spårsändaren, i insugskåpan?

Personligen skulle jag nog bara sätta en 1 ampere säkring i huvudbrytaren så behövs det ingen ny kabel alls.

Det borde de vara men man kanske borde kolla att båtens el är anpassat, kan ju kanske bli lite roliga effekter med en 1+2 batteriomkopplare till exempel.

Jaha... får man svära på forumet? Så jag verkar ha gått på reklamen då, kunde väl inte tänka mig att CTEK var så korkade att de inte hade två DC/DC omvandlare i D250S med det priset. Så då är frågan om jag ska skicka efter en PROJECTA IDC25 istället, nån som vet om det finns nån underleverantör i europa? Angående uppdateringen till D250SA så kommer uppgiften från ctek att enda skillnaden är bättre mppt och större polskruvar. det nämdes inte nåt om de även satt in en till DC/DC enligt rekommendationen i PDF'n ovan. Får väl kolla med dem igen då.... Citat från ctek oktober 2017: D250SA har: --Stöd för "smart generator" vilket betyder att tex tändning signalen kan styra av/på för D250SA istället för att mäta spänningen på ingången. - Ny skruvterminaler som tillåter tjockare ringkabelskor. -Förbättrad MPPT -Valbar laddningsspänning 14,4V eller 14,7V.

I nya modellen av D250S har de uppgraderat MPPT programmet, urladdningskyddet får du från smartpass. Men då jag ska montera en gammal D250S skulle det vara intressant att veta på vilket sätt den är dålig?

Tja min motor ger bara 12A och solpanelen 8A så??, med Duo dvs Dual och smartpass får du 100A sen kan du hänga på flera smartpass för 80A styck. Dyrt men förhoppningsvis bra.

Du ska ta bort skiljerelät när du installerar Duo, Smartpass är den som främst ersätter skiljerelät och Dual bidrar med sina 20A, jag ska själv installera en Dual när jag väl kan få in båten i garaget, ( väntar på att 1½ meter drivan från snön som ramla av garagetaket ska försvinna) men då jag har utombordare så har jag inte så stor nytta av Smartpass.

Tja, rent legalt är nog inte den sidan tillåten då den bryter mot copyright. Vad det gäller ekonomin så brukar han ha en paypal länk har jag för mig och den borde vara säker att sponsra via. Han har inte fått igång hela sajten än men den kommer säkert tillbaka. "Mental notering att sätta in en slant nästa gång"

Kort version. Det betyder bara att han som har sidan inte har lust att betala för att bli en registrerad säker sida. Han gör det gratis men har tydligen lite snålt med kosing varav sidan ligger nere ibland när datorn går sönder. Ska du handla nåt från en sida som du får upp det där meddelandet på ska du däremot helst låta bli.

Står ju inget om det men FET baserade skiljerelän har ju möjligheten till att stänga av sig vid överhettning så man slipper byta säkring/brända kablar om man har laddat ur slavbatteriet för mycket. Nåt som jag sett på andra fabrikat iallfall.

https://www.google.se/search?q=battery+pole+fuse&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwj2jYaQppjZAhWF3SwKHdblCwAQsAQIVA&biw=2560&bih=1271#imgrc=_&spf=1518160918458 Använder de där små fyrkantiga på jobbet, lite dyra för privat bruk i min smak. hehe fanns ju ganska hyfsade priser på några där.

Jamen du skrev "i" motorn Men de brukar väl tänka till när de gör motorerna så en huvudbrytare borde normalt räcka om inte manualen säger nåt annat.

Säkringarna i motorn är väl för den ström som motorn generar och startmotorkretsen är undantagen från säkringskrav så inga problem där. Trim/Tilt bör dock vara avsäkrat.

Undrar om inte artikelförfattaren i Trossen rört ihop det lite? ( Har inte läst artikeln än) På 220~ sidan bör du ju ha allpoligt men på 12v sidan är det ju onödigt i en plastbåt och förhoppningsvis använder ingen stålbåtsägare skrovet som ledare och om så är fallet borde rekommendationen vara att dra separat minus.

Efter OMC-konkursen 2000 när Bombardier köpte upp dem så slängdes alla reservdelar i huvudlagret för Europa vilket gör det lite krångligt att få tag i delar till gamla motorer i Europa. Man kan leta förstås men till sist hamnar man oftast hos boats.net i slutändan iallafall. Men det skadar ju inte att kolla hos nån äldre lokal båt-mek firma först som inte har följt med i tiden utan fortfarande kör efter "kan va bra att ha" principen.

Hej! Efter förra sommaren då jag fick åka hem uppför älven med en paddel fastsurrad på motorn i 2 knop så tänkte jag montera hydraulstyrning till våren. I dagsläget så finns det ett uttag i motorbrunnen för att kolven ska kunna ge fullt utslag så om jag monterar en standardstyrning så måste jag väl göra ett urtag på andra sidan också, eller kan man kapa bort överflödet av det som sticker ut? (befintligt urtag sitter väl dessutom på "fel" ställe för hydraulik) Bullhorn å andra sidan skulle väl få plats direkt men där är jag fundersam på glapp då det blir fler "leder", samt att hydraulslangarna måste kunna röra på sig men mindre problem vid byte av motor då -78'an kanske ska bytas inom nåt år. Synpunkter?

Minus på tändspolen blir plus när brytarspetsen öppnar, räcker gott för att driva en varvräknare. Men om den inte kommer från en 75Hp så lär den väl visa fel, eller var det dubbla brytarspetsar på en 75Hp?

Som isolationstrafo 220/220, om man inte har 2 då förstås. Men det verkar som mina Googlingar på THG-4000 slår fel då.. Men det kanske är nån EU- modell? Får inte riktigt ihop mätvärderna med hur jag tror att du har mätt men har du 92 ohm mellan in och ut så lär det inte gå att använda den som Bhemac redan sagt. Men 92 är för mycket och 0,03 för lite så jag förstår inte riktigt de mätningarna. En isolationstransformator skiljer egentligen bara inkommande spänning från utgående, men den möjliggör även galvanisk frånskiljning av jord beroende på hur man ansluter jorden. I båtsammanhang förutsätts oftast att den är kopplad för galvanisk frånskiljning av jord. Så det där att jorden går rakt igenom betyder i sig ingenting .

Vid en närmare titt så är det där en 1:2 transformator, 220 in och 110 ut eller tvärtom. Så hade inte varit användbar även om det varit en isolationstrafo.

Står ju inte "Autotransformer" eller "Auto step" i träffarna på google, så kanske, bäst att mäta.