anuba

Om du inte vill ha en synlig kopplingsbox på panelen så passar Sunbeams panel bra. https://www.sunbeamsystem.com/sv/tough-plus-plus-series/ Tyvärr lite dyr och jag rekommenderar inte att använda deras 3M tejp på den reflade ytan.

Ctek prylarna har jag stoppat in men har ni inte något säkringcentral bakom väggen i toan?

Jag klämde in en 110W Sunbeam kopia från Hjertman, framför frontluckan. Nu finns bara Sumbeam att få tag på. Jag drog kabeln framåt till ankarspelet. lite klurigt. Det kräver ett extrahål ner till ruffen för att få in en dragfjäder. Sedan följde jag med kablarna som går till framankarspelet. I början använde jag Ctek D250SA/Smartpass 120. Men efter det visade sig att de inte prioriterade att ladda startbatteriet så köpte jag en Victron Smartsolar mppt 75/15 för att ladda startbatteriet som sedan laddar servicebatterierna.

Håller med. Häftig väg. På onsdag kommer det lugna ner sig. Vi drar uppåt från Göteborg på torsdag. Håll koll på Pompadou. 😃

Jag inte om detta är någon hjälp men på min garmin kan man välja två olika bränslenivåer. Under Bränsle väljer man Tank1 eller Bränsle i båten. Tändningen måste vara på. Tank1 verkar alltid vara full medans Bränsle i båten ställer du in på det sättet du nämnde. Den minskar också när man kör.

Jag har haft en Garmin 722xs och 922xs. Då jag har kört med framräknad tankvolym höll den kvar det i minnet. Men jag vet inte vad som händer om den blandar ihop det med den riktiga tankgivaren som också finns på bussen.

Jag kollade nyligen in vad Ecopar kostade vid Styrö Skäret. Typ 21 kr/l. Skall funka i de flesta båtdieslar, tror jag. 😉

Nu har jag dubbelkollat. Fiskebäck kostar 15.11kr/l för vit diesel. Du vinner. 😉

Om maskinen kräver att du skall sätta tillbaka handtaget mellan kortdragningarna kan man alltid sätta tillbaka något annat handtag tillfälligt, ifall det finns något ledigt. 🙂 Jag tror det är liknande priser som dieselmacken i Fiskebäck.

Nu har jag flyttatt runt varnaren lite och fick bort falsklarmet när jag kör värmare. Den är tydligen otroligt känslig för drag. Nu falsklarmar den bara när öppnar alla luckor i ruffen för att få ventilation, Det kommer nog bli svårt att lita på det här larmet. Om någon har ett gasollarm som inte lika hysterisk få ni gärna tipsa om det. Fördelen med GLA-XL är att den behöver någon externa spänningsmatning i 15år.

Jag har använt Biltemas lilla grovdamsugare några år dock utan brand. Den är väldigt användbar för att tömma vattensystemet och få bort allt vattnet under motorn. Jag har en dålig vana att tömma ut vattentanken i kölsvinet varje år. Den låter så mycket att ja använder hörselskydd om jag skall köra länge. Jag är mest besviken på att den inte sväljer så mycket vatten som tanken verkar klara. Ett skyddsstopp går in efter några liter. Nu letar jag efter som kan suga mer vatten men ändå vara liten.

I VPs system fyller man på vid ratten eller med hjälp att en speciell luftningsbehållare kopplat till tre snabbkopplingar. Det är ATF-olja som gäller och det är samma olja som du har i cylindrarna och i rattpumpen och servo. Jag tömde systemet i våras så jag har testat. Här finns en tråd som beskriver det Georg_Ohm tipsar om och så har du några sidor ur VPs manual. Men du behöver inte VPs dyra luftningsbehållare. Det räcker att du ser till att det finns gott om olja vid rattpumpen. Om det bara saknas lite olja, vilket det tyder på då din mellanbehållaran är full, så kan det räcka att fylla på lite med en tratt, utan en stor behållare. Men om systemet saknar mycket olja så kan det vara bekvämare att montera en behållare vi ratten. Om du förbrukar olja så kolla så inte styrkolvarna eller slangarna läcker. Det kan skönjas genom att du ser oljesplill bakom båten.

När jag hade en liknande båt så kunde man få en viss fartökning, när du har fått upp farten och tiltar upp motorn. Jag höjde till tills jag inte fick någon fartökning. Då har skrovet minsta kontakten med vattnet. Men om sjön blir skumpig får man tilta ner motorn lite för att inte fören skall hoppa för mycket. Motsvarande tiltpåverkan av farten har jag inte upptäckt på mina senare, tyngre båtar.

Jag var knäpp nog att chansa. Visste inte att det inte skulle kunna fungera. Jag gjort har samma tokiga grej med en Mercruiser-motor. Köpte då en anonym pryl på Ebay. Samma problem med att korsa ledare och lägga in några motstånd.

Jag har en VP D4-260A-B från 2006 med fuel-rate men ingen Trip Computor. Men det har man kanske förstått av min tidigare inlägg. Så det finns hopp. Annars kolla FB gruppen, Volvo Penta Victims, om det finns några fulknep att uppgradera en VP motor, https://www.facebook.com/groups/537440146298142

Bra funnet! Där var den texten som jag hade glömt var jag hade sett den.

Om du skall laga ett så stort hål är bra om du lagar det med några lager glasfiber som du laminerar med polyester eller epoxy. Är hålet över eller under vattenlinjen? Skall resultaten få samma färg som omgivande plast?

Manualen är inte lätt att förstå men in en ruta står det,

Jag har använt de senare årsmodellerna av Garmins plotters. En GPSmap 722xs, 2015 och en 922xs 2018. De har roliga interface som NMEA och Wifi, vilket gör dem kul att koppla upp mot olika delar av båten. Jag var framförallt ute efter att kunna planera resan hemma på en Ipad och sedan lägga över rutten via Wifi när jag kommer till båten. Att lägga in rutter och använda autonavigering direkt på plottens är hopplöst. Dessa två modeller är oresponsiva och långsamma, om man är van vid surfplattor.Det hade inte hänt mycket mellan de två modellerna. Vet inte om andra fabrikat är snabbare. Man kan ju hoppas att de nya plus-modellen i lite snabbare. Eftersom jag plockar ut plottern när jag lämnar båten hade jag också önskat mig ett snabbfäste. Det finns på nya Echomap-modellena. Kan vara värt att titta på. Jag tyckte det var värt att uppgradera då jag vill ha stor skärm och att koppla ihop saker i båten.

Det kan vara olika för olika båtar. Men om båten förberedd för att sätta skruvar i är det vanligt att man plastar in en plywood skiva bakom glasfibern. Men jag känner inte till hur det är gjort i din båt.

Du kan fylla upp gamla hål med epoxy eller polyesterspackel. Om hålen sedan blir täckta av plattformen gör det inget att spacklet har en annan färg. Om däremot hålen kommer att synas kan du behöva lägga färganpassat gelcoatspackel på toppen av det igenspacklade hålet . Det är lite pilligare. Sikaflex kan också funka också men då bör du inte lägga de nya hålen för nära de gamla.

Det finns rykten om att tidiga versioner av VP D4/D6 utan tripcomputor, har inte bränsleförbrukning tillgängligt utan man gjorde en mjukvaruuppgradering. Men på senare modeller skall det ingå, fastän man inte inte tripcomputor. Men jag kan tyvärr inte hitta var jag läste det. Jag har VP D4-260A-B från 2006 där det fungerar. Om du får fram annan information som kylvattentemp och varvtal men inte bränsleförbrukning, finns det nog risk att Marinwebben har rätt. Det vanligast felet att man kopplar in den på fel ställe eller att man inte har rätt typ av kontakt, ifall du ansluter den direkt till Multilink-porten. Läs manualen noggrant för att inse vilken konfigurering du har.

Jag kan rekommendera Talamex QLA 270. Den är lätt och bra och kommer upp i plan med en person sittande långt fram och med en 5hk utombordare. Det är luftfyllda golvet känns stabilt och båten tar inte mycket plats när jag stuvar undan den. Eftersom toftet är flyttbart kan man lätt optimera benutrymmet när man skall ro. Tror den också den har fått bäst i test i Praktiskt Båtägande. Jag har hittat några negativa saker. En var att en golvventilen behövde dras åt: Enkel åtgärd men innan jag fattade att ett verktyg följde med båten för att dra åt med, blev jag lite oroad. Den andra var att stödplanken, under luftgolvet spricker efter två år och den är rätt komplicerat att få tag på . Den spricker uppåt för att kölen böjer den uppåt. Den går att tillverka av plywood och målarfärg. Pumpen har ingen tryckmätare. Det kan vara bra att ha då det rekommenderade trycket är mycket högre än det man spontant trycker i utan mätare.

Så sant. Det är krångligt med båt.

Temperaturen på avgaslimporna skiljer sig beroende på om man har enkrets kylsstystem eller ett två krets. Limporna bli varmare om man har sötvattenkylt. Å andra sidan är det mindre risk för korrosion. Jag fick lära mig det när jag sålde en båt. En köpare var så skeptisk på grund av detta så att han hoppade av. Mercruiser 4.3 MPI, och säkert andra motorer, kan ha tre olika sorts kylsystem som blir lite olika varma. 1. Helt sjövattenkyld = Kallare limpor. Regelbundna byten av limpor 2. Sötvattenkyld motor men sjövattenkylda limpor = Kallare limpor, Regelbundna byten av limpor 3. Sötvattenkyld motor och limpor = Varmare limpor. Längre livslängd på limporna.