Forsberg_se

Såg någon annan på forumet som skrev att han alltid körde med kilspår så så blev det. Fick kilspåret i klämkopplingen draget och fixade spåret i axeln själv. Eftersom klämkopplingen var lite glapp blev det lite ölburk närmast backslaget som shims. Tyvärr hade jag missat att propellerrörets inre fäste sitter löst och det var naturligtvis det jag riktade efter. Som jag nog skrivit i nån tråd satt motorn för högt då någon bytt ut motorkuddarna till en högre modell. Då jag fick det till 3-4 mm så sänkte jag motorkuddsfästena 5mm för att ha lite plats för shims. Skrev ut ett par centeringsdon på 3d- skrivaren och knackade i dem i propellerrörets inre fäste. Efter mycket svärande bytte jag ut sex-kant skruvarna på motorkuddarnas nedre fäste mot insex och muttern på övre fästet mot låsmutter vilket förenklar skruvandet. Shimsade in det hela under vilket jag upptäckte att inre proppellerrörsfästet satt löst, vilket sabbade min arbetsmetod en smula. I slutändan blev glappet mellan klämkoppling och backslag noll. Axeln kastar 0.5 mm vid propelleraxeltätningen. Spelet vid cutlesslagret är 0.2 mm men jag tänker inte sänka motorn något mer i år. En kollega påpekade att inriktningen behöver göras om när båten ligger i vattnet. Jag har inte kontrollerat om axeln är rak. Så är värdena ovan acceptabla?

Tack! Teleflexen på gammelbåten gick av och hade jag inte kört på halvfart hade nog badgästerna fått besök på stranden. Den teleflexen var 3 år yngre än den här så blir bra med en rorkult, för sinnesro. Förvisso ingen större risk för strandhugg med snipan men det är inte kul att köra hem med nödriggad rorkult.

Tanken var väl att de båtar som förut haft stora läckströmmar blivit tvungna att åtgärda felen. En 30 mA jordfelsbrytare löser normalt ut vid 10-15 mA, vilket inte är så mycket . Så det borde bli mer sällsynt att skadorna uppträder på kort tid.

Nja, hur värmer man ärtsoppan utan den?😄

Jag antar att de behöver vara genomgående för att packningen ska hålla tätt? Jag gjorde en liknande procedur på en BMW där 2 topplocksbultar hade gängpaj ( slapp borra ur dem iofs) Borrade genom topplocket och ner i blocket med borr för helicoil, gängade för helicoil hela vägen ner och drog ner helicoil tills de var i blocket. Annars är väl min erfarenhet att om man borrar ur de avdragna skruvarna med stigande storlek på borr så släpper de till slut och man slipper använda grispitt.

I min yrkesroll övervakar jag lokal uppgradering i mitt område, Telia går ganska aggressivt fram medan Tele2 verkar ta det lite lugnare och ger kunderna mer tid att byta teknik, egentligen är omställningen trams då de frekvenser som används för 2/3G inte är av någon större nytta för 5G, blir ju billigare underhåll för mobiloperatörerna däremot. Min fina retroVolvo med riktig lur lär ju sluta fungera snart.

Så då var vi tillbaka på att montera ihop backslaget igen med helt främre hus tack vare god hjälp här på forumet, Tack👍. Behövde inte ens använda press, gick tom lite för lätt så det blev lite Loctite 648 iallafall på yttre lagerhalvan. Gummiklubban fixade allt utom sista biten på medbringaren där skruvstycket fick ta över.

Har ju inte legat i gästhamn på några år, finns det kvar hamnar som inte har jordfelsbrytare i stolparna? Tänker mig att problemen med galvanisk korrosion borde ha minskat nu.

Jag hade en 14hp, enda strulet med den var att få tag i en ny impeller men hittade en med rätt yttermått och brotchade om centrum hålet till rätt dimension och filade till kilspåret.

Tänkte bara påpeka att om man mäter resistans medan man har krypström så kommer man att få ett felaktigt mätvärde.

Har du haft samma anod sen 2008 och sköter om den som du gör så har du väl knappast problem? I teorin så fungerar det med solceller, i praktiken lite krångligare. Har du brygg-grannar som använder landström är du en del av kretsen iallafall om du har en stål eller aluminium båt. I mindre utsträckning om du bara har metall bakom aktern. Har du isolationsfel i motor/givare/belysning så kan du skapa din egen krets även med solceller. Solceller är ju också på i stort sett hela dygnet medan du kanske bara använder landström ibland? Men det är dåligt installerade/underhållna landströmstolpar som har högst potential att orsaka skador.

Inte nojig alls då jag förmodar att du använt ett digitalt mätinstrument med hög ingånsrestistans viken då indikerar microampere snarare. Spänning måste mätas över last för att visa rätt medan Ampere mäts i serie. Har du landström eller skador på någon av dina kablar i vattnet eller dålig kontakt mellan motor och skrov? Annars utgår A. Om du inte har el-behörighet och vet vad du gör be någon sådan installera en galvanisk isolator åt dig, sen går det att mäta mA över den eller köp en med lysdiod/larm. Isolertrafo är den permanenta lösningen på landströmsidan men då blir det en rätt stor klump och ska kombineras med en jordfelsbrytare ( Dumt namn då det inte riktigt är så de fungerar, Residual Current Device (RCD)är ju inge bättre för det begriper inte ens de flesta elektriker ). Har du barn eller husdjur gå på en 10mA jordfelsbrytare, inte helt fel på en isolator heller då man inte vet om åskan har haft sönder den. Läckström från omgivande båtar fixas i regel med offeranoder, sitter den i god elektrisk kontakt med din båt så ser du där om du behöver bry dig. Angående fråga 2 så är det nog samma sak, digitalt instrument och ingen last gör de flesta Volt-mätvärden "slumpmässiga", du ska mäta mA istället mellan plus in och plus ut ( på 12V ) utan förbrukare påslagna annars får du byta säkring i instrumentet eller i värsta fall köpa ett nytt, samma sak gäller om du försöker mäta mA mellan plus och minus. Normalt sett behöver du inte oroa dig under en volt mätt med ett analogt instrument. Du kan få ett mer korrekt mätvärde genom att knyta ett blött naturfibersnöre mellan testpinnespetsarna när du mäter volt på 12V system med digitalt instrument. Ok, har jag lyckats svara på detta utan att du eller nån annan som läser detta gör illa sig ?

Hade fungerat ännu bättre med en längre bult, nu fick jag lägga in nya mothåll eftersom (kullagren), men jag hade bara en M20 mutter hemma.

Nån som har ett foto? Gärna med mått. Det följde inte med någon när jag köpte båten.

Hittade en bussing på nätet 22.2-25.4, svarva axeln och brotscha klämkopplingen? Har ju dock ingen stöddocka och osäker på om jag kan låna en 1" brotch. Helgen gick annars åt till att få loss propellern och byta cutless lagret. Tänkte att om jag fick av propellern kunde jag slippa ta loss rodret. Propellern vägrade dock med avdragaren maxdragen med nyckel (trångt mot rodret) så det blev till att kapa bort roderat (övre skruvarna) då de nedre gick av som jag hade misstänkt. Men då fick jag ju plats med 1" spärrskaftet och kunde dra avdragaren lite till, inte för att det släppte. 10 minuter värming med gasol så var propellern loss till sist. Nån annan på forumet hade använt gängstång för att dra ut cuttlesslagret vilket inte visade sig möjligt på min båt då inre propellerrörsfästet hade för liten innediameter ( ville inte skruva bort den. Att få in någonting utifrån var ju inte så lätt heller, slutade med att jag borrade ur gummit så jag fick in en M20 skruv som jag fäste genom att borra in 5mm härdade stift genom låsskruvhålen, sen kom den ut. Därefter följde tvätt av propellerröret för att få bort fettet, lätt slipning av lagerfästet varefter den nya cutless snällt gled in med gummiklubban.