FelixContentus

Admin får ta bort detta om det anses som reklam. Jag lovar att skriva en generell arbetsbeskrivning alla GDS som inte är märkesbaserad så snart som möjligt.

Det var absolut inte meningen att hacka på någon och jag förstår att de råd som som skrivs är av bästa välmening och baserat både på egna erfarenheter och den information man fått. Men när det gäller färg så finns det inte så många som har riktigt djupt kunnande och det kryllar av skrönor. normalt sätt så brukar jag undvika att lägga mig "färg-diskussioner ". framförallt de där forumen som rör billackering där en massa självutnämnda experter huserar. Här känns det mer relevant då det faktiskt är bra mycket närmare sanningen än på dessa forum. Båtfärger och målning är lite speciellt. det är ju mycket GDS och tradition som gäller. Inget fel med det eftersom erfarenheter är bästa läromästaren. Däremot blir det svårt att se en helhet då man bara har ett ytterst litet urval. Botved, jag undvek tidigare att fråga rätt ut vem som skulle utföra jobbet. Men hade det varit så att jag vetat det är chansen ungefär 90% att jag vet vilka det är och då hade jag också tagit diskussionen vidare. Tittar man på färgindustrin inom segmentet industrifärg här i norden där även Marina färger ingår så ser marknaden lite annorlunda ut. Inter, Hempel, Nm och Lefant är stora på just konsumentmålning av båtar. Men de stora aktörerna på industrin är Tikkurila och Tecknos. Inter och Sherwin williams finns också men har nischat sig inom vissa segment även Juton bör nämnas eftersom de är stora i Norge och på Shippning. samtliga dessa har Epoxi och Polyuretan system för marint bruk. Mycket av det som målas är Broar ock infrastruktur. Färgerna är ofta identiska med det som vi båtägare kallar båtepoxi och böldspärr. Skillnaden är framförallt priset och förpackningar. Industrifärgerna ligger runt 100kr litern och levereras från 3 litersförpackning till container. Mitt svar på vilken färg jag skulle rekommendera blir således Temacoat RM 40 eller liknande. Helt enkelt för att jag vet att det fungerar utmärkt. Jag skulle kunna lägga upp ny tråd om målning men jag är rädd att det blir lite för mycket reklam för att vara etiskt på forumet. MVH Magnus

Hej och hopp! Jag var ju lite sugen att hänga på er med att få båten blästrad och målad. Men eftersom ni sköt på det till våren så har jag satt igång själv. Jag har kört båten till en industrilackering som fixar det åt mig och jag plockar upp den på måndag. Det är lite intressant läsning och lite ibland felaktigheter som jag kan hjälpa till att klara upp. Jag läser detta med lamineringsepoxi mm och känner att det faktiskt är ganska missvisande. Om ni har läst min pågående renovering av Skärelejan så vet ni att jag själv är en ivrig användare av NM Epoxi. Men ni ska också veta att jag är expert på 2k färger. Jag jobbar alltså med både utveckling och försäljning och inte som målare eller i färgbutik. Det som någon sagt till Mackey om Epoxi är helt åt pipsvängen galet. Möjligen stämmer det för NM Epoxi och deras sortiment men absolut inte på de stora aktörernas. Självklart är jag jävig i fråga om färgval och jag erkänner att jag inte har full koll på mina konkurrenters produkter och egenskaper när man målar med dem. Men jag har samtidigt sett i princip alla testresultat från olika provningar med olika färgsystem som gjorts i Sverige så att jag vet ungefär vad de går för vid test. Pris? Men jisses NM är galet dyrt vid en jämförelse. Nu är jag ju lite färgad;) men jag kan inte tänka mig att Temacoat RM 40 kostar mer än 200sek litern blandad någonstans. Sedan ska man ha klart för sig att NM Lamineringsepoxi är riktigt ohälsosam att få på huden. Med det menar jag inte att man kan bli allergisk. Samma sak gäller all Epoxi som är lågmolekylär. Epoxifärg finns i en hel hög olika varianter och däribland Högmolekylär. Dessa har alltid en ganska låg volymtorrhalt (innehåller lösningsmedel). Ett ungefärligt mått är en volymtorrhallt strax över 60% . Är det mer så har man gjort någon förändring, troligen gått i med lågmolekylärt för att öka torrhalten. Men det finns andra sätt också. En gång i tiden användes något som kallades tjärepoxi. Man blandad tjära med epoxi (förenklat). Denna färg var lysande att måla saker som skulle ner i vatten. Den var seg, följsam och sprack inte vid påfrestningar. Tyvärr var den både dödligt giftig för målarna och fanns bara att få i svart så nu mer är den förbjuden. Då togs en ny variant fram som kallas för hartsmodifierad Epoxi. Detta är vad Temacoat RM 40 är. Alltså en epoxifärg som är modifierad så den behåller en viss seghet, går att få i valfri kulör (I stort sett alla utom extremt klara) och inte är direkt livsfarlig för målaren. Sedan finns det så klart mastic färger (Tembond på Tikkurila språk) som också går att få i kulörer till lägre pris än sk lamineringsepoxi. Dock så är dessa också lågmolekylära. Om de går att få slät yta? Ehh ja, det beror på hur man applicerar. Att det blir blåsor i skvalp-zon är inte konstigt. Där är påfrestningarna som störst. Visste ni att det rostar mer i skvalp-zon i Stockholm än Göteborg? Man bör måla ordentligt med epoxi hela vägen upp till överkant av den tänkta målade vattenlinjen. Vanlig 2k färg ? All färg som består av 2 komponenter är 2k och det finns ganska många typer. Polyuretan är vanligast, bilar mm utomhus och troligen den det syftas på. Tål inte att var under vatten mycket längre än några veckor. Även underlaget som har stor betydelse för hur länge den klarar. Det finns en uppsjö olika Polyuretaner så man kan inte dra alla över samma kant. De sämsta klarar inte UV (Sol) bättre än bra Epoxifärger medan de bästa är det bästa är bland det bästa finns. MVH //Magnus

Hejs! Det beror på hur upplägget blir och hur man värderar sin egen tid. Jag skulle gissa att proffs målar en båtbotten med spruta på en 1/10 delen av den tid det tar att rulla själv. Priset för färgen är troligen betydligt lägre än den i båtbutiken. Jag skulle höra med de som kommer och blästrar. En stor kostnad för arbetet blir ju att täcka och maskera men det kan ni klara själva om ni har rätt instruktioner. Sedan är det det här surret med hur många varv man ska lägga. Det är inte hur många varv utan hur tjockt med färg som är det som avgör resultatet. Tyvärr så funkar det inte att bygga 250µm på en sväng. Vadå 250µm, jo det är så att det krävs minst 250µm för att få en helt tät film. Det finns färg som klarar detta på ett varv, bla alla bojar målas med en sväng ren Epoxi bortåt 500µm och de håller som bekant hyfsat bra. Men för en båt funkar inte dessa färger av flera orsaker. Det man använder är en hartsmodifierad epoxi som i princip är en epoxifärg av högmolekylär typ (den andra är lågmolekylär) där man tillsatt en typ av olja (enkel förklaring) som är tät mot vatten och inte reagerar med amiden(Det kan vara amin men det är vanligare i högmolekylär epoxi) i epoxin. Bara ifall någon nu råkar var färgtekniker som läser detta. Det där Peter nämnde var lågmolekylärt och har så klart inga lysande egenskaper som färg. För att inte krångla till det hela med målning för mycket så är det så här. En färg som innehåller någon form av lösningsmedel kan inte appliceras med högre skikt än att den rinner, om den rinner dubbla torktid. Detta i sin tur betyder att man kan komma upp i ca 200-250µm våt film i bästa fall med den typ av färg som används på båtar. Detta ger ungefär 125-150µm torrt per varv. Min erfarenhet säger att rollar man så kan man räkna mellan 50-75-µm vått per varv i bästa fall. Det blir en himla massa varv för att få rätt skikt och det är ju det som också bevisligen fungerar. Slutresultatet blir det samma som 2 svängar med spruta. Viktigt dock att följa övermålningsintervallet då det gäller att få ut alla lösningsmedel, och det här med spruta är inte biltema hej och hå göra själv utan proffs all the way så ingen missförstår. Jag har svårt att se att någon som blästrar inte har riktig sprututrustning. Det tar för dem inte mer än någon timme att spruta ett varv, troligen mindre. Kan man måla flera båtar samtidigt och enas om kulör så de slipper spill och rengöring så lär ni få ner priset till klart värda nivåer jämfört med att göra själv. Jösses vad långt det blir när man ska förklara! //Magnus

Hej! Jag skulle nog föreslå att du låter de som blästrar måla också. Skulle tro att det blir billigare än att köpa material själv. Bifogar länk (Tror jag). Jag har hört flera som bara haft RM 40 på botten som hävdar att de inte får beväxning. Det kan stämma då den är av typen Hartsmodifierad Epoxi.

Tackar! Bok är beställd!

Nu var det ett tag sedan jag kom med uppdatering. Det beror på att jag kunnat ösa på lite och inte haft tid att knappa dator. Här kommer en liten teaser! Styrpulpet plastat i MDF form! Så här såg den ut efter att den var vaxad, formen alltså. Här har Gelcoat penslats på. Här vill jag påpeka att jag inte lyckades få till gelcoaten som tänkt. Jag är inte säker på varför men jag har en känsla av att den gelcoat jag använt inte är någon höjdare.Lite förvånad när jag sökt på hemsidan och fann att de har en annan typ avsedd för gjutning. Färdigplastad. Borttagen ur formen. Monterad. Sedan var det dags att fixa finish. Eftersom formen inte är perfekt så behövdes lite slipning och spackling innan lack. Det här var något jag räknat med från början och därför valde jag att inte ödsla med tid på själva formen. Tidsmässigt har jag nog sparat minst 10 timmar ren arbetstid och flera dagars produktionstid på arrangemanget. Jag har använt Biltemas Glasfiberspackel, både långt och kortfibrigt för att fixa alla skavanker. Efter slipning så målade/ sprutspacklade jag med ren Epoxi mastic, Tikkurila Temabond ST 300. Säkert 500µm. Efter slipning av denna så lades ett ganska tunt varv med tunnad Temabond GPLS Primer för att fylla alla sliprepor. Som topplack använde jag en vattenburen 2k polyuretan. Det fina med detta är att glansen hamnar runt 60, ungefär halvblank och just den här topplacken har extremt bra utflyt och väderbeständighet. Sedan har resten av förarplatsen också byggts på. Avgassystemet har kommit och jag väntar bara på radar och gps för att börja dra el och koppla ihop allt. Hej så länge!

Då var det dags för nästa uppdatering! Jag behöver skaffa certifikat för SRC. Någon som har erfarenheter om vad som krävs? Det känns lite overkill att behöva gå en kurs, men hur gör man för att få skriva upp? Det finns ett antal kurser på distans men någon uppskrivning ingår inte. Sedan hittade jag en 1 dagskurs men där kryddar de uppskrivningen med 150kr (jämfört med vad det tydligen ska kosta) vilket inte känns så särskilt seriöst även om det är småpengar i sammanhanget båt. Så vad anser ni är klokast?

Ha ha! Det gör inget. Jo, jag har varit i kontakt med ganska många som hänger på havsfiskeforum, även Erik som gjort tummen upp.

Det har alltså av akademisk natur att göra? Af är ju gammalstavning med exakt samma innebörd som av. Ungefär som att stava efternamn med vall med w eller kvist q. Jag trodde att det kanske hade med någon fartygsregel att göra .

Varför inte? Inte för jag valt att konstra till det på det viset själv, men en motivering vore fint. MVH Magnus

Hej! Wurth har RF Blindnitmutter! https://www.wurth.se/produkter/fastmaterial/blindnit--blindnitmuttrar/blindnitmuttrar/nitmutter-platt/blindnitmutter-med-platt-huvud5/ MVH //Magnus

Det räcker nog bra mad att du har koll i början. Är det knas så lär det synas ganska omgående. Hur går det att få bort färgen?

I regel så är aluminium eloxerad på något vis. Har du otur så kan det vara skadat och då är det risk att det börjar ärga. Jag menar inte att du ska låta bli att ta bort färgen men var försiktig och om du ser skador så kanske det kan vara idé att måla igen.

Jag har ett litet knep som jag kan dela. Ta ett yrkesrakblad av typen som används till fönsterskrapor. Först striglar man bladet mot tex. tidnings papper så eggen blir jämn. Sedan skrapar/sicklar man försiktigt med bladet i nästan 90° vinkel på färgspill eller vad det är. Man kommer då endast hyvla av färgen eller vad det nu är utan att man tar bort material som ska vara kvar. Håller man bladet med båda händerna ochh mellan pekfinger -tumme så kan man lätt styra hur mycket åt gången som tas bort. Sedan kan man slipa lätt med våtslippapper och polera upp ytan. Detta minskar risken att gå igenom lack eller gelcoat till ett minimum. Hejs.

Testa med xylen eller sk cellulosa thinner. Försök få lång våttid. Tänker du måla om listerna? //Magnus

Behöver jag komplettera med extra vattensmörjning eller räcker det som det är? MVH //Magnus

Jag är inte riktigt med på vad du menar . Själva lagret är självsmörjande med vatten. Sedan har ju pss axeltätningen krav på vatten som tas från kylvattnets retur. Jag är inte 100 på, eller snarare tvivlar jag på att det kommer in tillräckligt med vatten i axeln för att det ska kunna smörja lagret. Riskerar lagret att gå torrt trots att det är så grova rillor i det?

Håller med föregående talare! Det finns nog ingen möjlighet att få tag på en ritning. Exakt hur bädden ska byggas beror på hur förutsättningarna är för den färdiga installationen. Många använder trä eller något annat som plastas in som hela balkar. I min båt blev det omöjligt pga platsbrist så jag byggde 4 separat motor-fästen med genomgående skruv och mutter. Men innan du bestämmer dig så måste du veta var motor axeln hamnar och i vilken vinkel. Jag rekommenderar starkt att du införskaffa all tänkt utrustning innan du börjar plasta. Jag har en centaflexkoppling och den bygger ganska mycket vilket gör att utrymmet för slangar till vatten och avgaser minskar drastiskt. Själva bygget är inte svårt, men det kan lätt bli fel och då får man göra om. Jag tror jag tillbringat mer tid med att mäta än plasta, självklart pga av att jag totalt saknar erfarenheter av att installera motorer i snipor. Ett proffs kör nog i regel på betydligt oförsiktigare. Se till att ta bilder. Pentax har hökögon för minsta detalj som kan gå fel

Hej! Tur att det finns folk som vet vad de pratar om. Jag undrar var iden med zink på axel med bronspropeller kommer från. Jag har hittat en riktigt märklig lösning på min båt som jag förstår än mindre så jag lånar tråden lite. På skrovet (glasfiber) sitter en offeranod. Den är (har varit) jordad med sladd mot motorn och även mot hjärstocken av Rf. Det är ganska mycket jobb för något som inte känns som det fins någon vetenskaplig grund för. Vet ni var idén med detta kommer från och finns det några belägg för att det är nödvändigt? Ja jag vet att de som har anoder inte har problem med att bronsproppen försvinner, men finns det belägg för att den gör det. Har någon varit med om att en bronspropp blivit uppfrätt?

Hej! Har egentligen ingen aning om hur de är jämfört med varandra, men den där Uttern verkar vara lite mer än bara söndags ex och vanskötsel. Fördelen med en beg båt är att fabriksfelen redan uppkommit så man slipper grisen i säcken. Åk och titta på några i stället.

Hej! Håller på att renovera båt. Nu är det dags att dra bränsleledningar. Vad är egentligen bäst? Det är dubbla tankar + en retur och dubbla filter med avskiljare så det blir ganska mycket som ska dras. Jag hade först tänkt att köra med bränslerör av plast typ https://www.mekonome...inror-pa22176sv överallt där det ska dras genom skrovet och sedan köra sista biten med 8mm slang. Att köra slang hela vägen går men då krävs troligen modifiering med att dra nya rörgångar vilket garanterat blir ett mindre he. så det vill jag undvika. Men så har vi det där med kopparrör. Det kanske inte är så tokigt på en båt. Det kan till och med tänkas att det är just kopparrören om gjort att Tankarna har absolut 0 av algbildning. Någon som har erfarenheter? PS. Mer info finns på Stor renovering Skäreleja. //Magnus

Nu är det dags att dra bränsleledningar. Vad är egentligen bäst? Det är dubbla tankar + en retur och dubbla filter med avskiljare så det blir ganska mycket som ska dras. Jag hade först tänkt att köra med bränslerör av plast typ https://www.mekonomen.se/bil/forbrukning/slang/bensinslang-och-ror/bensinror-pa22176sv överallt där det ska dras genom skrovet och sedan köra sista biten med 8mm slang. Att köra slang hela vägen går men då krävs troligen modifiering med att dra nya rörgångar vilket garanterat blir ett mindre he. så det vill jag undvika. Men så har vi det där med kopparrör. Det kanske inte är så tokigt på en båt. Det kan till och med tänkas att det är just kopparrören om gjort att Tankarna har absolut 0 av algbildnig. Jag lägger en fråga på mek också.

Syn/kameravilla. Nästan helt centrerat. Gamla hylsröret och axeln passade i det nya röret så jag använde det som guide när jag limmade röret jag kontrollerade hur centreringen var med skjutmått och kunde inte mäta någon skillnad men det är klart att det inte blir helt exakt för det. Tyvärr kommer jag ändå behöva justera en gång till efter att motorutrymmet är målat och klart. Jag har medvetet byggt motorbalkarna något lägre så jag ska ha lite justermån neråt för detta och även när gummikuddarna (om) de sätter sig lite med tiden. Det är lättare att chimsa upp en att sänka balkarna. Det är fortfarande lite pyssel med bränsleledningar mm.

Var kommer informationen från? Inte menat som en personlig anklagelse eller liknande men det är mycket felaktigheter som sprids och med tiden blir sanning. Det rimmar illa med mina erfarenheter och kunskaper om härdplaster och vidhäftning.