anuba

Hmm. Vet inte om du läste artikeln men tack för tipsen. Vad tror du då om den rostfria låsbrickan mellan klämringen och skruven? Det blir en korrosiv soppa.

Jag hittade den här gamla artikeln från Vi båtägare 3/2012. Den handlar om att kombinera aluminium och rostfritt. Den är inte så svart eller vitt. Bra rostfritt innehåller också skyddande oxidskikt. Om man kan minska den den vattenexponerade av bulten kan ev korrosionen minska. Det borde räcka med att fortsätta prima och måla drevets alla ytor.

Jag köpte min båt på ett liknande sätt men då fick den ligga kvar på den tidigare ägarens landplats. Där fanns ingen risk för konkurs. Jag fick nycklar och på kontraktet på att var båten min. Men jag betalade inte hela summan utan behöll ett belopp för att den skulle fungera när jag körde den in sjön. Den tidigare ägaren vårfixade motorn och jag gjorde poleringen.

Jag förstår ert generella resonemang att VP har satt dit galvade skruvar så finns det en fin tanke bakom. Men det här en 2006a där VP har gjort betydligt mer korkade materialval än fel skruvar. Hydralslangar, sjöfilterlock, propellrar och avgasknän har åldrats betydligt snabbare än för andra motorer. Så jag tycker att det är berättigat att ifrågasätta materialet i dessa skruvar. Vad har ni i era sköldar av annat fabrikat?

Skall jag tolka det som att du inte är insatt i DPH-drev?

Det är väldigt tydligt att VP är inne på det då de i installationsmanualen rekommenderar marinfett istället för locktite

Jättekul med puttsförnuftiga tips om galvaniska strömmar. Det är humor. Men är någon insatt i DPH dreven? Det man kan läsa till sig är att de kombinerar isolerade system med offeranoden. Propellern är tex inte galvaniskt kopplad till axeln. All bultar till trimkolvarna och monteringsskruvar är rostfria. Skulle just de här skruvarna var känsligare för att de är kopplade in mot motorn?

Är du säker på detta? De flesta andra skruvar och bultar under vattenlinjen är i rostfritt med kontakt med aluminum. Varför skulle just den här vara i ett förlorbart material? Principen för att hantera de galvaniska strömmarna på drevet är ju att alla delar sitter ihop med jordkablar och att ni någon del sitter det en offeranod. 191844 finns till och med i rostfritt. https://drevdelar.se/skruv-bultar-till-klamring-rostfria-aq-dph-dpr

Jag hade tänkte att byta de sex skruvarna för klämringen på skölden, till en VP D4. Nr 15 på bilden. De har börjat att se rostiga ut och jag vill inte vänta tills de inte kan skruvas bort. Till min överraskning upptäckte jag att de är varmgalvaniserade. Jag hade förväntat mig rostfria. Priset hos VP för en skruv är 87 kr medans en vanlig 100mm M10, A4 kostar 11kr. Det är inga jättepengar i båtsammanhang men den dyrare sorten verkar också bli galvaniserad. Är det någon som ser några risker med att ersätta VPs dyrskruvar med vanliga rostfria M10? VP har också en udda form utformning med 40mm gänga och resten slät medan en standard delgänga har bara 25mm gängad. Jag tänkte byta till helgängade.

Naturligtvis sitter den på fel sida pumpen för att göra nytta. I vilket fall som helst så behöver jag bara öppna en kran för att pumpen skall börja suga vatten. Annars står pumpen bara och tuggar.

Jag har en vanlig Jabsco-pump som brukar komma igång när jag öppnar en kran. Men jag hade mer problem med min gamla båt med en liknande pump. Nu har jag ett expansionskärl i systemet. Skulle den kunna underlätta igångkörning vid torrkörning?

Jag tror att man skall hålla sig till den strömmen som tillverkaren rekommenderar. I Victrons fall rekommenderar de 0.2C som laddström och att inte temperaturen inte blir för hög. https://www.victronenergy.se/upload/documents/Datasheet-GEL-and-AGM-Batteries-EN.pdf Om laddaren är avsedd AGM så blir det just den strömmen som batteriet vill släppa på. Min båtladdare kan ladda med 100A men det blir ändå ändå inte mer än 25A per batteri.

Min dyra AGM-batterier komma hålla längre än billiga Biltema-batterier.

Det är tydlig trend jag har upptäckt när man som jag är lite ny med bobåt. Jag trodde länge att om man köpte lite nyare båt så blev allt bättre. När man läser Praktiskt Båtägandes begagnattester inser man att den bästa båten redan är byggd.

Jag har inga småbarn längre men när vi gick i samma tankar för ett par år sedan tittade vi också på AQ 26/27. Det som slår en är att den är rätt låg invändigt. Snyggt man opraktiskt . Om du ändå är beredd att lägga så mycket pengar för en båt kan du titta på Marex 290 eller 300. Gärna en med förlängd badbrygga. Grandezza 31 OC/DC är också trevliga båtar. Själv valde vi en Jeanneau 805 Leader, 2006, VP D4. Kostar hälften. Hyfsat rymlig för sin storlek. Har dörr till midkabinen, planar lätt, t o m utan trimplan, lätt att gå runt på och lägga till, förvaring av gummibåt eller cyklar i motorutrymme. Om du sedan får tag på en med teakkittet är den till och med snygg.

Jag tror att senaste Praktiskt Båtägande är inne på samma linje,

Det finns färdigblandat medel för ändamålet. Jag tror det innehåller bla citronsyra och fosforsyra, https://www.hjertmans.se/produkter/motor-tillbehor/olja-smorjmedel/systemrens-for-kylsystem-1-l#ShortDesc https://www.boatlab.se/motorcleaner-till-rengoring-av-varme-och-kylsystem-1000ml-1st?gclid=CjwKCAiA7939BRBMEiwA-hX5JyVEhHzjtgC3HC1JsXPzi1acNtAcERWIy9gkQkZ_Rgb9liyV2i-XyhoCSloQAvD_BwE

Skicka batterier kostar en del. Jag köpte mina när jag tog en bilsemester till Faltz i Tyskland. Det är ett trevligt vinområde nära Mannheim. Tyskland har en bra utvecklad marknad för solpaneler som spiller över lite på batteripriserna.

Jag tror inte heller jag kommer att ladda ur dem 100% någon gång men bra urladdningslivslängd brukar vara liktydigt med bra total livslängd. De har som sagt en bra energitäthet. Jag hittade inga LiFe med samma kapacitet i samma volym.

Jag gick i samma tankar för några år sedan. Då ville jag har mesta möjliga kapacitet till minsta möjliga volym. Jag trodde också att Gel skulle vara det naturliga valet. Men när jag kollade runt så hittade jag Victrons AGM Super Cycle battery, BAT412112081. 125Ah. https://www.victronenergy.com/upload/documents/Datasheet-AGM-Super-Cycle-battery-EN.pdf Den har nästa samma urladdningslivslängd som gel men har högre energitäthet. Tyvärr är den rätt dyr i Sverige men jag hittade billigare i Tyskland här, https://www.sonnendom.de/shop/catalog/product_info.php/products_id/10490/osCsid/7o7s12qi6g030s8fd5mifnp6f5 Någon kommer säkert att fråga varför jag köpte LiFe. Jag hade tyvärr redan bytt laddsystem i båten och kunde bara ladda blybatterier.

Jag tyckte att miljöglykolen luktade bättre så chansar också ett tag till.

Jag kommer nog att fortsätta använd säcken vid sköljningen då den också spolar ur drevet. När jag gjorde om det tog jag chansen att köpa snällare glykol från Biltema, https://www.biltema.se/bat/vvs/toaletter/toaletttrengoring/antifrostvatska-3-l-2000044659 Jag kopplade på mig med en 38mm slang direkt på vattenpumpen med en övergång så att jag fick ner den i dunken. Ställde sedan en balja under drevet och körde ut ca 10 liter blå vätska. Den resterande glykolvätskan som hade spätts ut av vattnet i motorn, gick från -30C till -20C. Den hällde jag i toasystemet. Nästa år så sätter jag en T-koppling med kulventil på ingående kylarslang.

Det låter som en bra plan.

Hehe! Jag har också börjat vinterserva min VP D4 själv och gjorde exakt samma tabbe. Jag började att hälla i 25L 50/50 glykolblandning i drevsäcken. Efter ett startförsök drog den inte in något. Fyllde på med ytterligare 6 liter med rätt mix. Sedan fick jag panik när motorn hade gått länge utan kylning och började klämma på säcken för att få den att suga. Det slutade med att jag panikfylde på mer vatten tills det började komma ut kylvätska. Kände mig som Mr Bean med båt. 🤪 Min kylvätska blev utspädd till -7C. Jag är inte heller särskilt positiv till drevsäck nu. Jag får nog byta impellern till våren. Efter detta koppla jag mig på ingående slang till vattenpumpen. Jag tror att drevsäckskonserveringen hade funkat mindre vätska om jag hade tejpat över de högsta hålen på drevet. Är det någon som har testat det ?

Jag uppgraderade till 100% kätting i ankarspelet fram. Innan hade jag 10m kätting och 30m lina. Fastän Lewmar ankarspelet skulle klara lina så trasslade sig gärna vid upptagning. När jag kollade manualen så visade det sig att lådan under var låg för lina och kätting kräver mindre fallhöjd. Båten ligger betydligt stabilare. Den rör sig så lite att det svårt att få den klassiska cirkeln på plottern som man fick med linan. Jag har 50m kätting i samma låda. Köpte billig kätting här, https://www.axmarin.se/Kalibrerad-Katting-Ankarspel-8mm För att ha koll på hur mycket kätting jag lägger ut köpte jag 50st markeringklipps här, https://www.svb24.com/en/chain-markers.html