anuba

Typ här, https://opella.se/product.html/glycerin

Hur gick det med dina EVC-problem? Jag får nog backa lite på vad som anses som normala ljud från generatorremmen. Mitt vinande ljud som jag får när generatorn belastas har börjat irritera mig. Jag har sett en del sot runt runt remmen sedan jag bytte den för två år sedan. Momentet är noga kontrollerat vid åtdragning. Jag läste någonstans att det kunde bero på att man har får olja eller smuts på remhjulen och att remmen slirar. Jag lossade på remmen för att undersöka så ingen av lasterna längs remmen hade skurit i sina lager. Efter en tvätt av varje remhjul och inga upptäckta glapp hade jag kvar lite av det skrikande hjulet när motorn var kall. Då köpte jag den märkliga produkten remspray från CRC. Den skall ge extra grepp och konservera remmen. Till min överraskning fungerade sprayen utmärkt. Efter några korta sprut på insidan remmen blev den helt tyst. Min teori är att jag har fått små mängder olja och saltvatten på remmen som har skapat rester som minskar greppet för remmen.

Jag är inte säker på att oljebehållaren i en Mercruiser gör drevet mer robust. Det är så lite olja i den behållaren så det borde inte ge så högt tryck i drevet. En extern behållare borde snarare utjämna eventuellt övertryck som skulle uppstå när drevoljan blir varm. Jag har haft bägge modellerna och har behövt att packa om både mitt Alpha 2 drev och mitt DPH-drev. När jag hade vatteninträngning i mitt MC-drev såg jag ändå inget i behållaren. För bägge dreven upptäcktes det i slutet på säsongen när man bytte drevolja. Jag hade ofta falsklarm från behållarens sensor när servicefirman bara fyllde på drevet innan de monterade det på båten. När fattade vad det fick själv toppa upp behållaren så motorn slutade tjuta. Oavsett vilket drev man har bör man koll på att man inte får sjögräs och ålagräs i packboxen. Det punkterar de flesta dreven. Idag är jag rätt nöjd att jag inte får lika många larm som man får i en nyare VP DPI. De har en inbyggd vattensensor som sätter motorn i lågfartsläge. När detta händer får man plocka upp båten och åtgärda drevet på plats. Kan vara lite jobbigt om man långt hemifrån. Detta har hänt en kompis som har fått avbryta sin semester två gånger de senaste sex åren. Själv kan kan köra vidare ovetande om jag har får lite vatten i drevet och hoppas att det inte har sabbat för mycket. 😉

Oj! Den var dyr, men fin. Det får nog bli det här lågbudgetalternativet, https://www.marinsystem.se/sv/sakerhetsstege-planmonterad

Den ser trevlig ut. Jag har ett liknade problem med en badstege som inte kan fällas ut från vattnet och skulle behöva montera in en nödstege i badbryggan. Var köpte du den där stegen?

Jag misstänkte det eftersom det stod att man regelbundet skulle plocka ta loss mätaren för att rengöra den om man hade den i en svartvattentank. Inte så praktiskt.

Den här mätaren såg lite kul och borde ha en rätt bra upplösning, https://veratron.com/products/nmea-2000®-liquid-level-sensor-600mm Man kan klippa den i valfri längd och har inga rörliga delar. Någon har testat den? Lite dyr kanske.

Jag köpte en 250 mm Wema S3 för två år sedan och satta den in i min låga vattentank. https://wema.co.uk/products/fuel-sender?variant=29703057735 Den har inte högre upplösning än 12%. Det tyder på att jag inte har fått någon av den nyare modellen.

Det var ju en viss skillnad mot en Örnvik 450. 😀 En bild säger mer än ord...

Skylten är rätt kass men den är väldigt lik den här. https://www.sokbat.se/modell/ornvik/465 Örnvik 465. Akterspegeln är bara lätt höjd en cm med en aluprofil men inte omplastad.

Jag köpte en Örnvik i år för att ha en extrabåt som är lätt att sköta. Han som sålde ville kalla den 465 med okänd ålder. Den har en hög akterspegel för lång rigg. Den går som ett spjut med en 20hk Evinrude.

Fick en version med den extra E4-symbolen? Det har tydligen sett olika ut mellan versionerna enligt vad jag såg här, https://www.maringuiden.se/forum/topic/108137-lifepo4-batteri-med-dubbelmontage/?do=findComment&comment=842248

Jag ju löst det tillfälligt genom att montera två ferriter på varje kabel. Det skall naturligtvis inte vara nödvändigt. Jag vet ju inte heller hur mycket det stör på andra icke hörbara frekvens. Jag tycker mig se att AIS-positionerna från andra båtar laggar lite mer en tidigare. När jag passerar en båt med AIS-sänder kan jag ibland se på plottern att båten står still en bit från sin riktiga position. Men jag har dock inte lagt någon tid på att hitta bevis för det problemet. Min plan är att spela in en liten video hur VHFen låter före och efter ferriter. Sedan väntar jag tills jag har tagit upp båten innan jag kan skruva ur den och skickar den till leverantören. Om Victron inte går med på att det är ett problem kan man alltid anmäla produkten till PTS, https://pts.se/radio/radiostorningar/

Vilket otur du har haft med Orion XP. Det får mitt problem med VHF-störningar att inte var så allvarligt. Tog du all reklamation genom återförsäljaren eller gick du direkt mot Victron? Jag kommer att reklamera min när jag har lagt upp båten på land.

Hittade äntligen en video som illustrerar detta problemet.

Det är troligt att man kommer billigare undan om du bygger dina batterier själv än att välja ett för bidrag godkänt batteri. Jag misstänker att man inte får bidrag om man snickrar ihop sina celler själv. Som referens har vi Tibbers Homevolt, 13.3 kWh, 130 kSEK. Med bidrag 65 kSEK. 4890 SEK/kW https://tibber.com/se/store/produkt/homevolt Som jämförelse tittar vi på 304 Ah EVE LF304 och en BMS. https://eu.nkon.nl/rechargeable/lifepo4/prismatisch/eve-lf304-prismatic-304ah-lifepo4-3-2v-a-grade-threaded-studs.html 12 st celler, 85 € st, 1020 €, ca 12 240 kr. BMS JK Smart , 110 €, 1320 kr Egen låda och kablar, approx 1000 kr Tot: 14 560 kr 11.7 kWh 1247 kr/kWh Så om man är lite händig är inte bidraget någon större hjälp. 😉

Har du också hittat någon färsk undersökning som tar hänsyn till att de flesta båtarna återanvänds om och om igen? Den är väl inte ovanligt att båtarna har olika ägare upp åt 50 år. Det blir många år att fördela miljöpåverkan.

Så du menar att det är bättre att starta motorn för att ladda batterierna i en fullpackad naturhamn? Man kan bara säga till de lätt störda grannarna att det påverkar inte utsläppen in det stora sammanhangen. 😉

Om man tittar på hur GLB Nordica har byggt sitt system så är det helt isolerat från båten. Alla elektriska delar är kapslat i plast. De har använt kontakter som ser ungefär ut så här, https://www.amazon.com/JacobsParts-Waterproof-Connectors-Security-Applications/dp/B07N8DZ5K4?th=1 Det borde inte leda till några galvaniska strömmar som bryter ner båten. Deras pump är dock ingen riktig länspump. Den ser mer ut som en liten akvariepump och går bara på 6V. Tanken är att den bara skall pumpa ut regnvatten ur båten. Jag valde den mest för de hade en bra kombo med solpanel och en LFP-batteri. Den typen av batteri kan stå halvladdat under en längre tid utan att ta skada. Dock är batterilådan bara tät till IP44 så man kan inte hade det liggande i vatten. Jag hängde upp den i ett stuvfack som du själv har planerat.

Jag kan rekommendera någon av Garmins nyare plotters. Till många av dem har de en bra app till paddan där man kan göra all planering via Wifi. Sedan skickar man över rutten till plotterna. Knappar eller touch-screen är en smaksak. Personligen tycker jag att touch-screen ger större skärm i förhållande till storleken. Om du fundera på att skaffa någon av Garmins avancerade ekolodssensorer bör du kolla upp att den plotterna du köper har rätt interface. Garmin använder allt från NMEA0183, NMEA2000, 8-pin kontakt, 25-pins kontakt och Ethernet till sina sensorer. De senare Garmin-plotterna stödjer också Venus OS om man tycker det är kul att ansluta sina Victron-prylar till plottern. På senare är har Garmins sjökort lagt in dobbarna i naturhamnarna och om öarna har torrdass. Det har dock förmodligen Skippo också. Om du har tänkt att plocka ut plottern efter varje tur så har Echomap-modellerna ett trevligt snabbfäste.

Är det ett egenbygge eller den solcellsdrivna länspumpen från GLB Nordica? Jag har just installerat den senare med ett LFP-batteri i liten roddbåt.

Jag kasta ut mina D250SA/Smartpass120 och stoppade in Victron Orion XP 50A mellan startbatteri och LFP-batteriet. Som nätladdare köpte jag Victron Phoenix Smart IP43 Laddare 12V 50A. Man skall helst skaffa 120V -240V-versionen. Den är modernare och kan kopplas till Victrons strömsensor. Dessa laddare har jag kopplat till ett egenbyggt 304Ah LFP-batteri byggt på EVE-celler. I den sitter det en JK 200A BMS. Den BMSen har fått bra betyg på vissa håll. Samma prylar kan köpas inbyggt i en låda här, https://www.eelbattery.com/lifepo4-deep-cycle-battery-12v-pack-with-built-in-200a-bms-perfect-for-solar-power-and-off-grid-applications-p4179235.html Om man skall köpa inom EU verkar man bara kunna köpa lådan och BMS. Man får stoppa in cellerna själv. https://www.eelbattery.com/12v-lifepo4-battery-diy-box-new-kits-with-bluetooth-jk-active-balance-bms-set-eu-warehouse-shipping-p5733618.html Här är cellerna billigare, https://eu.nkon.nl/rechargeable/lifepo4/prismatisch/eve-lf304-prismatic-304ah-lifepo4-3-2v-a-grade-threaded-studs.html Då får man ett 304Ah LFP batteri som ser proffsbyggt ut för ca 7000 kr. Fördelen med att bygga själv är att men får de senaste celler som tar mycket mindre plats än de billiga drop-in-batterierna. Till detta har lagt till Victron BMS BMW-712, Victron Smart sense och deras MPPT solpanelregulatorer. Dessa kan kopplas till laddarna via ett bluetooth så att rätt ström och spänning används i systemet. Då får man rätt ström om man vill använda svansström som villkor för avstängning av laddningen. Jag har testat detta under denna sommaren. Allt har fungerat över förväntan. Jag har haft gott om energi. Tillsammans med mina 150W solpaneler kan jag lätt driva två kylskåp och annat i tio dagar utan nätspänning. 300 Ah räcker gott. Till nästa år funderar jag på att skaffa en inverter för att kunna driva lite större laster. Då är det bra att kunna ta ut minst 200A ur batteriet.

Bara som tillägg så är jag personligen inte så förtjust in Ceteks D250SE/Smartpass system då de inte har något bra villkor för att sluta ladda mer än fyra timmar absorption. Den startar också laddning även om batterierna är fulla. Man kan inte heller minska absorptionsspänningen. Detta kan öka åldringen av LFP-batterierna. Jag hade en tidigare modell av D250SE/Smartpass120 som ledde till överladdning av två uppsättningar blybatterier trots att de fungerade som det var tänkt. I Victrons olika laddare kan man ställa in absorptionstid och lägga villkor för svansström så man inte ligger med hög spänning över LFP-batteriet i onödan. Jag hade gärna valt 14.0 V (eller lägre) absorptionsspänning och 1 A svansström för att vara säker på att inte ladda sönder batterierna. Man kan också läsa ut i loggar via bluetooth vad som har hänt efteråt ifall något har gått snett. Det kan vara viktigt om vill se vilken burk som förorsakade problemet.

När jag tittar lite snabb på datan som finns de i olika butikerna som säljer den, har den en inbyggd BMS som inte kan konfigureras eller monitoreras via bluetooth. Det behöver inte innebära några problem men det är trevligare att att kunna gå in i batterier för att kolla om något går fel. Den kan laddas upp till max 50A vilket kan bli ett problem om Ctek använder Smartpassen som skiljerelä. Jag har tolkat det som att Smartpassen kopplar förbi S250SE när batteriet är djupare urladdat. D250SE går in den sista tiden och laddar med 20A. Om den jobbar på sättet får den så mycket ström som generatorn kan leverera. Då kommer du sannolikt överskrida 50A. Om system inte jobbar så i LFP-läge verkar D250SA ha parametrar som inte inte löser ut den interna BMS. Om den inbyggda BMSen stänger av vid 14.6V, som är rätt vanligt, och Cteken laddar upp till 14.2V kommer det fungera. Absorbtionstiden på fyra timmar kan tyckas vara lite lång. Jag hade fördragit 1 timme. Kolla med Ctek hur Smartpassen fungerar. Det framgår inte om ProSupply- batteriet har en laddningavstägning vi låga temperaturer. Om den inte har det bör du ha de skyddet i in de andra laddarna. Du kan naturligtvis koppla borta kablarna på vintern men det är lätt hänt att det blir minusgrader i båten under vårfixarperioden och man underhållsladdar batteriet.

Jag har en VP D4 2006. Den har mycket ljud för sig även om allt är bra. Vid låga varv kan man få ett vinande ljud från generatorremmen när man laddar hårt på låga varv. Det sker även om den är rätt spänning på remmen. Men för säkerhets skull kan du se om remmen fladdrar mycket framför generatorn. Det skall den inte göra och då skall den spännas enligt manualen. När man drar på från låg fart kan man höra att kompressorn kopplas in. Det är helt normalt. Det sista problemet kan jag inte förklara. Där får lösa på manualen innan nästa tur så att du vet hur du skall läsa ur diagnoskoderna ur EVCn. Om du har den äldre typen skall man läsa av en fyrasiffrig kod ur blinkningarna från lampa bredvid D-knappen. Man får inte stänga av motorn när felet uppstår. Då försvinner koden. När du har koden kan du hitta vilket fel det beror på i en lista i manualen.