Robinjaha

Alright, då ska jag införskaffa mig en glidhammare eller se om vi har en utdragare som kan tänkas passa på jobbet. Dessa utdragare är ju sällan gratis..

Oxalsyra har jag fått höra skall fungera effektivt mot aluminiumkorrosion men det angriper väl såväl det friska aluminiumet om man har det för länge på plats?

@Rascal tack för tipset, jag har lämnat spänning på huset i hopp om att det ska ge med sig till sist. Det är endast huset jag vill åt och ej delarna inne i huset. Jag misstänker att när jag spände upp verktyget mitt igår så hade jag sönder ett lager som sitter på propelleraxeln för det small något otroligt. Efter det så gick det att spänna upp skarvmuttrorna på nytt en bit...

Verktyget är skapat men navet kommer ej ut ur växelhuset. Skarvmuttrorna är spännda till max och allt är dränkt i 5-56. Jag vägrar ge upp!

Tack för tipset @Kaj1. Jag ska beställa hem en sådan om jag inte lyckas med mitt sista "hemmagjorda verktyg". Jag har kliat mig i huvudet så jag snart blir skallig. Tanken är att jag lägger ett flatjärn mot växelhuset där propelleraxeln kommer ut och ett till flatjärn som jag låser där det finns gängor till fastsättningen till propellern. Sedan lägger jag två m8/m10 gängstångsbitar emellan och två skarvmuttror m8/m10 och så spänner jag upp det så mycket jag vågar och värmer på sidorna av växelhuset med värmepistol då jag har fått höra att värmer man aluminium över 230 grader celsius så "mjuknar" aluminiumet. Sen så ber jag till gudarna där uppe två gånger och så är det att köra på så hårt det går och med jämna mellanrum slå på växelhuset med en gummiklubba. Det kan kanske fungera??? Om det går som jag tänkt så ska jag posta en bild på verktyget mitt.

På tal om min avdragare så vet jag om att det är lite dåligt med vinkel på gängstängerna. Jag har just använt den så att böjarna har rakat ut sig och den högra har till och med gått av i kröken.

Halloj igen, Nu har jag lagat mig egna nycklar för att öppna den stora muttern. Det ena drevet gick jätte bra, det andra så borrade jag sönder muttern på då den aldrig gick att få upp med min egenlagade nyckel. Så nu har jag problem med att få loss "navet" och kunna plocka ut innandömet ur drevet. Allting ser ut att vara väldigt korroderat, finns det något man kan sätta på korrosionen för att få den att försvinna? Jag har använd 5-56 i flera olika intervaller men ej med lyckat resultat. Min egenlagade "avdragare" har gått sönder två gånger om också då "navet" sitter så hårt fast. Vore det till någon nytta att köpa hem disel eller brännolja och lägga drevets nedre del i bad? Jag har försökt att slå på navet då jag har haft spänning på det med avdragaren också utan resultat. Jag slänger in lite bilder på hur det ser ut som sitter fast och det som jag har fått loss navet på om det kan hjälper någon av er här på forumet att komma på en smart lösning. Avdragaren jag gjorde är av två stycken 6 mm bultar då det ej går att få in större manicker i navet på drevet. Måste man satsa på ett nytt i bättre skick eller kan man värma upp det för att få det att lossna? Jag vill endast ha drevets kropp och ej delarna innuti (dock vill jag ej förstöra mer än jag måste). HILFE!

Tack för tipsen. Jag ska ta måtten för mutter så kan jag tillverka ett verktyg och testa mig på att lossa muttrorna.

Hej, I brist på öppet vatten så har den gamla grå blivit avhängd från båten (Yamahan). Eftersom min tidigare 30 hk lider av "röta" i kylkanalerna så har jag införskaffat mig ett till lite nyare projekt. En grundstött 30 hk, drevet är fult och förstört till utsidan men ok på insidan. Jag tänkte ta mitt nuvarande drev till den grundstötta utombordaren. Men nu finns det ett problem. Drevet jag nu har är bra till utsidan men lagret som är till motorns axel låter som man kastat in grus i det. Jag skulle behöva byta allt på insidorna dreven sinsemellan, då skulle allt bli kanonfint! Är det någon som är bekant med detta arbete? Mina drev har en stor mutter (del 56 i sprängskissen) med massa tänder vid propelleraxeln. Om jag förstått rätt så kan man behöva borra sönder dessa för att få upp dem. Har någon tips på vad man behöver för verktyg, kan man köpa dem förmånligt om inte kan man laga dem själva? Jag gillar utmaningar så knuffa mig i rätt riktning så hoppas vi att resultatet skall bli bra. =) jag bifogar en sprängskiss på drevet bara för skojskull.

Efter råd och eftertanke så hoppar jag över denna utombordare. Som du säger så är det nog bättre att satsa på något mindre riskfyllt alternativt en maskin som fungerar vid köp. Tack för hjälpen!

@ChristerN Tack för att du delar med dig. Det var bra information för mig fast det kanske inte är fallet för denna motor. Men det kan ha skett samma sak.

Hej på er alla, Jag är i ständig jakt efter en nyare (för mig) utombordare då den utombordaren jag har nu är dåligt skött sen tidigare (ej av mig) och har kanske inte så länge kvar att ”leva”. =) Jag har hittat en Yamaha F 40 2002 för 10 000kr på nätet. Denna motor har dock värmenypt en gång enligt ägaren men går fin fint runt och sitter ej fast (jag vet ej hurdana skador den kan ha fått/har). Nu till frågan, är denna motor värd att pröjsa 10 000kr för och hoppas på att den är lindrig att reparera (kanske bara hitta orsaken till vden höga temperaturen och laga det) eller är detta ett stort NEJ som bara kan bli dyrt och inget annat. Jag har tillgång till verktyg, en varm verkstad, google och ett långt tålamod och helt okej erfarenhet av motorer. Vad säger ni på Maringuiden om detta eventuella köp?

Tack för tipset Caribic410. Jag har dock båten min i ett båthus med låsta portar, detta är inget problem för mig i denna stund. Har funderat på att putsa upp drev och rigg och med kåpan så har jag tänkt att sticker bomba den som det vackert heter. Bara för att vara unik bland andra utombordare i detta fall. T.ex. så här, smaken är som baken. =)

Tack för alla tips! Detta är vad man har ett forum till, att dela kunskap och hjälpa varandra då kunskap saknas. F*n vad jag tycker om Maringuiden! @karluno Jag har förstått att måla en propeller ska man ej göra som vanlig dödlig på grund av vibrationer som kan förekomma. En ny aluminium prop kostar ändå inte mera än runt 700 kr på nätet så jag köper mig kanske en ny istället. Men tack för tipset.

Hej hallå, Söker tips och råd av de som känner till eller gjort liknande saker på sina utombordare. Jag har en Yamaha 30:a från 86 och jag tänkte ge den lite kosmetisk kärlek då den tidigare i år fick lite nya delar på motorn. Den har fått lite skavanker på drev och rigg röret som liknar kratrar som jag misstänker att är oxiderad aluminium på grund av galvaniska strömmar? Hur fyller man i dessa bäst? Dremmel med stålborste och aceton, kemisk metall från plastic padding? Ska man våga sig på att öppna upp och byta ut anoderna inne i utombordaren på en så pass gammal modell. (Trasiga bultar och svordomar). Tacksam för råd och tips. Har förstått att det är yamahas egna färg som gäller om man målar om. Bifogar en bild så man även ser vad jag pratar om. =)

Kanoners. Tack för tipset!

Hej, Jag har tänkt sätta ner lite hjärta och själ i en gammal yamaha utombordare från 86. gummilisten som går runt botten av utombordarens kåpa är hård och murken. originallist hittar man knappast och gör man det så är jag rädd för att den är hemskt dyr. vet någon om man kan sätta dit en annan typ utav list, i sådant fall hurdan?

Den vertikala armen har överhuvudtaget ej några spår utav lack på sig. Blandningsskruvarna är koniskt formade och vad jag har tittat efter så verkar de ej ha fått en "midja". (kanske de är bytta?) När jag öppnade förgasarnas flottörhus första gången så hade den nedersta fullt med svart gegga i sig den mellersta var lite grann ärgad i huvudmunstycket (ytärg) och den översta hade lite lite lite "fräscht" bränsle i sig. Jag putsade dessa med en knappnål och kompressor för att blåsa rent. Alla delar jag lyckades lossa så putsades upp. kan man rengöra en förgasare effektivt utan ultraljudsbad??

Det jag hittar på typskylten är följande: 30DEO 6J8 L 452559 H Angående TDC pilen så är den märkt med röd färg som ser ut som en slags plombering. Men jag kan försöka att dubbelkolla den nu när jag vet hur man skall gå till väga. Jag skall se hur bra stålplasten fäster annars om man skulle komma över en billig liknande motor där drev har körts sönder. När man mäter frekvenzen då har man ena "mätpennan" på grön och den andra på vad? Jord? Det låter helt klart lättare än att hänga över svänghjulet i 25 knop som du säger . Metoden utan stroboskåpet har jag ej tittat på ännu men det kanske kunde vara intressant att lära sig. Ikväll skall dock inte yamahan få kärlek utan sambons golf -10 som läcker olja och ger dumma felkoder Jag återkommer när jag har provat mig vidare, stort tack till all information och hjälp såhär långt. Kul att bli bemött på en yrkesprofecionellt nivå!

Kanon, jag klickade hem en sådan nu..

Fungerar även denna med en reflex eller hur får den reda på när det har gått ett varv?

Du menar att man skulle placera reflexen på svänghjulet och mäta varvtalen där?

@jarb hjäälp!

Kan man eventuellt återskapa denna trasiga del om man putsar så rent som möjligt med en dremel och ståltrissa och sedan fyller upp med plasticpadding och slipar ner rätt passform?? Kanske denna ? https://www.bauhaus.se/lacktatare-plastic-padding-180-ml.html

Nu när jag hat försökt att gå efter dina instruktioner så väcks några frågetecken till. Graderingen på svänghjulet är 30,20,10,TDC,10 är 30-10 före TDC och 10 efter TDC. Min horisontella arm där man justerar tändningen är ej så lång så att jag kan komma ner i 5 grader efter TDC om jag förstått korrekt. Och efter att jag justerat in blandningsskruvsvärdena så måste jag ha igång motorn med choke för att den inte skall dö. Jag misstänker att den maskin är brutalt fel justerad men jag förstår mig ej hur. För övrigt så kan jag ej kontrollera varvtalet på motorn men det ska man väl kunna"höra" sig till på ett ungefär. Jag hittade även ett till bekymmer då jag skulle kontrollera termostaten som du nämnt att kan haka sig i öppnat läge. Denna termostat är i ok bruksskick men själva termostathuset är en annan visa.... Det verkar ha ärgat sönder alternativ fryst sönder och släpper igenom en mängd kallt vatten direkt förbi termostaten. Jag bifogar lite bilder på skadan och en termostat som testas i fullt öppet läge.