BoCaMa

Tack för svaren, det löste sig till sist. Jag gjorde som @ABC tippsade, fyllde sjövattenfiltret med bottenkranen stängd. Innan det körde jag en hink vatten genom motorn genom att hälla direkt i filtret för att få ut ev. luftfickor. Sen cirkulerade kylvattnet fint. Återstår att se om det fungerar hela säsongen. Impellerhuset och locket börjar vara nötta och har en del "gropar", speciellt i bakkant. Hur känslig är pumpen för dessa månne? Pumpen läcker inte, men de kan kanske verka negativt på sugkraften? Filtret är Volvos orginal, kanhända det även börjar vara otätt och läcker in luft. Får hålla ögat på det också.

Nu har jag testat alla mina knep, men kommer ingen vart. Efter vinterförvaring suger min Volvo Penta MD30A inget sjövatten. Båten är en snipa med rak propelleraxel. Sjövattenfiltret är rent, impellern bytt utan resultat. Då jag häller vatten direkt till sjövattenfiltret suger motorn i sig, men med slutet filter cirkulerar det inget kylvatten. Bottenkranen är öppen, och vatten rinner lätt från filtret ut genom bottengenomföringen, så inget stopp där heller. Vad kan vara fel??🤯 Sjövattenfiltret är pentas orginal, gammalt men hittar inga fel på det heller. Med stängd bottenkran hålls filtret vattenfyllt, så inga läckor. Och även om där fanns en liten spricka borde väl något vatten cirkulera i alla fall, men nu kommer inget ut med avgaserna? Inget läcker heller inne i båten. Goda råd mottages tacksamt! Mattias

Tack för input! Kabeln är inkapslad i panelen. Panelen är en tunn version utan ram som jag tänkt montera direkt på rufftaket. Så kontakterna rymms inte under panelen, utan de skulle då ligga oskyddat. Jag kunde köpa nya kontakter och montera dem på insidan, men kontakterna skulle då ligga dåligt till. Därför tanken att skarva ledningarna och placera brytare mer lättåtkomligt.

Hej! Jag ska installera solpanel på båten, 85 W panel och en Epever Triron 2210N regulator. Enligt installationsanvisningarna skall det finnas en brytare på både + och - mellan solpanel och regulator. Inget problen, men undrar mest av nyfikenhet varför brytare behövs på bägge? Och vilken typ av brytare har ni använt? Panelen har MC4 kontakter, som ev. kunde fungera som brytare. Men dessa är tyvärr fastlimmade och jag måste klippa bort dessa för att inte behöva ta upp större hål för kabeln än kabelns dimension. Så jag skarvar kabeln permanent och placerar brytarna mer lättåkomligt, panelens kablar är rätt korta.

Den höll ända hem, men med regelbundna stopp för att kolla läget. Hjulbultarna fick en tendens att lossa, så de fick spännas med jämna mellanrum. Har ca. 40 km att köra. Men nu utmanar vi inte ödet längre, den nya axeln skall klara vikten med råge. Dumt bara att jag inte bytte tidigare.

Ni har väl kommit ihåg att byta till vinterdäck under båtkärran? 🤪 Jo, det hade varit betydligt enklare att byta axeln innan upptagning...en bra påminnelse om att inte skjuta upp till nästa år det som borde göras nu. "Nog håller det en säsong till" tänket höll på att straffa sig dyrt då den gamla axeln var för klen.

Hej, Jag har bytt främre vevaxeltätning på motorn, en Volvo Penta MD30A. Enligt verkstadshandboken ska vevaxelbulten dras med 180 Nm, men hur kan man bäst låsa motorn så den inte bara dras runt? Fick loss bulten med mutterknackare, och använde den för att dra tillbaka polygonnaven också. Så jag tror bulten är spänd med minst 180 Nm redan, men hur göra för att säkra med momentnyckel?

Tusen tack till er alla för hjälpen! Nu lyser det som det skall i pentryt, och knappens diod då ledlisten är släckt. Perfekt, trevlig midsommar!

Kommer ingen vart med Biltemas brytare 25-8836, hur skall den kopplas egentligen? Plus och minus, har jag tolkat som matning. Med de polerna inkoplade lyser bakgrundsljuset. Men får ingen spänning på de 3 övriga polerna hur jag än mäter och trycker på knappen...NC/NO/C benämns de. Jag tänkte använda brytaren till en ledslinga, NO betyder väl normally open och borde vara den jag ska använda? Ledslingans minus till C? Men ingen spänning mellan dessa som sagt. Vad gör jag fel? Tacksam för hjälp!

Finlands miljöcentral har låtit testa några bottenfärger, https://www.syke.fi/en-US/Current/Antifouling_paint_choices_may_impact_the(59731). Mycket tydlig skillnad mellan eko- och traditionella produkter, men Silic One verkar vara undantaget. En aspekt som lyfts fram är att eko-färgerna kan bidra till spridandet av invasiva arter i samband med bottentvätt. Detta som en följd av att det fanns tom. mera beväxning på eko-färgerna än på omålad yta, men påväxten lossnade relativt enkelt vid tvätt.

Tack!

Lite bättre går det med båten än med uppdateringarna av tråden åtminstone 😅 Det blev några intensiva dagar i slutet av juli då skadan i skrovet plastades, elsystemet förnyades och nytt kapell skulle passas in. Men till sist kunde vi sjösätta båten för första gången i vår ägo! Ett fint ögonblick efter ca. 4 år av renovering. Ett läckage från propelleraxelgenomföringen tog effektivt död på alla euforiska känslor. Jag synade gummislangen i samband med att jag bytte axeltätningen och tyckte att "den ser ju ok ut ännu". Det kan man säga att jag ångrade efter första provturen. Undrade varför länspumpen startade hela tiden, men det visade sig snabbt. Som tur så var det ju bara att dra upp båten igen och fixa ny gummislang. Sen hann vi med några sköna sensommarturer. Båten funkade i övrigt perfekt och vi ser nu fram emot en längre båtsommar 2021. Ännu återstår en del jobb, pentryt saknas ännu och nya dynor behöver sys. Botten blästrades och epoxymålades redan i höst, så den delen är klar. Men det var skönt att vi hann sjösätta och provköra, det gör ju att man blir mera motiverad att bygga klart! Har haft paus från renoveringen sen i höstas men skall ta nya tag snart.

Jag har inte direkt några svar, men går i samma tankar. Under vattenlinjen har jag tänkt ta bort all gammal antifoulingfärg och stryka på en epoxiprimer. Då båten finns i Bottniska viken tänkte jag testa en biocidfri färg som yttersta skickt. Har tittat på Lefants T-coat, det verkar vara ett gott alternativ. Men så såg jag att Biltema har en biocidfri "hard bottom paint" som enligt specifikationen verkar fungera som T-coat men är betydligt förmånligare. Har någon på forumet månne erfarenhet av Biltemas produkt?

Jaa-a, vad ska man säga. Blir man glad så int hålls man. Skulle slipa bort gammal bottenfärg och behandla botten med epoxy. Började vid aktern där det fanns spår efter en tidigare lagning som jag nog tyckt sett lite suspekt ut men ändå trott skulle gå att snygga till. Men redan en lätt slipning avslöjade lösa kanter, och snart lossnade stora sjok av glasfiber från båda sidor av kölen. Någon hade tydligen tyckt att det går bra att laminera över bottenfärgen utan att slipa. Och under eländet fanns förstås ett riktigt fult hål också. Så det blir slipa och plasta istället för måla och sjösätta. Det är underbart med gamla båtar!

Nya durkar på plats för första gången. Tack för tipset @jmwa, jag kommer att göra på samma sätt. Men jag sågade till trianglar av ett plastskärbräde som jag skruvar fast under durkskivorna. Endast en klar ännu, men det verkar fungera perfekt.

Rodret till min Windy 26 har fått dessa "vingar" ditskruvade av någon tidigare ägare.Jag har inte ännu haft möjlighet att provköra båten, undrar därför om någon annan har erfarenhet av dessa? Skall spackla och måla rodret, så jag undrar om det är någon ide att skruva tillbaka vingarna sedan eller är det lika bra att kassera dem? Vad jag hört ska de ge bättre roderverkan då man backar, men vet någon om det funkar i verkligheten? Vad zinkanoden har för effekt på ett plastroder, övermålat dessutom, är även det en bra fråga...😀

Påskhelgens projekt blev att lägga teak på de nya durkskivorna. Riktigt roligt och lärorikt! Har inte gjort detta tidigare, men har turen att ha en erfaren bror som lärare. Durkskivorna ligger "löst" på en aluminiumram, som även fungerar som självläns. Så jag behöver ha ca. 4 mm spalt mellan durkskivorna, samtidigt som jag inte vill att de kan röra sig för mycket. Någon som har ideer om hur jag bäst löser detta? Tänkte på distansbrickor mellan skivorna, men tror att det blir opraktiskt (svårt att stänga luckorna om det blir för tätt, risk att brickorna lossnar vid stängning)

Tack för input! Det är frågan om två luftburna system som jag tänkte koppla ihop. Det får bli y-stycken med spjäll, som jag justerar enligt vilken värmare som används.

Jag har sedan tidigare en dieselvärmare i båten, och skall nu även koppla in en gångvärmare. Kan man koppla ihop dessa system med Y-stycken så man kan utnyttja samma utblås? Det blir säkert en del tillbakaströmning mot den värmare som inte används just då, men spelar det någon roll? Gångvärmaren används främst som defroster, men då den har 4 uttag så tänkte jag leda 2 till "vanliga" värmeutblås. Tacksam för era kommentarer.

Det finns faktiskt en tråd, som jag tyvärr inte är så duktig på att hålla uppdaterad...

Det går framåt, sakta men säkert. Under sommaren har den del som blir under durken akteröver piffats upp. Allt löst och allt trämaterial revs ut först, sen en ordentlig tvätt och ny färg.gamla skrovgenomföringar har plastats fast. Motorbrunnen fått nya skott i stabilare faner samt ny ljudisolering.All annan teknik under durkarna har även fått en översyn. Tanken har tvättats och hela bränslesystemet förnyats. Alla slangar till länspump, kylvatten och avgaser har bytts. Värmare har installerats. Motorn installerad och provstartad.Så nu är det bara resten kvar 😅 Näst på tur står nya skott till kajutan (ett av dem provinstallerat på bilden ovan) samt att fortsätta förnya eldragningen. En inverter står även och väntar på att bli installerad. Nya durkar skall också tillverkas...nästa sommarsäsong börjar kännas oroväckande nära!

Hej, jo det är nog någon typ av plastmatta på orginaldurkarna. Vackert är det inte med dagens mått mätt åtminstone, men då det ändå fortfarande var helt efter över 30 år tycker jag inte det är så illa. Funderar på att ersätta den med flexiteek eller liknande, det är ju en form av plastmatta det också. Hur den ser ut efter 30 år återstår att se.

Ca. 210 cm till fönsterramen, men om man inte ska behöva fälla ner landtärnan så behövs ca 40 cm till för att den skall gå fri. Kapellet är också kanske 20-30 cm högre än rutramen.

Jag fick köpa den förmånligt, då den var i sorgligt skick, 2000 €. Det var ett avstannat projekt, inredningen utriven, motorn fastrostad mm. Hade stått så i 5 års tid och tidigare ägaren ville bli av med den. Totalvikten med en MD 21 2350 kg enligt tillverkaren. Windy 26 snekke.pdf

Min egen är ännu under renovering, har inte haft den på sjön i min ägo ännu. Så gällande egenskaper och förbrukning har jag inget att komma med tyvärr. På https://www.beekhuisyachtbrokers.com/alle-fotos/windy-26-sn-spitsgatter/ finns bra foton på en snygg Windy 26.