anuba

Jag ställer en fuktslukare i motorutrymmet. Det gör nytta. Kan inte ha motorluckan öppen på vintern. Kommer inte in i båten då.

Nu är Orion XS 50A installerad. Det blev som vanligt ingen vacker installation. Min franska båt har inte bra förutsättningar för snyggel. Här ser man både styrslangar och bränslepåfyllning som passera över elcentralen. Då båten står på land ville jag testa om DCDC-omvandlaren fungerar som den ska. Istället för att starta motorn kopplade jag på ett labbaggregat som kan ge 14V och 40A . För att ta reda på hur Orion XS beter sig om generator inte orkar driva så mätte jag laddströmmen som funktion av spänningen på startbatteriet. Jag ställde in Vstart= 14V och Vshutoff = 13.5A. Man ser tydligt att DCDC-omvandlaren reglerar ner laddströmmen när inspänningen faller. Detta är inte ett typiskt DC/DC-beteende. Att laddströmmen inte går upp till 50A beror på att nätaggen inte kan ge mer. Slutsatsen är att Victron Orion XS inte kommer överlasta generatorn om den inte orkar leverera 50A vid tomgång. Den självreglerar lasten i intervallet mellan Vshutoff och Vstart. Det är så att man blir sugen på att köpa ytterligare en Orion XS till för att utnyttja alla 120A från generatorn.

Jag tänkte också att det kunde bli ett problem så jag monterade en Victron battery smart sense innanför min interna BMS. Den ger alltid rätt spänning och temp på batteriet även om den bryter. Det finns fördelar med att bygga eget. Den förbrukar under 1mA så det borde funka om man inte glömmer bort sitt batteri fullständigt. Om man inte kommer åt sitt batteris insida är denna metod lite svårare. Ett mer komplicerat alternativ hade varit att koppla ihop den interna BMSen med en Cerbo GX. Många kända BMSer kan prata men VenusOS. Den kan nog hantera BMS-brytningar.

Där har jag missat att leta. 😉 Man får vara lite försiktig med alltför tunga vikter om underlaget inte är så stabilt. När limmade om två teakbitar på badbryggan använde jag stora betongmurstenar med hög vikt. Det ledde till att ytan blev lätt konkav efteråt för att badbryggan buktade ner lite. Jag får göra om det någon gång.

Hmm, du har förmodligen rätt. Men nu har jag ju lyxen att jag redan har två regulatorer och kan testa detta. Med några enkla omkopplingar, en solig dag och ett tomt batteri är jämförelsen enkel att göra. Jag återkommer i frågan....

Det ser ut som du har tänkt att koppla två olika stora solpaneler till samma regulator. Är det helt optimalt? Om den lilla panelen ger en lägre spänning än den stora så tillför den inte så mycket. Jag har en liknande setup med en 122W och en 55W. Där kör med en regulator per panel. Här finns några som vill problematisera kring området, https://www.quora.com/What-are-the-consequences-of-mixing-and-matching-different-size-solar-panels-on-the-same-system#:~:text=Each solar panel has a,even damage to the panels.

Det låter som en bra ide. De gånger jag har limmat solpaneler och teak har jag alltid underskattat antalet vikter och att trycka på kanten av skivan. Det uppstår alltid en mindre paniksituation när man skall springa runt i hamnen för att leta upp fler vikter och träbitar. Att såga till en "adapter" som trycker jämnt är nog rätt. Vid min nästa montering av solpanel skall chansa på att använda medföljande 3M VHB-tejp. Då kommer jag slippa vikter.

Det ser snyggt ut. Vilka typer av vikter använde du? När jag har limmat solpanel har jag labbat med gatsten och sandsäckar.

Den såg bra ut. Megasäkringarna funkar bra under 100A. Jag har tyvärr redan köpt två Skyllermark-plintar utan säkringshållare, för dubbla priset. Jag hänger nog in några automatsäkringar från Biltema på 70A.

Nu sitter den på plats bredvid mina två startbatterier. Med en fransk båt har elsystemet mer att önska. Många kablar direkt på polerna. Jag skall försöka följa Victrons rekommendationer med buss bars och massa säkringar. Jag kör också med två parallella 60Ah AGM-batterier som start. Det ger hög CCA till ett lågt pris.

Den skall klara 25mm men har problem att få plats med finkardelig kabel. Då får man klippa bort några trådar. Jag skrev lite om det här,

Jag har bara monterat en typ av plastteak. Jag gillar dock iden att bygga ihop biterna som man bygger vanliga teakbitar så att sedan kunden kan montera det själv. Orsaken till att det Permateek var att jag hittade en tråd på FB där någon hade monterarat Flexiteek i en samma typ av båt som jag har. När jag kontaktade firman hade han bytt till Permateek. Det nog ingen större skillnad mellan fabrikaten. https://www.facebook.com/Flexideck/posts/båt-366-jeanneau-805-leader-årsmodell-2002-nu-har-vi-levererat-flexiteek-till-bå/1079071398822635/?locale=sv_SE

Permateek.se är firma man ringer upp och pratar med. Mail och digital hjälpmedel funkar inte så bra.

Jag köpte en bit Permateek från Permateek.se. Det blev hur bra som helst. Jag mallade av en yta med byggplast och tuschpenna. Sedan byggde han ihop en en sammansatt bit som jag limmade fast. Eftersom den består av fogade bitar som är ihopslipade ser mycket ut som trä. Jag valde plastteak på toan för att golvet böjer sig. På övriga båten har jag vanlig teak.

Ser bra ut. Där ser man hur mycket mer komplext det kan se ut med ett DIY-batteri blir jämfört med hela 12-batterier. Många kablar och jumpers blir det. Men som du skriver så kan man ju bygga in dem på ett effektivt sätt i båten. Mitt fall hade jag tidigare plats för två stora blysyra batterier så det blev rätt rymmligt i batterilådan. Jag satsade på att kunna plocka ut batteriet för "service" då jag inte längre litar på något stoppar in i båten. Fick tag på ett par fina rostfria handtag som inte syns på bilden Om jag bygger ett batteri igen kommar jag nog satsa ett färdigt boxkit som tex EEL, https://www.eelbattery.com/Lifepo4-Battery-Pack-Set-For-230280310Ah-Cells-p4038002.html

Nu har jag fått ihop ett batteri på EVE cellerna. Den blev inte vackar när jag klämde in den tjockaste kabeln men den kommer nog att funka. Jag kör både en Victron Battery Smart Sense och en JK B2A8S20P. Nu skall den in i båten.

Jag håller med om att riktigt bra blev det inte. Ett alternativ är kanske att bättre på den med ny gummifärg, 😃 https://www.biltema.se/bilvard/bilunderhall/underhallsprodukter/gummifarg-mattsvart-400-ml-2000033341

Om det sånt där gummerad plast som var populär kring sekelskiftet så har jag lyckats tvätta bort med isopropanol och bräkleen. Kemisk ren bensin kan också vara värt att testa. Den är också snäll mot plast.

Jag tvätta de med Ship Shape för några år sedan med ungefär samma resultat som dig. Vissa svarta fläckar försvann inte. När jag har kollat med kapellfirmor om att använda klorin sade de att den tog styggt på sömmarna. Mitt senaste källartips är att göra kapellrengöringen en regnig dag och lägga på ship shape på morgonen låta det ligga på några timmar. Tanken var att inte rengöringsmedlet skall torka in. Jag kommer testa detta inom de närmaste veckorna så jag återkommer med resultatet.

@Gaidin Om man kollar lite mer om Victrons Superpack så finns ett rekommenderat kretsschema på Victrons hemsida. Det innehåller förvisso allt Victron har i sin butik och ska nog inte ses som en minimal installation. Det ser mer ut om "Victron extra allt". Där har de två Orion TR 30A. Då kan de garantera att laddströmmen inte överskrider 70A. https://www.victronenergy.com/batteries/12,8v-lithium-superpack#system-schematic Idag hade jag ersatt den med vad @Lintott skriver, en Orion XS 50A. Här har också en video från Thermoprodukter som omnämner Superpacks enkelhet men de ett litet förbehåll i slutet att se till att alla laddare har ett "lithiumläge". https://youtu.be/YDJ8_wd6KFU?si=7LvM1mYUXID2V6oE Jag kan helt klart förstå din tanke att den är "bara att koppla in", baserat på vad som står i databladet. Där står, Jag misstänker att den är inte enklare att koppla in än andra drop-in-lithium.

Jag intensivt studerat hur vanliga LiFePo4-batterier fungerar det senaste halvåret. Det vanliga sättet en inbyggd BMS fungerar är mer som en smart säkring. Den kan bara vara på eller av. Den bryter om batteriets spänning är under, oftast, 2.5V/cell och över 3.65V/cell. Den kan också bryta för överström eller om temperaturen är för låg för att ladda. Men om den inbyggda BMSen skulle reglera strömmen skulle den bli rätt varm då den inte är byggd med switchad teknik. Den består oftast av många parallellkopplade transistorer. Om man laddar med avsikt att aktivera BMSen får man tänka på hur systemet kring servicebatteriet fungerar när det inte längre ger någon ström. Det kan vara rätt komplext att förutse. Därför är det enklare att driva ditt system så att inte BMSen aktiveras annat än i nödfall. Om man vill styra strömmen genom ett LFP-batteri får det sitta på utsidan batteriet. I typ generatorn, DC/DC-omvandlaren, laddaren och solpanelsregulatorn Om man läser många trådar inom området börjar det byggas upp en praxis att inte ladda till 3.65V/cell och inte ladda ut ner till 2.5V/cell. Man kan få ut mer än 95% av kapaciteten om man bara laddar upp till 3.5V/cell och bara ner till 3V/cell. För att kunna styra detta måste man komma åt parametrarna för de olika kringutrustningarna. I det fallet man skall ladda direkt från en generator har man lite olika val. DC/DC-omvandlare är dyrt men ger en bra och energieffektiv kontroll av laddströmmen mellan generator och LFP-batteriet. Efter en snabb koll på Smart BMS CL 12/100 verkar den lösa denna reglering på ett enklare sätt genom att kommunicera med batteriet och shuntreglera strömmen till LFP-batteriet. Jag misstänker att den blir rätt varm. Men den är ett något mitt i mellan DC/DC-omvandlare och Argofet.

Jag håller med att det svårt att hitta om inte följt forumet under en tid. Jag är lite mer optimistisk till din lösning och som du skriver har ofta Victron genomtänkta lösningar. Dock till ett mycket högt pris. Det är inte omöjligt att få direktladdning att fungera utan DC/DC omvandlare men då borde du följa Victron rekommendationer. Jag kan inte läsa att Argofet är lämplig för att kombinera bly och LFP-batterier. Däremot står det att Smart BMS CL 12/100 är "är ett batterihanteringssystem för Victrons litiumjärnfosfat (LiFePO4) smarta batterier." Den är enbart avsed för Victrons smarta batterier. Andra drop-in-batterier har inte möjlighet att komunicera med den. Om du sedan vill bredda dina LFP-kunskaper så ta dig att läsa den här artikeln. Den är lång och men ger många tips om hur du skall tänka när du installerar LFP i båt. https://marinehowto.com/drop-in-lifepo4-be-an-educated-consumer/

Jag kollade lite snabbt på vilken spänning en generator på en D2:a kan ladda med. Den verkar lägga sig på 14.4V. Då blir det 3.6 V per cell. Med lite tur så bryter inte den interna BMSen då. Den brukar vara ställd på 3.65V för LiFePO4. Men innan batterieret kommer upp till 3.6V kommer ta så mycket ström som finns tillgängligt. Det är fullt möjligt att det kommer att fungerar om generatorn är byggd för det. Fördelen med att inte använda DC/DC omvandlare att det går fort att ladda. Nackdelen är att men inte har rikigt koll på laddparametrarna. Personligen är jag paranoid när det gäller laddning av båtbatterierna och kommer göra all-in när det gäller styrning av laddningen i mitt kommande projekt. Om man inte är lika hängiven som jag skulle du kunna satsa på Victrons egen BMS som tydligen skall skydda generatorn och till och med kommunicera med Victrons egna batterier. Den skulle nog kunna ersätta Argofeten. https://www.victronenergy.com/battery-management-systems/smart-bms-current-limiter

En liten annan fråga, hur har du löst laddregleringen av LFP-batteriet? Är det BMSen i batteriet som kommer bryta när den blir full?

Jag ersatte några tidigare dubbelstripes på min båt. Jag köpte dem från Dekaltrim. Då jag jag hade en tidigare stripas markerade jag med en tunn blyertspenna med några punkter längs tejpen. Sedan tog jag bort den. Sedan var det inga problem montera stripen torr med en skrapa, som man kan köpa hos Dekaltrim. Dekaltrim rekommenderar inte att montera med såpavatten.