anuba

Bara som tillägg till tidigare diskussioner om hur beroende ett kylskåp är av god ventilation kring skåpet. Jag köpte ett Isotherm CR65 till min Askeladden Beetle, för några år sedan. Då kylskåpet var monterat i en pullpit mitt i sittbrunnen så var jag orolig för det skulle bli varm när solen strålade i båten. Vid en undersökning hemma i vardagsrummet körde jag skåpet Fritt med fri konvektion, Med en stor papplåda över och bakom skåpet Papplåda med litet hål bakom Papplåda med en PC-fläkt i hålet som alltid stod på Papplåda med en PC-fläkt i hålet som bara gick när kompressorn gick. Jag körde skåpet under 12 timmar och mätte medelströmmen. Vid 1 så drog skåpet enligt datablad, 0.65 A Vid 2 drog den ca två gånger mycket, 1.2 A Fall 3 minskade inte särskilt mycket. Fall 4 drog den 0.9 A Det mest optimala var fall 5, där fläkten enbart gick när skåpet genererade värme.Då drog den 0.7 A Det är rätt logiskt. God ventilation kring skåpet får olika funktion beroende på om skåpet skapar värme eller är avstängt. När skåpet är avstängt så värms det upp av hög ventilation kring skåpet. Fallet blir lite annorlunda i en båt då man kan ventilera med kall luft från båten insida. Jag monterade den med PC-fläkten inlimmad i ventilationshålet som fanns bakom kylskåpet. Nackdelen med min lösning att det kunde ibland lukta lite motor i sittbrunnen då luften togs från samma utrymme. Det mest optimal vore att ha en temperaturstyrd fläkt som bara går om utrymmet kring kylskåpet kommer över en viss temperatur och att man hämtar luften från kölsvinet.

Polyesterspackel är samma styrenbasedade innehåll som båtens polyester. Man måste ändå lägga på en epoxiprimer för att få bra fäste för botten färgen. Så det spelar ingen roll.

Men måste du köpa ett annat spackel om du skall lag över vattenlinjen. Den är bättre för hela båten. https://www.biltema.se/bilvard/bilunderhall/bilspackel/plastspackel-2000040282

Läs texten snälla! Om han skall laga ett annat hål, ÖVER VATTENLINJEN, måste du naturligtvis tolka min text. Vad skall du annars med topcoat till?

Om du köper ett polesterbaserat spackel så kan du använda den både med och utan gelcoat. I den din nuvarande lagning spelar det ingen roll. Men om du till exempel skall laga ett hål så fyller du först upp med ett glasfiberfyllt polyesterspackel och sedan lägger topcoatspackel uppepå. Polyestetspckar är lätt att få tag på hos Jula och Biltema.

Om man har gott om tid kan man titta på den här killen som lagar glasfiberbåtar. Han behandlar ämnet på längden och tvären. https://www.youtube.com/channel/UC0kDqq-pSzdqFUk3oTaHBuA

Om man lägger på epoxyspackel som inte är polyesterbaserat skall man inte lägga gelgoat/polyester uppe på. Men om det är en skada om kan lackas så gå går det bra att lägga på ett epoxyspackel. Gelcoatspackel som bygger på gelcoat och mikroballonger skall helst inte lägga tjockare än 1mm. Finns risk att spricker sägs det.

Om inte glasfibern har spruckit på insidan kan du nog fylla upp hålet med ett glasfiberarmerat spackel. Dock bör du slipa rent för att få en bra greppyta. Biltema har ett som är polyesterbaserat. (mycket Biltema-reklam nu). Den borde du kunna lägga gelcoat på senare eller rent av lägga på epoxygrundfärg och sedan bottenfärg. https://www.biltema.se/bilvard/bilunderhall/bilspackel/glasfiberspackel-2000040289 Men om det är hål igenom skrovet så kan du följa råden i den här videon där han fyller upp med fogskum och lägger på ny glasfiber.

Har du Nautilock eller något annat startlås? Jag hade ett liknande problem förra året med min D4:a. Då hade reläet till Nautilocken rostat ihop.

Det finns också det här blekmedlet som från Biltema som alternativ till Snappy. Deras teaktvätt och återställare påminner om Snappy men är inte lika aggressivt. https://www.biltema.se/bat/batvard/skrovvard/rengoringsmedel/teakaterstallare-2000034618 Jag körde det på mitt teakdäck i år för att satsa på gråteak.

Det är inte så konstigt att vi ligger högt när önskan om att höja skatten är så väl förankrat att vanliga medborgare trycker på att höja skatten. Som här på forat till exempel. Vi har många självutnämnda finansministrar som anser att både den ena och det andra borde beskattas mer. Hur kommer detta sig?

Du tror inte att barnens föräldrar betalar i dessa flera miljoner och lite till under sin livstid?

När jag reparerar gelcoat brukar jag avsluta med 3M grön kork och sedan polish/vax Ultragloss. Brukar inte behöva något däremellan. Grönkorken tar 1200-papparslipad gelcoat till en fin slät yta. Lägger på den blött i rondellen. De använder den här på en repad båt, https://hamnenplay.solidtango.com/video/160331-batfixarskolan-med-anders-almen-gelcoatskador

Kul med en Jeanneau 805 Leader-tråd. Den verkar dock lite död. Själv har jag en 2006a med en VP D4. Jag har inte upplevt några större elfel som nämns. Dock har jag bytt ut en stor del av elsystemet då båten hade strömbrytare på både plus och minus. Jag föredrar ha en gemensam minus och bara bryta på plus. Det underlättar när man har ett Ctek-system och en batterimonitor. Men det elsystemet har mycket att önska på den estetiska sidan.

Ni ger verkligen inte upp. Det är inga som helst problem att bygga ett skydd mot över och underspänning. Det finns flera kretsar som löser det problemet. Här är ett exempel, https://www.aliexpress.com/item/32809219760.html Li-ion-batterier har ofta detta inbyggt då konsekvensen av överspänning kan leda till brand. Men om man lägger brytande kretsar i serie med ett startbatteri måste den klara flera 100A vid start och andra höga laster som ankarspel och bogpropeller. Frågan är mer om det är ett lämpligt sätt att skydda vanliga blysyrabatterier. I de flesta fallen det just laddaren som är skyddet mot över- och underladdning. Har den också har en tempsensor så är skyddet ännu bättre. Om laddaren är undermålig så är mitt tips att byta laddaren till en som har ett fungerande skydd istället för att köpa en dålig laddare som kräver ett externt skydd.

När jag hade vanliga rostfria trimplan lade jag på vanlig bottenfärg. Funkade fint. Visst släppte det lite varje år men med lite ny grundfärg och bottenfärg funkade det rätt bra. Vet inte dock inte om det var bra ur ett korrosionsperspektiv. Nu har jag plast-interceptors. Funkar mycket bättre och behöver bara målas med bottenfärg. Själva bladen är ju alltid infällda när man ligger still.

Att just en nätdriven laddare skulle gå sönder är nog inte lätt att skydda sig mot. Visst kan du bygga något själv men hur kan du vara säker på att den inte går sönder och skapar andra problem. Tanken är att en produkt som är CE-märkt är certifierad enligt Lågspänningsdirektivet. Då skall ett testföretag, (Rise, Intertek) analysera produkten för felmoder pga av trasiga komponenter. Om tex man ser att om en viss komponenter kan skapa okontrollerad utspänning och brand, då kräver de förbyggande åtgärder som säkringar eller annat. Men i verkligheten kan nog en och annan dålig konstruktion slinka igenom. Jag blev själv lite paranoid i min egna båt och fick in temperatursensorer på varje batteri. Det fanns tillgängligt i min Cetek/Cristec-kombo. Så om mina laddare skulle överladda hoppas jag att spänningen reglerar ner. Men det bygger på att laddarna inte går sönder.

Jag var lite tråkig och googlade på och fann att det förekom bilder från Hong Kong att folk förberedde sig för hemma karantän. https://www.businessinsider.com/coronavirus-panic-buying-toilet-paper-stockpiling-photos-2020-3?r=US&IR=T Sedan spred sig information som en löpeld. Något liknande har hänt med Alvedon. Något rykte dyker upp som sedan skapar panik, https://www.svd.se/lakemedelsverket-inget-visar-att-ipren-forvarrar Man kan reflektera över hur snabbt folk förändrar sitt beteende och värderingar baserat på deT snabba informationsflödet. Vi verkar ju kunna utföra rätt konstiga saker baserat på osäker info. Vi är kanske inte så mycket bättre än folk var förr i tiden då man brände häxor pga missväxt eller att en kvinna ombord innebar att skeppet fick dåligt väder.

Jag mätte strömmen genom startbatteriet och på servicebatterierna har jag en Nasa BM-1. Orsaken till att jag började mäta jag ville vet att jag inte laddade sönder batterierna. Mitt senaste Biltmema AGM-batteri lade av förra året och vet inte om jag över eller underladdade startbatteriet. Det som är lite konstigt är att man får olika information om vilken maxspänning som är ok för ett AGM-batteri. Mitt Ctek-system tycker att 14.7V är ok för AGM medans min nätladdare från Cristec lägger sig på 15.1V i boostläge. I verkligheten lägger sig Ctek också på 15.1V då jag tror att Smartpassen bara kopplar förbi D250SA, som någon har nämnt. Mina Victron-batterier säger sig tåla 14.9V i snabbladdning. Men när jag tittar på strömmarna ser det ok ut. Sedan har jag ju tempsensorer på alla batterierna så vad kan gå fel.

I mitt system med Smartpass120 och S250SA så laddas startbatteriet och servicebatterierna samtidigt. Det har jag mätt. Jag har kopplat nätladdaren till enbart startbatteriet. Då sköter Smartpass och S250SA laddningen av mina två servicebatterier. Det borde bli samma när de laddas från generatorn. Jag valde att kopplade så för att vara säker på att startbatteriet blir fulladdat. Jag fick en känsla för att om man kopplade nätladdaren på servicebatterierna, som rekommenderas, prioriteras dessa före startbatteriet. Jag får också en tempsensor på varje batteri då nätladdaren har en sensor och SM och S250 har var sin sensor. Känns alltid bra.

Jag har monterat några LED-lister hemma och de är inte byggda på det sättet du beskriver. Min HideaLite 24V-list har gupper om sex LEDar i serie för minska behovet av reglering. Min 220V list har sextio LEDar i serie. Så om man köper en 12V list slipper man en DC/DC omvandlare. Sedan finns det strömmatade LEDar. De behöver en DC/DC omvandlare som styr strömmen. Men de börjar bli omoderna. Så LEDar finns av många sorter. Här är en trevlig list som kan klippa i 5cm upplösning, https://www.hidealite.com/sv-se/produkter/ljus-i-meter/ledstrip-12v/ledstrip-r-ip67-_-61497#variantlist Biltema funkar säkert men de anger ingen lyseffekt eller klippupplösning. Måste nog kolla in dem i butiken. Jag skulle dock inte rekommendera att montera en hemma-LED för 12V direkt på båtsystemet. Spänningsvariationen kan förstöra LEDarna. Som ni säger kan en spänningstabilisator kan då vara lämplig. Den här är trevlig men kostar en del. https://www.mekonomen.se/bil/outlet/marin-outlet/el-och-belysning/spanningsstabilisator-pa100340sv Personligen så har jag valt att bygga in en Low Drop DC/DC omvandlare. https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/1963aff.pdf Eget kretskort tyvärr. Den klipper topparna så att LEDen bara för 12V och får förluster. Den kan inte reglera upp vid spänningsfall men kostar bara några kronor.

Sedan skall du kunna uppdatera sjökort och mjukvara via appen Active Captain. Då kopplar du upp dig till plotterns Wifi med en smartphone. Men vid vissa tillfällen har jag varit tvungen att uppdatera med fil och SD-kort.

In den här tråden lade jag in lite bilder på min installation. Jag valde att borra igenom akterspegeln vid en skruv, och satte en kabelsko på insidan. man slipper då en lödning eller kabelsko under vattnet. Det blir också mycket snyggare. Att fästa upp en kabel på aktern är inte heller helt problemfritt.

Det var så jag tänkte när jag installerade min sensor. Jag fick till och med plats med fairingblocket. Men se till att det inte blir några luftfickor kring sensorn. Se min bild. Inte bra exempel. Det behöver inte vara någon nackdel att sensorn sitter längre bak om du har en planande motorbåt. Den slutar funka när farten ökar ochdet börjar strömma luftbubblor längs skrovet. Jag föreställa mig att sensorn exponeras av luft vid lägre farter längre fram i båten jämfört med en bakre placering.

Tack för bra tips. Ursäkta att jag kidnappade tråden. Men som komplement till Panoptix-sensorn så stämmer det att sensorn kan känna av hur den sitter. Man får dock mata in var den sitter i båten. Det är viktigt sätta in rätt djup om man har två ekolodssensorer i båten. i grundläget väljer Garmins plotter automatiskt sensor och om man har offsetat sensorerna olika, så växlar djupsiffran mellan de olika sensorerna. Plus att det är någon bugg i GPSMAP 922xs som gör så att man måste ha olika tecknen för den vanliga sensorn jämför med PS51an. Det tog ett tag att komma fram till. Minus offset på den ena och plus på den andra. Då får men en stabil djupsiffra när man kör.