tomeriksen

Har du lyft av toppen? Kan det inte vara så att det runnit in en del kylvatten i oljekanalerna när du gjorde det? Kolla om det fortsätter läcka in mer i sådana fall.

Uppdatering 3 Ingemar på Sankt Anna @sanktanna lagade toppen åt mig i vintras. Jag monterade av den och körde ned den. Han borrade upp hålet med ett specialverktyg han hade och satte in en aluminiumring. Han passade även på att kolla rensa kanalerna på allt pannkitt som fastnat. Så det var INGEN bra idé. Här är en bild på lagningen.

Hej alla motorproffs! Behöver förslag på vad som återstår att felsöka på min bensinare (en marinanpassad Volvo B230 från 87) Efter att ha lyft ut och reparerat topplocket gick motorn igång, men kylvattenpackningen läckte och jag var tvungen att lyfta av toppen igen. När jag återigen skall starta motorn går den bara runt utan att tända. Grejer jag kollat: Fördelardosan, den ser fin ut. Dessutom står brytarspetsen rätt när kamrem är nollad. Bytt tändingskablar med babord maskin, ingen skillnad. Tändkablarna är koppade rätt (1-3-4-2) och rejält intryckta. ≈26V spänning över tändspole och jord. Bränslekran påslagen. Var dock avstängd initialt. Det finns bensin i tanken (bränslemätaren stod dock på noll…). sänkte ner en mutter, ungefär 10cm med soppa. Finns bensin i bränsleröret som leder till förgasaren (vågade dock inte starta motorn för att se om det pumpar) Doftar svagt av bensin från avgasröret, men inget man storknar av. Vad tror du är nästa steg? Alla tips välkomna! Tack! Tom

Hallå! Jag har en Storebro Storö 3:a vars teakdäck är behandlat med Xtreemcoat av förra ägaren. Jag undrar om det finns andra med erfarenhet av XtreemCoat som kan svara på några frågor om hur jag skall gå tillväga när jag reparerar och underhåller det hela. Jag ser potentialen att denna tråd snabbt kan urarta och handla om polyuretanlack vs fernissa. Vi får se hur lång tid det tar 😉 Definitioner: Coat = existerande lager av xtreemcoat, 6 år gammalt) På fördäck har coaten spruckit längs med fogmassan på ett antal ställen, med fuktgenomträngning som följd. Se bilder nedan. Fråga 1: kan sprickan bero på att silikonbaserad nåtmassa använts (som inte funkar med XtreemCoat) eller är det mer troligt på att det beror på att däcket sviktar en del? Fråga 2: tidiga sommarmornar ser delar av nåtmassan ljusblå ut. Det ser ut som kondens på insidan. Är det normalt, eller symtom på att fel massa använts? Fråga 3: Kring fuktskador och hål. Hur mycket av den gamla coaten skall jag skära bort kring skadan? Skall jag bara skära bort det vattenskadade området eller skall jag ta upp ett större snitt längs teakribborna för att undvika ett ”lappigt” intryck? Fråga 4. Kan jag använda linolja för att förbehandla skadan? Eller funkar en oljad yta dåligt med XtreemsCoats primer? Tack på förhand! Tom

Verkar som det funkar iaf!

Kanske inte framgår av skissen. Men profilen har inte bara rundade hörn. Båda sidorna av sargen är avfasade från topp till botten med 6 resp 3 mm. Tror inte det finns frässtål som är 50mm högt. Men kan ha fel.

Jag har en böjd sarg i teak till båten som behöver fasas av. Behöver inte vara millimeterprecision, men det är förstås viktigt att profilen inte "wobblar". Insidan är lite trixig eftersom den är konkav. Den är 50mm hög och 40mm bred. Längd 1500. Här ni några tips på hur jag bäst kantar av den här? Hyvel, bandslip, såg? Tack på förhand! Tom

Uppdatering 2: Jag plockade av limpan och kan konstatera att pannkitet som jag smetade på insidan av röret var helt bortblåst. Skulle jag göra om detta skulle jag nog skippa den detaljen. Överlag så verkar det som om den kemiska metallen släppt mellan lagren. (Det var mycket som behövdes smetas på och det gjordes i omgångar) Tips kan vara att lägga lager på lager innan det gamla lagret har stelnat, eller att rugga upp den stelnade ytan REJÄLT med aceton innan man lägger på nästa.

Reparationen höll i 200 sjömil. Men jag skulle säga att det var på håret att det kunnat hålla ”för evigt”. Kemiska metallen har smält - mycket långsamt. Som ett stearinljus ungefär. Det är nog timmarna i motvind på 15 knop som orsakat detta. Hade jag puttrat i 8 hade det nog tagit en evighet. med tiden bildades en bubbla under epoxin och till slut brast den. Men som sagt, det tog tre månader innan det hände. sammantaget är jag nöjd med resultatet. Lagningen tog mig igenom sommaren, vilket var avsikten. Nu blir det att leta ny topp på skroten inför vinterfixandet. Tack för alla tips och tankar! Slutsats: behöver du laga ett hål i avgasporten - testa JB Weld Cold weld. Rengör med Dremel först, lägg på JB Weld. Glöm inte att rigga upp ytan mellan skikten. Avsluta med pannkit på insidan. Slipa pannkittet så du får en len och ren avgaskanal. Slipa ner Epoxin så att du får en jämn anläggningsyta mot limpan. Allt gott, Tom

Inspektera kamremmen tar tyvärr två timmar då man måste riva kylsystemet för att kunna göra en visuell inspektion. Enligt Penta skall man kolla remmen en gång per år. Får se om jag får lust i vinter.

Tack för alla svar. Spännrullen bytte jag, men den gamla såg okej ut. Den verkade också ta korrekt spänd. Hjulen är som sagt nötta i framkant, men inte slut. Får inte ihop att det bara är nött på ett ställe. Kan det inte handla om att det uppstått en skada vid påsättning? tom

Tjena Ingemar! Tappen går in helt. Spännrullen rullar fint men ser rätt sliten ut med tanke på att den max snurrat i 40 timmar. Mellanaxeln snurrar lätt. Som att mata fram en symaskin med handen ungefär. tänderna på hjulen är mer nötta i framkant än mot motorblocket. Remmen har alltså legat rätt långt ut på hjulen i alla år. Ska montera på remmen nu och se hur den beter sig. Kan man starta motorn utan att montera på generator, vattenpump och ärmmeväxlare?

Delar en film på den pajade kamremmen. Som ni ser har remmen naggats i kanten kan man säga. För att sedan gå av på dess svagaste punkt. Försvagningen har skett på den sida som ligger närmast motorblocket. Först tänkte jag att att själva remhugget måste ha skett vid ett tillfälle, Men eftersom remmen går i takt med maskinen så kan det ju vara något i från motorns innanmäte som påverkar remmen i varje cykel. Äh, jag vet inte, någon som har några teorier? (jag har dragit runt vevaxel och kamaxel för hand. Kamaxeln rullar jämt mellan slagen. Vevaxeln pustar och päser lite - eftersom ventilerna står fel - men annars låter det och känns det som förväntat) IMG_1338.mp4

Snabb fråga. Jag har en Volvo Penta AQ 131 (Volvo B230) som jag vill "nolla" motorn på. Det är ju lite knixigt att ta av remskivan utan specialverktyg men jag undrar om inte de här strecken visar nollpunkten för vevaxeln? Någon som vet ?

På VP AQ131 är det en fjäder (13) som trycker på spännrullen (14). Den går vad jag ser av ritningar inte att spänna... Dessutom står det inget i Verkstadshandboken om att spänna fjädern. (Däremot skall bulten (16) till spännrulle dras till 50 Nm)

Står skrivet med tuschpenna på kylaren: Kamrem bytt 202003. Så det är nog nybytt. Tyvärr fick förra ägaren stroke och inte kommunicerbar för ögonblicket. Hans bror nämnde dock att kamremmen gick av ute på Verkarna får något år sedan. Är det samma motor börjar man ju undra.

Kamremmen på babord maskin gick av i dag. VP aq131. Förra ägaren bytte båda remmarna förra våren. Låg i 12 knop, hade kört en timme. Tjoff! Verkar som ventilerna klarade sig för jag hörde inget ”popcorn” från motorrummet. Innan jag lägger resten av semester på att meka vore det ju intressant att höra om det finns några forumrävar som känner till underliggande symtom för varför det här händer nu, och inte efter 500 timmar som Volvo Penta säger. tack för ordet!

Har kört några timmar. Inte varit över 4000 varv. Men än så länge funkar det! Blir inte varmare än att man kan ta på det ≈150°C. Vi får väl se vad som händer när Pannkittet har blåst bort 😉 Tom

Har nu lagat hålet i avgasporten med J-B Weld. Topplocket är ärgat på båda sidor av stålringen. Insidan, själva avgaskanalen, fyllde jag med Pannkitt. Sprött som snickarspackel så jag vet inte hur bra det kommer funka. Med lite tur skapar det iaf en värmesköld mot den utvändiga epoxin. Har inte våldskört motorn men tyst är det!

Se det så här @romario: En begagnad båt blir aldrig riktigt din, förrän du tagit dig igenom första reparationen. Var glad att det sker så här tidigt. Lycka till!

Här är en länk som förklarar grunderna på ett för mig lättbegripligt sätt. https://www.ivl.se/download/18.343dc99d14e8bb0f58b5305/1443178451962/Köpguide+för+motorbåtar.pdf Har man en planande båt gäller det att hitta botten på sänkan efter den börjar plana. Kolla varvräknaren!

Sorry, Menade inte att ifrågasätta metoden. Tvärtom. Jag har trålat forum den senaste veckan och den här lösningen med att fräsa upp och sätta in en ring kommer upp hela tiden. Men jag har inte lyckats visualisera den i huvudet bara. Därav "if you say so". Tack för klargörandet. Jag är väldigt tacksam för alla tips och hjälp jag fått med att komma närmare en lösning. Det hoppas jag har framgått. Tack! Tom

If you say so! När jag hör fräs tänker jag spontant typ handöverfräs. Alltså man tar bort material. I min lilla tankebubbla: Man fräser bort stålringen och sätter dit en ny i aluminium. Men det är kanske en både bredare och djupare aluminiumring vi pratar om? Finns det bild? Tom

Som sagt @sanktanna låter optimistisk, men du kan ha en poäng i att leta nytt topplock istället för att laga. Dels måste jag hitta en VP-mek som har verktyget, och en svetsare som är duktig på alu (om det nu inte råkar vara samma person). Så för alla framtida felsökare vill jag bara passa på att delge lite information om toppen i AQ131D: Topplocket på en Volvo Penta AQ131D har serienummer 1000 531 (se bild). Det är samma topplock som återfinns ENDAST på följande bilmotorer: B230ET, 1985-1987 (Volvo 740) B230FX 1991-1993 Källa Vi pratar nu bara om topplocket. Ventiler, lyftare, kamaxel och toppkåpa kan var helt annorlunda vad jag vet. Hoppas det hjälper någon.

Jag är också tveksam till kemisk metall då brottytan vidgar sig och det inte finns några ytterväggar för epoxin att ta spjärn emot när det trycker på underifrån. Hoppas att J-B Weld kan funka. Den skall hålla upp till 318° C, vilket är åtskilligt högre än "vanlig" kemisk metall som ligger i spannet 120-160°.