Capttellus

Som Sjoingenjoren säger så hjälper inte trimplanen något med farten i sak. När din båt "lutar" är det oftast pga ojämn ballast eller vind. Man kompenserar då genom att styra emot, så att säga. Detta gör att båten lutar och du ökar vattenarean. Skrovet sugs fast mot vattnet och farten sänks. Med trimplan kan du kompensera detta genom att köra ned ett plan och "räta upp" båten. Det påverkar självklart farten, men med rätt inställning går det på ett ut. Det låter dock som din båt gör bra fart som det är. Smart tabs eller "fena" kan hjälpa att lyfta aktern men det kan lätt bli för mkt. Själv fick jag ta av min då båten blev nästan farlig att manövrera i högre hastighet. Den överplanade och det kändes som man hade 3G i kroppen när man svängde. Kanske din propeller behövs se över om den suttit på sedan original? Att investera nästan 10,000 i trimplan verkar inte vettigt i en "gammal" styrbåt.

Om det är motortypen som ska bestämma, så tänk om. Jag var själv helt inställd på att jag skulle ha en utombordare. Tills jag såg MIN båt. En båt som tilltallade mig utseendemässigt och i kvalitet. En Chris Craft Scorpion, nylackerad, ny klädsen och helt genomgången. Hade bara gått i dricka vatten sedan renoveringen. Det var en inombordare, men i mkt bra skick. En Cheva small block 350, som troligtvis är den mest serietillverkade motortypen i världen och väldigt billig att skaffa delar till, samt enkel att meka. Det är dock en OMC med OMC drev, men det funkar klockrent. Belackare beklagade sig över OMC men de har bara dåligt rykte för att de kom med en för kort underhus vire till drevet, vilket gjorde att konan slets fort. Det var dock på -80 talet och har åtgärdats sedan länge. Sen har de en klurig anordning som kallas ESA (Electronic Shift Assist) vilken kräver rätt inställning för att fungera. Denna lilla manick har även den fått mkt skit, mest för att folk inte förstår sig på den. Dagens motorer är dock lite modernare och enklare att handskas med. Trots alla rykten är jag fortfarande mkt nöjd med mitt köp. Missförstå mig rätt, OMC är inte att föredra men den satt i en båt jag föll för. Nu fick du lite mer info än du behöver antagligen, men det bjuder jag på... Jag är ingen motormekaniker, men är intresserad och har lärt mig mkt. En inombordare tycker jag är lättare att meka med än en motsvarig utombordare. Det är dock en smaksak. En sak att tänka på dock, är att en inombordare på mindre båtar (läs DC storlek) ofta tar lite plats i sittbrunnen. Det kan vara i form av "solbädd" eller i mitt fall, en mitkonsoll som används som fikabord. En utombordare sitter som det låter, utanpå och stjäl inte plats. Dock stjäls de lättare. I min V8 har jag ett ljuvligt ljud men många nyare 4-taktare är mkt tystgåend med. Det är mkt man ska begrunda innan man slår till, men du har nog en god ide om hur du vill att din båt ska se ut och användas till. Det finns massa matnyttig information här på MG och en outtömlig kunskap, så fråga på och vädra ideer. Lycka till

Snodde nedan från Suzuki forumÖ http://www.suzukioutboardforum.com/suzuki-outboard-parts-forum/6249-new-suzuki-df90atl-year.html IDENTIFICATION NUMBER LOCATION MODEL PRE-FIX SERIAL NUMBER On most Suzuki outboards the MODEL, PRE-FIX and SERIAL NUMBER of motor are stamped on a plate attached to the clamp bracket. ENGINE SERIAL NUMBER A second engine serial number plate is sometimes pressed into a boss on the cylinder block. another says: As of the 2011 - Suzuki no longer supports model years. This allows Suzuki to release new models in the middle of the year and not having to wait until a new year. Sen läste jag att det ska vara en aluminium plugg/platta som det står instansat på som ska sitta på cylinerblocket. Den ska tydligen vara väl synlig. Om den är väl synlig borde nog din mekaniker sett den. Verkar konstigt om inte den sitter kvar på en relativt ny motor. Står inget om utläsning av serienummer via dator tyvärr. Verkar annars vettigt. Vad gäller försäkring så kanske man kan identifiera sin motor med egen hjälp, dels av tidigare nämnda metoder men kanske även genom att själv stansa in nån märkning och använda som bevis. Så fick jag göra med en gammal Yamaha och det gick bra med Länsförsäkringar iaf. Lycka till

Vilken typ av motor och årsmodell är det?

Köp RF om du ska köpa ny. Aluminium har inte samma prestanda på så stor motor. Om du köper hos en seriös handlare (fysisk eller på nätet) så brukar man få byta om man inte är nöjd och propellern är oskadd. Börja med den du hade på tidigare och prova dig fram. 3 eller 4 blad är en smaksak. Jag trivs bäst med 3 bladig propeller medans vissa gillar 4 bladig och dess fördelar. Lycka till

Verkar mest troligt med förgasaren som inte får tillräckligt med bränsle. Finns mycket info att hämta här http://misab.se/lista.php?kid=4-154-156 om felsökning Generellt är förgasare lika viktiga att ställa som tändning. Om du har tid och ork, så läs på Misab hemsida om hur mkt som ska stå rätt i förgasaren för att din motor ska presetera på topp. http://misab.se/lista.php?kid=4-154-155 Lycka till och hör gärna av dig när du löst problemet.

Tack, viss är motorn fin. Har sett betydligt värre & tack för tipsen. Jag har nog lagt ner det där med att kroma/hydrokroma själv redan, efter att läst era svar. Finns som sagt en del på nätet och i USA med. Nåt åt detta hållet...http://www.spiderautomotive.com/gm141107.html Men sätter man på blanka kåpor så lyser termostaten irriterat i ögonen och den när nog inte så lätt att trolla bort till något bättre... Känns som det får bli en "två säsongs" konvertering om man ska ha råd med annat med. Ska man gå "all in" med generator, stålspunna slangar , remskivor, spegel i kölsvin , osv så får man snart inte råd att tanka. Får se hur långt jag drar detta projekt, men bättre kan det alltid bli. En förgasare med rejält luftfilter som man kan värma pizza på är nice med....är det jänke så är det. Inte bara de på land som kan ha snygga motorrum

Så står snart våren för dörren och med den det vi alla längtar efter... Men innan dess tänkte jag höra om det är någon som har erfarenhet av kromade motordelar? Jag har i stort sett ett kliniskt rent motorutrymme i min Chris Craft Scorpion med en OMC V8 350 i. Motorn är helronoverad och går som en klocka. Under renoveringen målades alla detaljer och elen byttes ut. Jag skulle dock vilja få till lite ögongodis i form av krom som blänker när man lyfter på locket (vilket jag gör ofta). Det jag tänkt kroma är i första hand ventilkåpor men undrar om det går samt hur man går till väga för att kroma knän och limpor. Grundarbetet är ju som vanlig A&O så man åker väl på att spackla (vilken typ) och slipa knän och limpor, då de är gjutna och ganska ojämna. Man kan klart köpa nya i RF men det är inte aktuellt. Metoderna för kromning är lite olika. Den gamla traditionella finns väl knappt kvar då den är dyr och väldigt, ska vi kalla det, o-miljövänlig.... Sen finns det ju "Hydrokrom" som är en film liknande det man använder i speglar, som man lägger på och sedan klarklackar över. Det senare är väl kanske att föredra. Ska tydligen vara väldigt bra ytskydd med och inte speciellt dyrt. Skulle dock vet om någon gjort något liknande i sina båtar. Bilar är det lite vanligare, men de motorerna lever i en annan miljö och framförallt belastning. Sitter du med erfarenhet av kromade delar på båtmotorer får du gärna dela med dig....och så klart ni andra med som har kvalificerade gissningar...

Kronvik Utgår ifrån att du redan är känd med din båts manöverduglighet då du verkar ha övat en del redan, därav märkt att ditt roder är litet. Jag har själv sett många rodervarianter i mitt liv då jag spenderat större delen till sjöss i handelsflottan. Det som påverkar mest är som sagt propellerns rotationsriktning. Framför allt när du slår back. Om din båt lyfter häcken åt BB när du slår back, så utnyttja det. För att inte komma "ur kurs" kan du ge en "kick" framåt då och då med fullt roderutslad. Det handlar dock om små nätta kickar för att du inte ska få kavitation runt rodret och bara pumpa luft. Du har ju stor propeller så det krävs inte mkt. Det du gör då är att du styr "häcken" på båten, inte fören. Du har pivotpunkten nästan mitt i båten vilket underlättar när du vill rotera runt din egen axel så att säga. Att tänka på är som tidigare påpekats, att rodret "lyfter" häcken. Det bildas alltså undertryck på den sidan som inte "ser" propellern när du ger utslag. Detta lyfter båtens akter. När du gör fart genom vattnet är din pivotpunkt långt förut och desto fortare du kör desto längre fram är den. Du sladdar liksom genom vattnet. Märks klart när man manövrerar fartyg med bryggan längst fram, så som färjor och kryssningsfartyg. Åter till ditt roder. Om jag skulle modifiera det, så skulle jag satsa på att lägga ca 5 cm (svårt att avgöra från bilden) framför hjärtstocken ist. Du får då bättre strömmning genom att rodret kommer närmre propeller vattnet, och där med bättre lyft i rodret. Samtidigt avlastar du hjärtstocken iom att trycket över rodret fördelat jämnare. Detta är ganska vanligt på modernare segelbåtar och större fartyg. En form i plyfa och lite epoxy så har du större yta på ditt roder. Lycka till, Johan

OK, då har du ju provat lite olika iaf. Om du går ner i storlek men bibehåller diameter och blad, så ökar varvet på propellern och följaktligen motorn. Du tappar dock grepper vid acceleration och kan riskera mkt slip. Du har en motor med låg utväxling och mkt torque har jag förstått, som är gjort för stor propeller just för att få bra acceleration samt en bibehållen topphastighet. Varvet bör ligga mellan 5000-6000 vid fullt skaft. Så enligt mig, som inte är expert men ganska påläst så kommer ditt varvtal öka när du går från fyrbladig till trebladig propeller och således toppfarten. Du mister eventuellt acceleration och kan komma att behöva vara mer aktiv mer trimplan för att nå planing. Men varvet kommer det inte att vara nåt fel på.

Saxat från "propellerskolan" http://www.drev.se/propellerskolan När det gäller inombordare och större utombordare ger en 4-bladig propeller de bästa köregenskaperna och bränsleekonomi. Den största skillnaden mot 3-bladigt är: Suveränt grepp, lägre planingströskel, mindre vibrationer, bättre acceleration, håller båten på plan vid lägre hastighet, bättre manöverförmåga. Generellt har jag hört att man bör ha ca 1" skillnad mellan 3 och 4 blad, för att behålla varvtalet. Det beror iof på vad du är ute efter med bytet. Har du för lågt varvtal eller går den inte tillräckligt fort?

Det verkark vara ett genska stort steg från 22-30! Rent teoretiskt så kommer båten skutta lätt upp i planing men kommer inte att kunna varva ur som den ska, såvida du ligger på rätt varvtal med din 22P propeller idag. Hålla på att byta propeller fram och tillbaka för att hitta rätt känns även det jobbigt, så börja med att kolla på "propellerskolan" för att få ett riktvärde. Sen skulle det vara kul att höra varför du vill ha så stor stigning klart? http://www.drev.se/propellerskolan Själv har jag en sliten 19P på min Chris Craft och ska byta till våren, eftersom den kaviterar vid pådrag och har svårt att komma upp o plaing med lite folk i. Börjar med att gå över till rostfritt och provar nog 4 blad först innan jag går vidare.

Hej, Är detta i bänk eller i sjön? Om det är i sjön, vilken fart kommer du upp i och med vilken prop på vilken båt? Om det är i bänk, har du kollat om förgasaren drar tjuvluft genom att spruta startgas runt om? Förmodar att bränslefilter är kollat? Om en motor kvävs (vilket jag tror "tjöver" betyder) så är det ju oftast bränsle/luft blandiningen som är i obalans.

"Otiltat" är att föredra av flera orsaker, framför allt att cylindern i kolven inte utsätts för onödigt slitage då den är helt exponerad i tiltat läge. Vatten tränger mkt lättare in som nämnts ovan, om motorn är tiltad, samt att en tiltad motor belastar både akterspegel och fäste mkt mer än en otiltad motor gör.

Skönt att den går som den ska iaf. Angående bränsleförbrukning så är det väldigt varierande från båt till båt, även om det är liknande motorer. Om din bowrider väger 1100kg torr, så är du väl uppe i ca 1400 lastad och klar. Vilken modell är det på din båt? Propeller, trimplan, etc spelar även in men det finns en sida här som du kan få en generell bild iaf. Den är väl baserad på vad tillverkaren angav men ger dig ett riktmärke iaf. http://www.boat-fuel-economy.com/forbrukning-mercury-mercruiser-3.0-4.3-5.0-5.7-6.2-7.4-8.1-8.2 I min egna Chris Craft Scorpion ligger jag på ca stadiga 70 l/h skulle jag uppskatta vid 4600 rpm och 40-42 knop. Men det är dock oväsentligt i det stora hela. Den får dricka vad den vill för min del. Bara motorn går och mår bra. JJ

Jag har själv en OMC-88 men 5.7L 350. Kul att man inte är ensam med "rariteter". Jag har aldrig sett någon "rök/dimma" komma ur min vevhus ventilation, men min spis har lite fler timmar sedan renoveringen. Jag märker dock att det "ventilerar" lite när man drar på, men det är ju tanken med det hela. Har dina "liners" blivit honade och nya kolvringar osv, så bör man nog köra in båten ganska noga. Men om vi utgår från att din mekaniker är kunnig vilket många är, så undrar man ju klart varför det "ryker" ur slangarna. Troligtvis övertryck i "huset" pga läckande ventiler, men det är ju knappast troligt om din maskin är "nyservad". Dock värt att betrakta. En annan notis jag gjorde är att dina slangar är ganska långa. Mina går nästan rakt från kåpan till filtret vilket minimerar risken för att olja blir liggande i slangen. Spelar kanske mindre roll i det stora hela. Ska bli intressant att se vad du får ut av ditt test. JJ

Helt spontant känns det långsökt att det skulle komma "ganska mkt olja" ur den läckande slangkämman. Kablar och urtustning borde vara täckta i olja med då. Svårt att säga från så nära håll, men intressant tråd. Var är det för årsmodell på motorn och sitten "modulen" du tagit bild på monterad på motorn eller bredvid? Röd olja i en båt är nästan uteslutande hydraulik.

Visserligen är det en gammal tråd, men jag blev ändå nyfiken när jag ser att din motor monterades 2006. Vad jag hittat och vet tillverkades CHV-350RMLB-4 mellan -90 och -97 och hade då 260 hk. Är det ett renoveringsblock som installerats? Har själv Cobra drev och det funkar utmärkt. Cobra dreven förtjänar inte ryktet de har. Går det trögt så justera viren från motorn till drevet alternativt byt. Ska gå mjukt och fint att växla. \\Johan

Skönt. Är det Thunderbolt V du installerat? Johan

Jag har själv haft en del problem med att motorn stannar eller helt enkelt hoppar över neutral och går i back direkt. Det är ju inget vidare, varken för manövrering eller drev/växel. Det kan ju säkert vara allt från tomgång till "kill switch" som det kallas, alltså den mekaniken du beskriver åvan. Den måste ju vara exakt justerad för att inte "döda" motorn för länge. Den ger väl egentligen impulser till två eller tre cylindrar men för oss vanligt dödliga kan vi säga att det är en "kill switch". Antingen är det den som är kass, men det kan även vara din "växelvire" som går från reglaget ner i drevet. Den kan ha fått vatten i sig eller fått sig en törn. Om den är trög, kommer inte "kill switchen" att synke med växlingen och motorn stannar till följd. Man brukar få vara ganska bestämd när man lägger i backen när grejjerna börjar bli slitna. Jag rekommenderar denna sidan, så kan du lite lättare läsa dig till vilket av de två "vanligaste" felen det lutar åt... http://www.sterndrives.com/supplies/mdtips02.html Hör av dig när du fixat det eller behöver 2nd opinion av någon som kanske vet nåt mer.

OK, trodde jag beskrev det i tidigare inlägg, men en bild säger mer än tusen ord.. http://www.jamestowndistributors.com/userportal/show_product.do?pid=95845 I länken ovan ser du ett som du kallar "helt" kylsystem. Du har alltså en tank uppe på motorn som håller kylvattnet som cirkulerar i din motor. Utan denna, (enkelt uttryckt) har du ett "halvt" system. Vet dock inte vilken årsmodell du har på motorn så du får ursäkta om det inte är exakt din modell. Men med tanke på din fråga om läckaget, så ser det ut att komma från grenröret mellan din "riser" och limpa. Slangen går till termostaten. Prova göra rent och starta igen och se om det sipprar ut något vatten alt luft/dimma.

Liten bild så det är svårt att se, men det ser inte ut att komma från slangklämman vad jag kan se. Om du inte har en svart "tank" uppe på din motor i framkant, så har du sjövattenkylning. Dvs din motor kyls helt och hållet genom att sjövatten pumpas runt i hela ditt kylsystem. Om du har en "tank" på motorn (oftast elliptisk formad på några liter) så har du ett slutet kylvattensystem som kyler motorn. Vattnet i det slutna systemet kyls av sjövatten som cirkulerar. Om du kör i saltvatten, så kommer även minsta läcka att färgas till "rost" när det kommer i kontakt med syre. Som sagt, det ser ut att vara nya grejjer och kan vara värt att dra åt bultarna, torka bort "rostvattnet" och prova igen. Min tumregel är generellt; "Oroar jag mig, så kollar jag". Lycka till..

Det verkar som du har mkt slip i de övre varven och bör nog gå upp i propeller pitch för att då bättre grepp. Du skulle även kunna prova att behålla din storlek på propeller men gå över till 4-bladig snurra. Då tappar du iof 2-3 knop topfart men får bättre grep, styrning, osv. Vet inte vad din båt väger men den borde röra mer på sig de sista 1000 varven iaf. När den väl planar så ska den öka hela tiden om varvtalet öker. Deplacerande båtar är en annan femma dock. Där är ofta de sista varven/knopen endast kostsamma...

Trasig kan man lugnt säga om din skedda. Du kan köpa en ersättningsskedda här: https://www.blocket.se/kronoberg/Skydda_reparera_din_skadda_kostnadseffektivt_65249752.htm?ca=14&w=3 Det är en skedda i rostfritt som du bultar eller nitar på. Har själv en sådan och den funkar utmärkt. Med en skadad skedda förlorar du inte bara skydd mot propellern utan även stabilitet i styrningen och båten vid planing. Vad gäller varvtal så får någon annan uttala sig. Är inte så kunnig på just varvtal och utombordare, men det låter högt. Det är kanske en 2-takt så då är det nog normalt. 5500-6000 rpm är nog vanligare. Man brukar säga att 1" upp eller ner i stigning motsvarar ca 150-200 rpm. Skönt att du fick rätt på ekipaget iaf.

Just denna gång, men det är många som slitit sina hår på Alpha och kanske framför allt OMC Cobra drev när de inte känt till denna konstruktion. Så det är viktig info. Jag upplever att det är mest problem med OMCs drev, men det verkar det å andra sidan vara även med andra OMC produkter. Cobradrevet är notoriskt känsligt för felinställda vajrar, vilket också är anledningen till att många tycker att dreven är dåliga. King Cobran är dock det egentliga abret, då det verkar vara dåligt med delar att tillgå om något händer. Kanske inte rätt tråd att diskutera OMC, men jag har själv både Cobra drev och OMC (GM) motor i mkt gott skick. OMC förtjänar inte sitt dåliga rykte. Om man har ett drev med rätt växelvire (den röda) och drevet inte slets ut innan man bytade, alternativt har bytt underhuset, så går det fint. Det är dock känsligt med ESA box osv. Jag visste vad jag gav mig in i när jag köpte båten men kunde inte mostå då allting var i så bra skick. Dock verkar det som denna Flippern behöver lite mer "gas" på tomgång. Kan ju vara glapp i reglaget med men det är mer långsökt. Borde lösa sig med lite gas (utan växel) när man startar. Lycka till, Johan