Capttellus

Inte så insatt i VP men jag blev intresserad och hittade denna länken nedan, från MG den med. http://www.maringuiden.se/forum/topic/50718-l%C3%A4ckage-fr%C3%A5n-bockhorn-eller-sk%C3%B6ld-280dp/ Finns även en bild som kanske stämmer överens med din rigg? Kollade på sprängskissen på marineparts och har följande läckagekandidater: 22, 24, 29 eller någon av de sex bultarna märkta med 61 i figuren.

Tjena Japp, Cobra drev. Tror dessa ska passa mellan sköld och akterspegel på din båt. http://www.drev.se/produkter/39630?ref=4449 Här är en liten guide med om du ska "konvertera" http://www.sterndrive.cc/pdfs/conversion.pdf

Hej igen Stämmer som Eld säger. Jag har tänkt OMC där den har dubbel funktion. På Merc är det endast för att lätta på trycket så man får ur växeln. Ber om ursäkt om jag ställt till det. Här är lite mer länkar från MG och andra forum där samma problem diskuterats http://www.maringuiden.se/forum/topic/25992-litet-motor-problem-v8-mercruiser-57-efi/ http://forum.hamnen.se/forum/propeller/prat-om-motorbåtar-och-motorer/13993-mercruiser-alpa-one-drev http://forums.iboats.com/forum/engine-repair-and-maintenance/mercruiser-i-o-inboard-engines-outdrives/295363-how-to-how-the-shift-interrupt-system-works

Har varit med om detta fenomen jag med. Det verkar dock som du har två problem 1 Motorn dör när backen läggs i. Händer det även när motorn är varm och choken stängt? Har du provat att vara "snabb" när du lägger i backen? Många gånger tvekar man lite och lyckas då föra brytarn (som bryter tändningen för en del av stiften) i sitt läge utan att backen går i. Den bryter bara när du lägger i backen för att spara drevet. Har du >600rpm vid tomgång? Att motorn dör är troligast pga justering av brytaren (alternativt vire reglaget). 2 Backen går inte i Om motorn dör innan du fått i backen, är det naturligtvis inte så lätt. Om du inte får i backen alls, är troligtvis växelviren sliten i drevet och behövs bytas. Kan vara justering med som behövs. Jag hade nog börjat med att försöka juster vire reglaget till din brytare. Ta hjälp av någon som manövrerar reglaget medan du justerar vire/brytare.

Då kör vi vidare här då... Hos Drev.se kan du hitta det mesta till ditt Cobra drev. Om du ska demontera allt, så kan du lika bra byta allt med, om du inte vet att det är gjort nyligen. Här har du ditt drev med sköld och diverse. Bälgpaket och stödlager osv är de dyra grejerna och kanske inte behöver bytas på din båt, men som Eld säger, byta alla packningar iaf. Bälgar i saltvatten rekommenderas att byta var 24e månad eller iaf inspekteras. Om de ser torra ut och har sprickor, byt dem. Det finns så klart de som håller mkt längre. Skiftkabel är ju som bekant ett problem hos de tidiga Cobrorna men jag har för mig att du bytt den och så länge det går "lätt" att växla, är kabeln OK. Som referens kan jag tillägga att jag fick mitt drev servat hos mekaniker i höstas och det gick på ca 4,000 inkl alla bälgar, slangar och packninar. Självklart den vanliga rundsmörjningen och koll på vire osv. Inte så farligt kan jag tycka med tanke på priserna på materialet. Det är inte så avancerat att göra själv, men jag hade inte tiden eller platsen och lät någon annan göra det medans jag gjorde annat. Som du själv säger, tar du av allt så får du bekräftelse på att din akterspegel är OK med, eller inte.... Självklart måste du dra i bra med tätmassa i alla genomförningar men det har du nog redan kolla på. Lycka till.

Ingen fara. Jag har själv suttit och letat information och då kommer man över många bra sidor. Jag har börjat spara dem och kategorisera så jag inte behöver leta två gånger... Johan

Lägg gärna upp bilderna här när du är klar eller efter hand så man kan jämföra med sin egna knasare...

Som Gelis skriver är det nog värt att plocka isär förgasaren och göra rent samt byta de väsentliga delarna. När bränslet strömmar ut genom spridaren sjunker bränslenivån i flottörhuset och nålventilen öppnas från sitt stängda läge och fyller kammaren med bränsle igen. Hela tiden medan bränslet flödar ut genom spridaren öppnar och stänger nålventilen efter flottörens nivå. Bränslenivån varierar endast några få tiondels mm. Detta innebär att nålventilen har en mycket viktig funktion i förgasaren. Nålventilen slits jämförbart med tändstift och brytarspetsar och skall därför bytas regelbundet. Om man inte byter nålventilen stiger flottörnivån och för varje mm ökar bränsleförbrukningen omkring 10 %.

Har haft samma med min OMC-88. Men efter ett tag så tar den sig och kommer upp. Det tar ibland 10-15 minuter och sen är allt som vanligt igen. Kan stoppa och köra som vanligt. Mycket märkligt fenomen men prova att kolla choken som du sade och sen forstätt med flottörnål/hus osv. Läste på en site här om samma problem fast i en bil. De snackar mkt om tändningen. Vet inte vilken årsmodell din motor är och därmed inte om det är relevant för dig. Oftast drar motor mängder med soppa med när den går illa vilket indikeras på ditt tändstift. Skjuter den om du drar på mer? Eller dör den direkt? Har du rena filter hela vägen inkl i förgasaren? Ska bli intressant att följa din felsökning, om du har lust att dela med dig.

Vet inte om jag fick med denna länken i förra inlägget. Där står mycket matnyttigt om OMC drev. http://www.marineengine.com/boat-forum/archive/index.php/f-4-p-5.html Lycka till (igen)

Ska se om jag kanske kan hjälpa lite på vägen då. Ingen expert, men har spenderat många timmar framför datorn och läst på innan jag själv gett mig in på att byta något eller bygga om på min båt. 1. Drevet klarar sig säkert, men det beror på två ganska viktiga faktorer. Motorerna du byter mellan har olika effekt och med det olika vridmoment. Det ger ett annat RPM på propellern med andra ord. För att din nya motor ska må bra, ska du upp i ett visst varvtal, kanske runt 4,600 vid full gas. Detta ger ett visst varvtal på propellern baserat på din utväxling. Har du 1:43 på ett V8 drev så har du 1:68 på V6, tex. (OMC). Du måste med andra ord justera propeller storleken efter varvet för att inte motorn ska gå dåligt eller drevet ta skada. Inte optimalt, men kan funka. Jag läste detta här Men ta för säkerhets och dubbel kolla utväxlingen på drevet. Kan stå här Det är hela manualen i elektronisk version. Rekommenderar dig att köpa riktiga manualen. Blir till mkt hjälp i vinter. 2. Skillnad i vikt på motorn är ca 55kg (160/214) på bilmodellerna (utan låda). Marin motorerna är ju lite mer stryktåliga och väger nog mer men procentiellt är det nog samma. Så inte värre än en yngre tonåring. Finns säkert nån jänkeexpert som vet exakt. Inget jag hade oroat mig över iaf. Finns många som gjort samma byte. Kolla här 3. Tror jag inte. Annan hålbild för motorn så lite filler eller nytt fundament för motorn när du är igång kanske. Läs mer här 4. Se 1. 5. WOT (fullt ös) 80l/h. Se mer här 6. 4600-4800 7. Förgasaren gör du bäst att läsa på om själv. Det är många variabler för att det ska bli bra. Har själv nyligen lagt ner timmar på min egna och ska köpa en "övningsförgasare" för att lära mig mer. Läs här eller mer generellt här 8. Vad gäller propeller så prova dig fram. Om du får rätt utväxling för din motor, så kan du alla gånger ha en 4-bladig iom att din båt är så lätt och inte belastar motorn lika mycket. Min båt väger 1500 tom och jag har 4-bladig stål 17" turbo prop och når 4200 rpm och 40 knop. Lite lågt varv för motorn, men min motor är gammal. Ska nog prova 3-bladig stål med för att få upp varvet lite. 4700 i varv, 17" prop, 1:43 växling och 20% slip (medel) hamnar du strax över 50 knop. Läs här, här och här Hoppas åvan är till någon hjälp. Vore kul att få följa ditt arbete här på forumet med bilder och dyligt. Alltid roligt med eldsjälar som tar sig an gamla klenoder (OMC) osv. Lycka till

Hej Gillar det här med hur viktigt det är med rätt propeller. Det är en vetskap i sig. Om det är en D3 propeller så är det nog 3851443 det står på din prop. Om det är en D4 propeller så är det nog 3851444 det står. Det är skillnad i storlek så klart. Se länkar nedan http://www.volvopenta.com/SiteCollectionDocuments/Penta/Propeller guide/Propeller Guide.pdf https://www.propellerdepot.com/volvo-penta-duo-prop-3851443-d3-rear Propellern som levererades när båten var ny är nödvändigtvis inte den rätta 15 år senare. Man har ju en tendens att lasta på utrustning osv och i vissa fall, flera lager färg. Tidigare ägare kan ju ha satt på en 4-bladig för att få bättre grepp, acceleration osv men var nöjd med lite lägre toppfart. Prova att sätta på en mindre eller 3-bladig så ska nog varvet öka. Räkna med ca 200 rpm / tum stigning. Går du till 3 bladig RF så kan du nog öka stigningen lite med för att inte få släpp (slip) vid gaspådrag. Bäst att prova sig fram och bli nöjd själv. Lycka till.

Det ser ut som en fin maskin. Blir nog bra det när det är klart. Läste din kommentar: Det ska funka så. När motorn är kall ska vattnet gå rakt igenom och ut med avgaserna. När termostaten öppnar ska det ner i "tvåan" så att säga.... Nedan är inte exakt ditt termostathus men principen är samma. Som du ser är de "vita" pilarna kallvatten och går direkt ut hela tiden sålänge termostaten är stängd. När den öppnar börjar det cirkulera till motorn med. Jag tror inte det är nåt fel på din termostat eller hus eftersom den är kall uppe vid insuget samt att vattnet verkar flöda som det ska. I tillägg är din termostat testad och monterad enl instruktioner. För att vara helt säker på att inte din termostat strular till det på något sätt, så prova att ta bort den helt. Det är inte en ovanlig lösning om man har problem med kylningen. Om du söker vidare i systemet, hur är det med pumpen? Har du nya grejjer i den så som impeller, etc? Prova "prajma" pumpen så du inte har luft där nere, men det är ganska långsökt vill jag tro. Tempgivaren har ju ingen inverkan på kylningen i sig om jag minns rätt, utan är endast en givare. Om du har en enklare IR termometer så kan du kanske mer exakt lokalisera var vattnet flödar och inte. Så länge du inte kokar motorn är det ingen fara utan som vilken kallstart som helst.

Intressant inlägg. Har nästan samma system som dig. Vilken motor har du? Har du kollat så att vattnet verkligen flödar genom blocket? Om du tar bort termostaten och spolar vatten (med huset monterat) i 1 på termostathuset, kommer det vatten ur 3 och 4 då? Har du kollat så att pumpen går som den ska? Vad visar tempgivaren? Bör ligga på 70° när flottören är öppen. Två bra länkar nedan. Kylsystem och problem lösning Hur man byter pump och troliga fel vid överhettning. Bifogar bild på insidan av mitt termostat hus i höstas. Rostigt trots insjö i flera år.

Jag håller själv på att studera förgasare och har spenderat många timmar på både US sidor och svenska. Har lite strul med min Rochester och funderar på att köpa en begagnad att "öva" på. Om du är osäker på vilken förgasare du har, så börja med att lokalisera "id-nummer" på din förgasare. Stansat i godset eller på en märkplåt. Om inte detta finnes får du gå enl din metod, dvs vad "historien" säger att det ska sitta på din motor. Enl länken du delade har din förgasarmodell utgått och ersatts med 857114 till vilken service kittet förhoppningsvis passar. Är det konstant överflöd av soppa eller endast vid tomgång, acceleration, WOT? Skjuter motorn eller kommer soppan ut oförbränd? Som Gelis skriver är det självklart massa rengörning och försiktighetsåtgärder som ska tas när detta görs samt en hel del studerande och dokumentering för att få ihopa allt rätt. Vad gäller läckage är det mest troligt att du får för mkt soppa i flottörhuset vilket orsakas av att din flottörnål är sliten. Den bör bytas lika ofta som stiften ungefär. Läs mer här: MISAB Det kan så klart även vara andra orsaker. Skulle vara kul om du delar med dig under "resans" gång och kanske blir en erfarenhet rikare. Här är lite mer bra länkar som jag läst och studerat. Nu är det en Quadrajet jag har men det finns andra versioner med. http://www.tiptopgarage.com/quadtipstricks.html# http://www.mre-books.com/quadrajet/carbrebuild.html Lycka till

Alltid kul med lite ny propeller samt fart. Kolla in det som "Frankerat" skrivit u denna länken här på MF Noteringar kring propeller Det är mtk matnyttigt där i. Lite större motor och båt kanske, men väl värt att läsa. Om du går ner i pitch kommer ditt varvtal öka ca 200rpm per tum (cirka) om du behåller den 4-bladiga alu modellen du anger. Ska dock vara en mkt bra alu prop vilket du kanske kan bekräfta efter en säsong? Med mindre pitch kommer du ha sämre grepp i det lägre spannet men ökad top hastighet klart. Du kommer även att riskera slip vid acceleration samt snäva svängar. Din flipper är väl ganska lätt så det kanske inte blir så påtagligt. Om du köper via en marina eller bättre affär så får du byta tills du är nöjd så länge det inte är någon skada på propellern. Bara att prova sig fram och byta prop är snabbt gjort, även i vattnet. Kolla länken nedan med som referens. Flipper 575-HT fart vs propeller Hör gärna av dig när du provat, om du nu gör det. Johan

Redigerar mitt inlägg och lägger upp bilderna på gamla och nya propellern vilket är möjligt nu sedan uppgraderingen av hemsidan/forumet..tackar...

Hallå igen Har funderat lite över det där med för lågt varv och när jag kollade på bilderna så såg jag att det är 4200rpm men det är ju fortfarande lägre än rekomenderat varv vid WOT. Ska snacka med "meken" igen. Vi har nog mer eller mindra samma motor men annat "namn". Jag har OMC med samma volym och effekt. Finns bild i mitt galleri.

Det var inget dåligt test du gjorde. Men det är klart, kör man så mkt som du gör så vill man få det perfekt. De kostar ju en slant med. Själv gjorde jag ett byte med inför säsongen. Båten är en Chris Craft Scorpion med 5.7l V8. Väger va 1800kg med full tank och lite annan utrustning. Jag hade en sliten 3-bladig alu prop på 19" som jag fick ur 40 knop på 4400 RPM. Problemet var att den släppte lätt i girar med högre fart samt att den var väldigt tung att få upp i planing. Inför säsongen frågade jag Nalle på www.bilomarinservice.se var jag skulle börja någon stans och han gav mig en 4-bladig rostfri skönhet på 17" istället. Det var som natt och dag. Supernöjd med styrning, acceleration och kontroll. Jag har nu ett varvtal på ca 4100 och uppnår fortfarande 40 knop men båten "skuttar" upp ur vattnet och håller planingen väldigt långt ner. Snabba girar är inget problem utan man får nästan vara extra försiktig så inte G-kraften kastar omkull passagerare och utrustning. Jag behöll den direkt och iom det lite lägre varvtalet så sliter jag mindre på min gamla maskin. Försökte lägga upp en bild men internet är för trögt och får bara en förfrågan om URL när jag klickar på "bild" knappen. Men ni vet nog hur en propeller ser ut iaf.

Kul att det inte bara är jag som kryssar runt med gamla klenoder i motorrummet. Finns några trådar angående detta här på MG men googlade lite för ett tag sedan och läste nedan från iforum. Kolvringar och dyl kan kanske vara samma men har för mig att packningar är av ett annat material för att motstå den marina miljön bättre. Du kan ju slänga i en maskin direkt från en bil och byta ut de uppenbara delarna så som all el och förgasare osv som man gör i en del racing, men nu var det iof inte det du frågade. Som sagt, nedan nämner en del skillnader. cam may have a differant profile, but that is just the tip of the iceburg. 1. anti corosion paint. 2. brass plugs in block where water jackets meet the heads. 3. special water pump with sealed berrings as opposed to automotive type that is lubricated by coolant. 4. brass or ceramic lined waterjacket in intake manifold. 5. brass freeze plugs. 6. as the other posters already indicated, almost all are the heavy duty versions with forged rods, forged pistons, steel cranks, and a cam geared to reach max power in the 3 to 4500 rpm range. 7. longer dipstick tube. then you have the prehiperals. 1. marine distributer with spark arrestor so boat doesnt go boom. 2. alternator with spark arrestors so boat doesnt go boom. 3. marine carburator with brass sleeves on shaft and anticorosion coating. http://forums.iboats.com/forum/engine-repair-and-maintenance/mercruiser-i-o-inboard-engines-outdrives/184616-difference-between-boat-motor-and-car-motor-gm-350 Lycka till

Har sprejlackat en massa grejer. Allt från barnens "tripp-trapp" efter renovering till utemöbler i stål och tofter i båtar. Blir kanon tycker jag och går fort. Som bhemac nämner så börja med en högblank i ett par lager och sedan ett par lager matt så blir det nog bra. Spreja lack eller färg är mer eller mindre samma teknik. Många tunna lager blir bäst och låt dig inte frestas av att lägga det där lilla extra i hörnan för det ser inte ut som du sprejat där redan. Då kommer garanterat rinningarna. Spreja korsvis för en jämn applicering. Lycka till, Johan

Henrik Kolla in IvarN's durkluckor i tråden han har under Motorbåtsnack. Mkt fina som han gjort helt själv. Grymt imponerad av det mest han gjort. http://www.maringuiden.se/forum/topic/51491-mina-renoveringstips/ Johan

Har haft precis samma med min maskin. Hos mig var det skit i röret från tanken till filter. Prova göra rent det först. Oftast är det soppa knas när motorn beter sig som du beskriver. Det kan klart vara andra orsaker med börja med det enkla. Rengör hela bränsle rutten från tank till maskin och prova igen. Lycka till

Som åvan nämnt har alla (nästan) utombordare en "telltale". Hittade denna länken som kanske kan vara till hjälp. http://www.yamahaoutboardparts.com/forum2/trouble-1978-yamaha-28hp-th4472.html Mest troligt är väl att impellern och/eller pumphuset inte är i ordning. Lycka till och kom gärna tillbaka och berätta vad som var problemet.

Prova byta plats på reläna och se om det funkar tvärt om då. I så fall har du ett dåligt relä som är billigt att byta. Har haft samma problem jag med. Läste om andra här på forumet som varit ute för det med. Lycka till