anuba

Om du behöver något kraftigare än aceton så är det här en bra rubbing som har grovhet mellan 1000-sandpapper och vanlig båtrubbing. Om du kör den med maskin så får du det så blankt att du senare kan bara lägga på vax, https://www.3msverige.se/3M/sv_SE/p/d/b5005010001/ Den är bra att för de flest svåra fläckar och om du skulle få för dig att laga gelcoat någon gång.

Jag brukar köra med en 180mm roterande Jula-maskin på ytterskrovet och för hand på ovansidan. Det är så lätt att man kommer åt kanten av rondellen som gör att men får märken, när man polerar mer komplexa ytor. Då passar handtrassel bättre. När jag lagar gelcoat så använder jag en vanlig 125mm excenterslip. Då vill jag gärna jobba med så små ytor som möjligt. Den polerade ytan växer snabb med storleken på rondellen. Jag har också köpt en oscillerande 150mm polermaskin. Min tanke var att den skulle vara lite lättare att jobba med i trånga ytor. Men den kunde inte arbeta bort intorkas vax lika bra som handtrassel. Så den gör ingen nytta.

Du är känslig i den här frågan. Jo det går bra. Två parallelkopplade 120ohm blir 60ohm. Den har mest DC-effekter vid så här korta kablar. Men kablaget kommer inte att klara höga datatakter. Om du bor i Götet så kan du kommer över till mitt labb så kan jag visa dig. Men det blir inte TS blir mer hjälpt av. Orsaken till att jag hitta på den här tokiga idén var att jag hade på vinst och förlust hade köpt en gateway på Ebay. Den passade fint på CAN-bussutgång från motorn men jag fick inget kontakt med plottern. Enligt alla träffar på nätet skulle jag köpa en 5m CAN-kabel som du skulle innehåll resistanserna. Några lösa termineringar som i NMEA2k hittade jag inte att köpa. Eftersom jag kan löda och har resistanser ville jag inte göra några ingrepp på motorsidan av CAN-bussen. Därför valde jag att göra ingreppen i Gatewayn och chansade att en plats för motståndet skulle räcka. Då skulle det inte finnas någon risk att sabba motorns CAN-buss om nästa ägare skulle sätta ett Smartcraft-system på motorn.

Du är kul IngmarE. Det går utmärkt att terminera en kort buss med låga datataker, i en punkt. En resistiv terminer på en har både en likströmsfunktion för rätt bias av förstärkarna och en termineringsfunktion för att förbygga ringningar på bussen. Men om datatakten enbart är 500kbps så pratar vi om våglängder på över 300m med ett antagen effektiv permativitet på 3 i kabeln. Så långa kablar har man oftast inte. Smartcraft verkar vara begränsad till 7m. I det fallet kan det var bra att sätt de 120ohm ohmarna i varje ände. En 0,5m kabel bara 0.1 % av längden. Det är då ingen som helst risk för hög stående våg eller ringningar. De störning (rigningar på signalen) uppstår energi inte brinner upp i någon last och att lasten inte är samma som kabeln. Men om kabeln är kort relativt frekvenen kan denförsummas och man kan betrakta det som en punktformat system. Det är bara att plocka fram oscilloskopet och mäta. Men det blir inte sämre av att följa IngmarEs råd och oftast köper man färdiga terminering som för NMEA2k. Jag har jobbar tyvärr med detta, varende dag, i trettio år.

Jag kopplade min Mercruise 4.3 mpi till en Garmin 722xs med hjälp en en sådan här dongel, https://www.mercurydelar.se/privat/gateway-8m0151748 Om motorn är hyffsat modern så har den en can-busskontakt. Oftast med ett väderskydd i. Finns det Smartkraft i båten är den här kontakten inkopplad i något typ av nätverk. Det kluriga för mig när jag kopplade in den var att det saknades termineringmotstånd på CAN-bussen. Då föreslogs att montera in en extrakabel mellan donglen och CAN-kontakten. En CAN-buss skall se ut så här. https://www.kmpdrivetrain.com/paddleshift/practical-tips-can-bus/ Då jag tyckte det kändes onödigt lödade in en 60ohmare i min dongle. Om kabeln är kort och datahastigheten låg funkar det att sätta två 120ohmare i samma punkt, 60ohm. Men om du inte är så händig skulle jag rekommdera att skaffa kapeln som innehåller motstånden. Det finns också den här donglen som jag tror är bättre dokumnterad för inkoppling, https://www.yachtd.com/news/mercury_smartcraft.html Då jag har en sådan i min nuvarande båt till min VP D4, (fick löda i den också) rekommenderar jag att du läser installtionmanualen ordentligt innan du beställer. Det finns olika versioner om man skall koppla in i serie med en CAN-buss eller mot en öppen oterminerad CAN-buss. Ursäkta att det blev mycket text.

Självkörningssystemet verkar ha failat.

Det går att få bra fart på en Tesla om man är lite tung i foten. Det är en Performace som gör 0-100 på 3.5s.

Om du har stora skador så det värt att ta upp skadan, ta bort allt trasigt, låta det torka och lägg glasfiber med polyester. Här finns en youtuber som har en del tips. https://youtube.com/c/boatworkstoday Epoxyspackel lägger du mer på skador som inte kommer synas eller där du skall lägga på färg senare. I den här skadan borde du avsluta med en färganpassad gelcoat. Det kan du få hjälp med att banda till hos en bra plastbåtsverkstad eller i bästa fall hitta din standardfärg i en båtaffär.

Den såg kul ut. Intressant att se en bild vid din montering. Hur är den tänkt att fungera? Tar man bort den kluvna brickan när man kör ankarspelet. Hur mycket bredd krävs det för att få ut sprinten? Den ser lite stor ut för min ankarställing fram på min båt.

Då har du löst ett problem som jag också har funderat på. I min värld trodde jag att det räckte med att bara inspektera förfiltret med jämna mellanrum. Men du menar att systemet kan sätta igen fastän man kollar och tömmer förfiltret? Har bara haft min båt i tre år och förgående ägare hade rengjort tanken. Så nu tycker jag att det börjar bli dags för mig att få koll på min smutssamling.

Det låter som en kul lösning. Är det något liknande som de här har hittat på?

Jag undrar mest över behovet att att borra cylinderloppet. Om det ser som för TS med ett hål i kolven så skulle man anta att skräpet har ramlat ner i oljetråget. Om man senare ser att inte cylinderloppet har blivit repat, så borde man väl bara kunna byta den trasiga kolven? Kolven har ju trots allt kolvringar som tar upp eventuella skillnader. Jag förstår att VP-service inte gör det. Jag har ett tillräckligt stort kontaktnät för att göra det på min egen motor, om (när?) det skulle inträffa mig. Men måste alltid vara beredd om man har en VP D4/D6.

Inte är omöjligt, skall det vara. Har en lätt dyslexi. Hoppas att du fattar nu.

Ursäkta mig. Det lät som du insatt i motortypen. Jag försökte förstå vad du menade med att borra cylinderloppet. Det sägs massa saket här. Det hade varit kul förstå.

Det ser ju ut som att hålet bara har uppstått i mitten av kolven men det det kanske lossnat delar som har skadat cylindern. 😕 Att byta annat är ju klassiker som ger lite extrakostnader.

Jag är just på väga att montera in ett Yamanrin-bord in min Jeanneau-båt. Det ser så praktiskt ut och det dök upp den billig bordskiva på Blocket. Men jag saknade den underliggande ställning som jag nu har beställt Kvarnbackens Bil & Båt AB i Varberg. De hanterar Yamarinreservdelar De jag försöker få sagt är att de först fick av misstag, in det korta benet till solbädden så det är omöjligt att de har ett inne just nu.

Symtomen att du kan känna högspänning på motordelar antyder att du har något fel på ditt högspänningssystem. Normalt sett vill man inte har gemensam 240V-jord med motorjord. Den delen av "motorn" där man kan ha oavsiktligt kontakt mellan jordarna skulle vara varmvattenberedaren. Du har nog en del att kolla upp.

Ursäkta om jag är lite trög att fatta. Hela ditt problem har också bekymrat mig då jag äger en liknande motor. Menar du att man måste bearbeta motorblocket för att kunna montera in nya kolvar i ett gammalt (eller nytt) motorblock? Hade det fungerat tekniskt om man hade fått tag på en firma (eller gjort det själv) som hade monterat in "piratkolvar", som de här, plus att byta spridare? https://www.marineparts.se/reservdelar/inombordare/volvo-penta/motordelar/dieselmodeller/produkter/kolvsats-for-volvo-penta-d4-d6-rec21921545/

Om du inte får tag på listen, skall det vara. 😕

Jag håller med om mittdelen. Den borde sitta fast. Men om du får svårt att hitta gummilisten kan jag rekommendera att foga rutan med ett MS-polymerlim. Det är mer uv-tåligt jämfört med polyuratanbaserade fog som Sikaflex 291. Lägger man den här fogen på utsida och slätar till med ett finger med diskmedel, kan man imitera utseende av en gummilist. https://www.bygghemma.se/hus-och-bygg/kemikalier/lim-och-klister/montagelim-och-sattlim/monteringslim-bostik-maxi-bond/p-180344 Du bör kanske ha någon butyl-korv inne i profilen för flexibiliteten. Den ger dock ingen bra ytfinish. https://www.wurth.se/produkter/kemi/fogmassa/fogband/butylband-rund2/#/artiklar/5M31386

Jag skaffade SRC och en billig VHF som gick att koppla till min Garmin plotter via NMEA2000. Tillsammans med en AIS-transponder hade jag tänkt att hålla kontakt med mina kompisar som också har VHF. Eftersom kopplingen till plotters gör det väldigt enkelt att anropa båtar som har AIS. Man trycker bara på skärmen så sätts ett MMSI-anrop upp. Men det hittills aldrig hänt och mina vänner föredrar mobiltelefon. 😕 Men VHFen är rätt trevlig att ha om det skulle hända någon olycka. Att sjöräddningen får exakt position och att det finns en snabbknapp gör den snabbare än en mobiltelefon. En annan marginalvinst var att jag fick en antenn som jag kunde sätta klubbflaggan i.

Om ditt bockhorn ser så pass korroderat ut i överkant så finns det ju risk att det inte finns så mycket material kvar längre ner på hornet. Om du får hål där kan ju båten börja ta in vatten. På min båt med ett "enkelsidigt" horn ligger överkanten under vattenlinjen och skulle innebära en katastrof om den inte byts i tid. Tror du att ett Mercuiser-horn är kompatibelt? Det sägs att vissa MC och VP-motorer kommer från samma motorblock.

Du kämpar med din VHF,AIS och FM-radio. Jag har inte kommit lika långt som dig. Har fortfarande problem att FM-radion blir utstörd ibland. Jag har kopplat störkällorna till USB-laddarna och nätladdaren i båten. Men pillar man lite på antenningången till FM-radion varierar problem. Jag får ta nya tag i år genom att byta lite kablar och kontakter. Kanske inför ett extra VHF-filter på radion. Snygg bild på din båt. Den har många bra ställen att montera saker på till skillnad till min DC-båt.

Hmm! Det var lite svårt att läsa vad skillnaden mellan Båtteknik och https://pakryss.se/teknik-saker-landstrom/ I deras schema ser det inte ut som de kopplar bort landjorden.

Om man har förutsättningar och kan få tag på riktiga teakkit till båten är det trevligare. Men på vissa ytor som är för böjda kan plastteak vara lättare att lägga. Jag har teak på större delen av båten och är väldigt nöjd med det även om de är en del jobb. Den svalkar bra när solen står på och ger bra friktion även om teaken blir blöt. Jag kör inte med olja utan håller den grå. Jag kommer att komplettera med Permateek på min båttoa. Det golvet är för böjt för at lägga teak. Jag kommer att ta hjälp för att värma ihop en passande bit med en snyggare inramning. Om du lägger från färdiga mattor får du svårare att göra ramar. Men hur EVA Teak är jämfört med andra fabrikat kan jag inte svara på.