Mikaels_

Vax och sealers gör samma sak, dvs skyddar den polerade ytan mot att oxidera och bli matt igen. men rent tekniskt är det olika produkter. Sealers brukar hålla längre än vaxer. Så finns det numera även keramer som ska vara ännu bättre. Jag testar en sealer i år som heter Menzerna Gelcoat Protection. Fick tips från en kompis. Sommaren får utvisa hur länge den håller. båten åkte i plurret idag för övrigt! Hoppas på fint påskväder på sjön!

Blekning är ett valfritt steg två i den trestegsprocess jag brukar köra. Själva cleanern (steg1) gör att trät kan mörkna och lite blekning (steg2) gör att du får tillbaka samma ljushet som när teaken var ny. Finns en hel del om detta på norska baatplassen.no också. Där läste jag och så gjorde jag likadant och är jättenöjd med resultatet.

Borsta inte teaken! Den kommer bli som ny med lite teakrengöring och blekning. jag har kört med respect teakrens (seasea) steg 1 (rengöring) samt steg 2 (blekning). Man kan även som steg 3 skydda den, som fler skrivit ovan med teakolja, men då får man hålla på varje år. Så har jag gjort men det är lite pill. Som skydd finns flera olika oljor. Den jag gillar bäst är Hövelings golden teak. Finns på bland annat hjertmans. Man kan alternativt köra boracol så blir den istället silverfin men dock inte så skyddad mot smuts. Smaksak. kör lite grön såpa och vatten med jämna mellanrum under säsongen så håller sig teaken fin och ren.

På grovt oxiderad, dvs matt, gelcoat behövs en maskin och ett grövre medel. Att försöka få blankt för hand är ett evighetsjobb och man bara lurar sig själv att det blir bra bara för man smetat på lite vax. Det blir matt nästan direkt igen. All oxid behöver bort för att man ska få en bra glans. Skaffa bra grejer så blir det enkelt att få OK resultat utan att man sliter ut sig både kroppsligen och tidsmässigt. Själv har jag använt en roterande Rupes maskin med lammulshätta och 3M fast cut (grön kork) på ytor där gelcoaten varit matt. 3M fast cut kräver lite värme så därför är roterande maskin att rekommendera för just den produkten. På mindre oxiderad gelcoat använder jag en oscillerande rupes maskin (LHR15) och rupes egna ceramic gloss (gul kork). Den oscillerande maskinen är mycket lättare att arbeta med. Men äter inte oxid lika bra som en roterande. avslutar med en sealer så det håller sig bättre till nästa säsong. Finns massa varianter att välja på. finns några inslag på hamnen.se om detta som jag tyckte var informativa. Finns även otaliga youtube videos att kika på om hur man får bra stuns på sin gelcoat. tvättar med fönsterputs och torkar av med mikrofiberduk före poleringen för att undvika att dra in massa smuts. Och före jag tar fönsterputs är båten tvättad med Abnet som är ett fantastiskt rengöringsmedel. tycker jag får hyfsat bra resultat på detta viset och med relativt lite arbete. Gelcoaten tål polish årligen. Den är väldigt mkt tjockare än en billack. (båten är 11 år gammal.)

för att få ut förbrukningsdata ur EVC behövs förutom en gateway också en mjukvara kallad ”Trip Computer” som installeras av VP servicetekniker.

Kajsa, din mailadress verkar vara ogiltig. mvh mikael

Följer! Har samma på mina d4 or, bägge två displayerna blir svarta när solen steker på.

Nej, men bilar är lackade, och har inte ett ytterskikt av gelcoat som oxiderar av solljus. Man kan ju lacka båten om man vill slippa rubba och polera. Då kan ett vaxschampo räcka. Samtidigt kostar det en slant att lacka båten, och det blir känsligare mot repor / skador.

Bra yta kräver arbete, och för att spara tid köper man bra grejer. Dock kostar det lite extra. 3M Perfect-IT serien är grym. Kör roterande alternativt oscillerande maskin, exempelvis Rupes Bigfoot. Innan du gör ngt med polering behöver du tvätta noga och torka. Finns en produkt som heter "Abnet" som är himla bra. Börja med rubbing (har grön kork). Använd lågt varvtal och lammullshätta alternativt 3Ms egna gröna rondell. Den gröna rondellen biter inte riktigt så bra som lammullen men den ger bra precision och stänker inte. Torka av med vanlig fibertrasa. Vill du ha extra fin glans kan du köra 3M polish (gul kork) efter rubbingen. Lite högre varvtal på denna än med rubbingen. Och en mjukare rondell, exempelvis 3Ms gula. Men det är nästan overkill med hela detta momentet kan jag själv rent subjektivt tycka. Torka av med vanlig fibertrasa. Med 3M produkter lägger du inget vatten på rondellen. Därefter kan du direkt vaxa med någon lämplig lackförseglingsprodukt som funkar fint på bil. Välj en som är enkel att lägga på med vanlig svamp / trasa så sparar du massa tid. Ingen polering efter vax! Vaxet är det sista du lägger. Annars polerar man ju bort vaxet, och det är vaxet som gör att man inte får matt yta snabbt igen och får göra om hela jobbet ! Hamnen.se har ett par inslag om polering och rubbing som är sevärda.

Om problemen är relaterade till korrosion orsakade av båtgrannar eller landström med dålig jordning så kan man antingen försöka koppla bort landströmmen alternativt stoppa i en isolationstransformator. Står lite om detta exempelvis på Victrons hemsida. Kan vara bra att även kolla så drevets jordflätor är intakta samt även att det är rätt offeranoder installerade. Skiljer sig beroende på om båten ligger i salt eller sött.

Nej, den jag menar handlar om kavitation och korrosionsproblematik på DPH propellrar. Den innehåller förebyggande råd och orsaksanalyser, samt ger en beskrivning på vad som du ska göra för att kunna ha chans på ett garantiärende.

Råder dig att kika på volvo penta service bulletin 44-7-8-1.

Propellrarna är galvaniskt isolerade från propelleraxeln genom att det sitter en gummibussning i navet på dem. Där det däremot kan uppstå en kontakt mellan propeller och axel är vid konan som sitter längst ut på propelleraxeln och låser den bakre propellern. -> Så det enklaste är att bara kolla om konan är i kontakt med propellern. Är den det så har du ett bekymmer och behöver antingen montera den bättre (för den kan dras lite snett) eller byta till nya konor som är i komposit och därför ej ledande. -> Har du en multimeter kan du ju bara mäta motståndet mellan propelleraxeln och propellern. Står beskrivet i tråden redan. -> Du har även fått tips om var du kan hitta utbytespropellrar samt goda råd från proffs. Finns säkert på fler ställen. Att köpa nytt är dyrt. + Glöm inte kolla varje år att du inte har vatten i bälgen när du tar upp båten. Bara att lossa slangklämman och dra av bälgen i ena änden så ser du om det är blött eller torrt på insidan. Lycka till!

Det kan finnas begagnade propellrar att köpa, så du sparar en slant. Lite ovanför i tråden tipsade jag om en firma som jag skulle rekommendera dig att kolla med. I våras blev jag även erbjuden ett byte till g7 från nuvarande g8 prop. Då via en firma vid Wallhamn på Tjörn. Möjligt att de fortfarande har sina g7:or kvar. Nya är svindyra. Nya konor behövs inte om man bara är lite försiktig med hur man monterar de gamla så det inte blir anligg mot bakre propellern. Konorna är också svindyra nämligen. Och som vp skriver, har du rost i knutkorset och får in det i överhusets lager så har du nog orsaken till ditt haveri där snarare än att det gått varmt pga körning i planingsfart utan drevdusch.

Jag vet att jag kanske inte tillför så mycket till tråden men måste säga att jag tycker detta låter jättekonstigt med drevduschen. Jag har i snart 20 år arbetat med produktutveckling inom drivlina/powertrain och kan med bakgrund kring hur man ”normalt” kravsätter en transmission inte tänka mig att man kan utveckla och sälja en produkt för world wide use om man samtidigt ska förvänta sig att kunderna kör i planing enbart kortare stunder pga kobbar och skär, hastighetsbegränsningar mm. Så ser ju vissa svenska förhållanden ut där vi har skärgård men långt ifrån alla som kör med DPH bor i skärgård. Dessutom har DPH tillverkats nu i 14(?) år och om detta vore en brist i designen så hade vi nog sett att det fanns varianter med penta-utvecklade drevduschar att köpa. Bilden som visades i tråden ser lite ”after market” ut och inte sannolikt en penta original installation? För övrigt så bör ju drevet nå sin driftstemperatur bra mycket fortare än på en timma? Gissningsvis går det på ett par minuter i planingsfart och hög last/varvtal. Det är ju knappast så att det konstant ökar i temperatur ju längre man kör. Detta haveri förefaller ha andra orsaker än vad verkstadens analys visar.