Arkstedt

Lite så jag känner också. Gott. Rent krasst finns ju inga direkta argument för syntet i det här fallet eftersom man inte har någon nytta av de längre oljemolekylerna när man ändå byter oljan en gång per säsong, men vid senaste besöket på biltema hade de ingen mineralolja med rätt klassning.

Är det någon som har ett bra svar på varför helsyntetisk olja inte bör användas i en MD5? Ser inte vad skillnaden kan vara när det handlar om samma viskositet på oljan

Gör inget som blir för permanent bara. Vid vinterkonserveringen (om man gör den på land) är det en smart idé att plocka ut termostaten för att glykolblandningen ska kunna gå genom hela motorblocket direkt utan varmkörning.

Jag har haft liknande problem, men hålet i mitt motorblock har korroderat lite. Lösningen för mig var att köra dubbla packningar och dra runt några varv med rörmokartejp för att öka diametern - det håller tätt.

För att räkna ut hur många Ampere dina celler ger maximalt tar du bara antalet Watt genom Volten (120W/12V=10A) Om nuvarande paneler ligger på 120W behöver du en regulator för 10A, men om du tror att det finns en chans att du utökar antalet solpaneler kan det vara värt att redan nu köpa en regulator som är typad för 20A

Spännande! När hände detta? Det låter alltså som exakt samma problem som jag har. Mätte med voltmetern vid load-skruvarna på regulatorn och fick noll och ingenting ur load-utgången. Hur löste du problemet? Ny regulator? MPPT-regulator börjar kännas lockande.. För sökbarheten kan nämnas att regulatorn i fråga är en Novostar REGULATOR PWM 10A från Seasea.

Lånar denna tråd då jag har ett liknande problem men med annan (PWM) regulator; Igår kopplade jag in en extra solpanel via denna kopplingsplint, så att panelerna är parallellkopplade. Sedan inkopplingen har regulatorn uppvisat tecken på att föredra ett liv som discolampa (se filmsekvens https://1drv.ms/v/s!AjhsELP_2smH4wlSci-bPQ_-7pYR), men jag får ingen ordning på varför så är fallet. Det enda som är inkopplat på regulatorns förbrukningsport är en 12v-fläkt till toaletten som alltid ska snurra (den har dock inte snurrat sedan omkopplingen av solcellerna). Övriga elsystemet fungerar och är alltså frikopplat med separat huvudströmbrytare. Spänning från solpanelen kommer fram med 16-18V och batterierna ligger fulladdade på 12,7V. Vad jag är van vid är att solcellsdioden lyser klargrönt och att batteridioden blinkar långsamt grönt för att visa att allt är OK. Kan det vara så att regulatorns automatavkännare tror att den ska arbeta på 24V? På vilken spänning borde den rimligen slå över? Nu får jag istället detta kaosaktiga blinkande och det verkar vara vajsing någonstans. Kan regulatorn ha blivit bränd? Vad är det mest sannolika problemet?

Rengöring var naturligtvis fel ord - i somras gick jag på med däcksborste, vatten och något speciellt båtrengöringsmedel men som inte hade önskvärd effekt varken på skarndäck eller i sittbrunnen. Kan inte uttala mig ifall det handlar om beläggningar i form av kalk/mineraler eller något annat, men vissa missfärgningar finns och det försvann inte med tidigare använd metod. Kanske ska följa den allmänna rekommendationen för bilvårdsprodukter - testa på en mindre yta och se hur det funkar. Det viktiga är ju att inte slangar och/eller genomföring tar skada av medlet, även om det sannolikt skulle kunna vara en god idé att byta ut båda delarna.

Är oxalsyra lämpligt för rengöring av annat än friborden? Sittbrunnen i min Albin 79 ser ganska tråkig ut och jag har funderat på hur den bäst bör rengöras. Kan man se oxalsyramix som ett alternativ till rubbing? Har oxalsyran någon elak effekt på självlänsslangarna eller genomföringarna?

Den här (stora) ger faktiskt bara 0,05ppm (enligt manualen till och med <0,05ppm) Min lilla båt har inga konkreta mögelproblem (bara lite klassisk 70talsbåtlukt), men frågan är om det finns några andra bättre alternativ? Känslan är lite dubbel då jag inte har något emot att betala lite extra för att stödja svenska företag och få garantier och så vidare, men om man får tio gånger prestandan för samma pengar från sin favoritkines så är det ju värt att fundera ett varv på.

Hur har det gått för er som använt ozongeneratorer i några år? Är det någon som fått problem med konstig rost eller blekta dynor efter användande? Kjell&Co har rabatt på sin jonisator just nu, så det kanske är läge att slå till inför vårens båtfixande.

Y-kopplingen sitter längst akterut under sittbrunnen där utrymmet är trångt. Silarna från sittbrunnen är löstagbara och hålen tillräckligt stora för att det borde gå att använda avloppsrensaren hela vägen uppifrån sittbrunnen, bara man lyckas få ner den i kröken till genomföringen, hellre än upp i andra hålet i sittbrunnen. Y-kopplingen är om jag inte minns fel gjord av aluminiumrör som sedan kopplas på avrinningsslangen som är dold och går föröver - extremt omständig att komma in i efter Y-kopplingen då det är så långt akterut att man inte får alls mycket utrymme att komma in i slangen akterifrån. Eller... finns det en ventil som går att stänga vid genomföringen..? Det finns en ventil som går att stänga vid genomföringen av äldre kvalisort (typen som kan skruvas ett antal varv) Denna har dock, åt minstone under tiden jag har haft båten alltid varit öppen. Utgör ventilen en möjlig punkt för igensättning även om den är öppen? Ytterligare en "lösning" om det låter riskfyllt/omständigt att köra avloppsrensare från sittbrunnen är ju att hälla vatten i sittbrunnen så att slangen till genomföringen fylls, därefter dyka ner under båten och köra en klassisk "toilet plunger" utifrån runt genomföringen för att ruska runt i det som sitter i slang/rör och hoppas att stoppet släpper.

Gammal tråd, men jag har samma problem på samma båtmodell (Albin 79) Är det någon som kan svara på hur originalventilen i botten ser ut? Det borde ju rimligen inte sitta några backventiler eller motsvarande.. Om ventilen alltid är öppen och inte läcker så föreställer jag mig att det borde vara möjligt att dra ett par varv med en avloppsrensare eller dylikt? Det krångliga blir väl att se till så att rensaren åker ner till genomföringen och inte upp genom andra hålet i Y-kopplingen. I värsta fall får det vänta till sommarvärmen och köra utifrån.

Jag har fått en gummijolle till skänks som har lite behov av service på trädetaljerna. Bottenribborna i trä har svällt och är helt obrukbara och färgen på akterspegeln har börjat flaga på sina ställen. (Se bild) jag har köpt mahognyplywood på seasea som jag tänkte såga och fräsa till rätt dimensioner för golvet, men frågan är vad jag ska göra för ytbehandling? En tanke är att köra något epoxykladd på alla sidor och sen måla med någon färg, men vad ska jag ha för epoxy och vilken typ av färg? Tacksam för alla tips jag kan få!

Jag antar att TS redan känner till Scrubbis? Förstås hiskeligt dyr jämfört med MacGyver-varianten dock. Har ingen erfarenhet själv, men är nyfiken på konceptet i och med de uppkommande båtbottentvättstationerna så måste en rent manuell bearbetning också kunna fungera. Billigare än bottenfärg blir det väl nästan oavsett hur man gör.

Vad gäller tidpunkten då det blir väldigt svårt att sälja segelbåtar så har den tiden redan kommit till Sverige. Det är köparens marknad på segelbåtar då det finns ett överskott på båtar i varierande skick till salu, men inte lika många köpare. På andra sidan pölen kanske du har bättre förutsättningar vid en eventuell försäljning? Nya segel och en relativt ny motor tycker jag absolut känns som förutsättningar för att du ska kunna tuffa på med båten ett bra tag utan att behöva göra något mer än service och vanligt underhåll. Prisbilden givet detta känns i mina ögon ganska rimlig, men det är alltid svårt att veta innan man sett båten på plats. Känner du dig osäker så är stalltipset att ta med en besiktningsman innan ni gör upp om affären. Det kostar några tusenlappar, men kan bespara dig ännu fler om det skulle finnas några dolda fel som är svårare att upptäcka som lekman och nybliven seglare. Din packlista tycker jag ser bra ut - tänker du åka snart så skulle jag nog rekommendera en överlevnadsdräkt för både värme och komfort. Kan även vara värt att undersöka modell på befintlig plotter och se om digitala sjökort finns för vattnen över hela hemresan - om det inte finns kan det vara skönt att veta hur du löser det innan du ger dig iväg.

Om du har en någorlunda kompetent laddare så kommer den inte mata in särskilt mycket ström när batteriet är fulladdat så jag kan inte föreställa mig att det skulle vara någon fara. Menar du att batteriladdaren skulle mata in mer ström än startbatteriet vill ha/behöver därför att förbrukningsbanken har högre laddningsbehov?

Om det blir vanlig bilstereo skulle jag rekommendera att kika på de marina varianterna så du slipper att minnet återställs varje gång du stänger av huvudströmbrytaren. Ganska hopplöst att behöva göra manuella kanalsökningar och göra om ljudinställningarna varje gång man stängt av huvudströmbrytaren. Det är naturligtvis möjligt att råda bot på genom att dra en kabel direkt till batteriet, men bäst vore ändå att satsa på stereo med inbyggt minne på separat batteri.

Temperatursensorn i regulatorn är inte flyttbar, så för att kunna få helt korrekta värden behöver jag flytta "hela" regulatorn till batteriboxen. Regulatorn använder är denna https://www.seasea.se/regulator-pwm-10a Det ser ut att finnas en plats där man eventuellt skulle kunna koppla in en extern temperatursensor (se jack i ovankant på bilden ovan) men jacket är igenplastat och min teori är att de inte valt att ha detta jack aktivt på en så billig regulator.

Lyfter denna gamla tråd då jag misstänker att jag kan ha gjort en tankevurpa vid solcellsinstallationen förra helgen. Jag har en monokristallin solpanel på 50W kopplat till en 10A PWM-regulator med temperatursensor som i sin tur är kopplad till en batteribank om 2st 75Ah förbrukningsbatterier och 1st 75Ah startbatteri. Frågan jag ställer mig är om jag gjorde en dundermiss som placerade regulatorn vid elcentralen för landström istället för i själva batteriboxen. Elcentralen sitter skyddad från sol inne vid toaletten och batteribanken sitter i ett stuvutrymme nere i ruffen. Till saken hör att ventilationen från mulltoaletten är inkopplad som ensam last på regulatorn då denna ständigt ska snurra och därmed helst ska kopplas utanför det vanliga elsystemet med huvudströmbrytare. Inkopplad i regulatorn bryts strömmen till toaletten endast när regulatorn känner av att volten blivit för låg. Lat som jag är vill jag helst slippa dra om det kablaget.. Hur stor är risken att min förhållandevis lilla solcell överladdar batterierna på grund av felaktig temperatur?

Finns det någon anledning till att ni vill ha ett finskt namn? Sisula (sisu + ursula) Katla (vem gillar inte astrid lindgren-drakar?) Zuul (någorlunda sol-relaterat + monster) Storm-Stina (så hette båten jag växte upp i)

Om det bara är frugan som är mot porrbelysningen så finns ju en lösning som kanske kan göra er båda nöjda i form av RGB-led-spotlights. Kräver väl något mer kabeldragning än vanlig vit belysning, men det är ju ändå rätt fräsigt att kunna skifta färg. Tänker mig något i stil med nedan (ej testat själv); https://www.eldirekt.se/belysning/spotlights/led/md-350-rgb-led-spotlight-12v

Du har svaret i ämnesrubriken - 40W. Många återförsäljare av LED använder den godtyckliga översättningen att belysningen motsvarar X antal Watt istället lux, men i just detta fall drar den alltså 40W, eller som beskrivs i annonsen "Power: 40W (10W/LED Bulb)" Vad gäller dimning så brukar detta vara ganska tydligt specificerat när de är dimbara - i just detta fall verkar det inte så. När du ska kika på dimmer kan det vara värt att prova lite olika varianter då de av lite lägre kvalitet (?) har en tendens att ge upphov till flimmer som kan störa.

Jag var på plats i lördags och var mycket nöjd - var dock många år sedan jag var på mässan sist. Införskaffades ny topplanterna, lazy jacks, båtservis, klämde på peke och rådfrågade om plastlagning och konvertering till rullfock. Om man laddar ner skärgårdshandlarnas app så bjuder de på glass!

Är det någon som testat CU-produkters rullfocksystem och kan göra ett utlåtande gällande kvalitet? Jag kan inte förstå hur det ska vara möjligt att installera deras lösning utan att sy om seglet för mig som har masthead-rigg och därtill pistolhakar som jag inbillar mig ställer till bekymmer när de rullas upp på förstaget. Monteringsanvisningen på hemsidan ger inte direkt svar på mina frågor.. För mig skulle Furlexrulle inklusive nytt förstag och omsömnad av befintligt segel med nytt lik gå loss på närmare 11.000kr vilket utgör en tredjedel av båtens inköpspris medan motsvarande dito från rullfock.se tycks landa på 3000kr utan att kräva omsömnad. Faller detta in under "om det låter för bra för att vara sant.."?