anuba

Efter att jag hade kört slut på mitt andra Biltema AGM-batteri, som startbatteri, fick jag möjligheten att köpa två begagnade Multmarin AGM batterier. https://www.hjertmans.se/produkter/el-belysning/batterier-skiljerela/batterier-batterier/multimarine-agm-batteri-60ah-12v Jag vet inte vad som knäcker dem men de verkar tappa sin startström efter tag. Jag har satt på längden och då blir de 484mm långa. De ger mer än 1000A i CCA. Om de nya ger de säkert 1200A. För samma pengar får du mer kraft till startströmmen.

Enligt vissa så kan man ladda sönder batteriet om inte sense-kabeln är inkopplad. Då levererar generatorn maxspänning. Jag vet dock inte om det gäller alla generatorer. Men om du kan starta din motor så då verkar ju laddningen fungera.

Jag har en Selva 5h Seabass. Jag gjorde inte så mycket de första åren. Bara bytta drevolja körde igenom sötvatten i motorn. Sedan fick den stå i ett kallförråd. Då den har oljeinjicering har den ingen oljesump. Efter tre år gick den lite dåligt. Efter att ha demonterat förgaseran upptäckte jag rostangrepp i flottörkammaran. Den var också den rostiga detaljer på motorn. Nu för tiden tar jag alltid isär förgasaren och sprutar konserveringsspray på motorn. Vissa skruvar fick jag byta till rostfria. Det sista jag gör innan jag lägger den i ett varmförråd, är att jag sprayar konservingsolja in i förgasaren tills den dör. Om du har samma materialval i din Selva kan det vara bra så över den innan rosten har tagit över. Jag har alltid kört med akrylatbensin.

Det finns sådana här blindmuttrar som skall petas ner genom hålet. Dessa är för att montera dävertar på badbryggor. Det borde finnas att köpa på andra ställen. https://hurleymarine.com/shop/parts-accessories/h2o-davit-parts-accessories/stainless-toggles/

Man brukar säga att en båt med rak axel kräver en duktig skeppare medans en båt med drev kräver en duktig båtmekaniker. 😀

Man kan inte bara titta på skrovvinkeln. Dessa båtar är vackertväder båtar. Askeladden är välbyggd med bra detaljer och är trevlig att bo och sitta i, vilket man ofta gör i motorbåtar. När jag jämförde min Beetle med kompisens Ryds 23 DC var alltid detaljerna bätrre på Askeladden. Men lite tråkig gång i grov skö dock. Löste problemet med att köpa en 8.5m båt.

Jag tror att Z7 kan vara rätt lik Askeladden 635 Beetle i skrovet. Jag hade den senare några år. En trevlig praktisk båt för sin storlek. Man hitta samma finesser på Z7 och lite till. Som du säger är skrovet flackt. Den hade lite svårt att komma upp i plan med V6a och full last. Men Z7 brukar komma med en V8a så det borde inte vara några problem. En tråkig egenskap på Beeteln var att den satte sig på häcken när man svängde skarpt i hög fart. Kavitering tror det kallas. Det löstes genom att dra in drevet lite innan man svänger. Jag tror att ett par Zipwake hade gjort nytta på den båten. En reservation för egenskaperna då Z7 är något längre.

Där nämner du ett fenomen som är vanligt vid första båtköpet, att båten blir ett sätt att känna på båtlivet. När du sedan kommer ut på sjön och ser hur man vill använda sin båt så blir det enklare att köpa den båten man egentligen vill ha. Med lite tur för hälsa på i andras båtar där du upptäcker finneser som du inte visste att du behövde innan. Första båten blir som en "träningsbåt" Därför är kanske viktigare att den första båten är lätt att sälja. Därför kan en klassisk Aq 23 eller en Ryds 23 DC vara ett bra val. De är populära båtar att sälja. Själv började vi med en Askeladden Beetle. När vi hängde på en kompis som hade en liten gummibåt på sin större båt så såg vi hur praktiskt det var kunna hämta pizza och lägga om ankaret med dingen. Därför blev målet att få en stor badbrygga på nästa båt.

Jag förstår hur du tänker. Det är enklare att köpa en båt som redan har den utrustningen som man önskar. Om du vet vad du vill ha så gäller det bevaka Blocket och slå till när rätt objekt dyker upp. Om du överväger en budget för Aquador 23 kan du lika gärna titta på större båtar där du oftast får mer prylar. Utöver bogprop och och ankarspel kan du också överväga andra trevliga funktioner som rymligt motorrum, bred skandäck för enkel tilläggning när du är själv. Pentry ute eller inne är en smaksak. Är det ute får du bra kontakt med vännerna när du lagar mat men oftast till bekostnad av en trängre sittbrunn. Med pentryt nere får du oftast mer skåp och förvaring och kaffe nära sängen på morgonen. Jag övervägde Aquador en gång i tiden men hittade Jeanneau 805 Leader som var mer båt för pengarna.

Du behöver inte drevet för vinterkonservering. Enligt manualen man kan koppla på en slang direkt till sjövattenpumpen, inifrån motorrummet. Jag har monterat en T-kulventil för att enkelt kunna koppla mig på kylslangen utan att behöva lossa några slangklämmor. Om du vill suga vatten utifrån där drevet satt finns det olika tips på Youtube. Tråkigt att du blev av med drevet. Jag trodde inte man stal drev längre.

Bara som information så har Sunebeam bara 2m 2.5mm2 kabeln på sina panelen. Även deras 116W som jag nyligen fick hem. Ingen större oro för spänningsfall där. I min tidigare installation har jag kopplat den med en 6mm2 för att det kändes bättre.

Kul att se ett komplett system. Har din generator ingen sense-tråd som många VP-generatorer har? I så fall vilken bank är den kopplad till? Har du kopplat ihop blybatteriet med LFP-banken utan mellanliggande DC/DC-omvandlare? Funkar det säkert för alla laddspänningar?

Det är troligen samma lim med aktivator som Loctite säger skall fungera till fet plast. Jag testade detta lim med att sätta en laglapp på en PE-tank. Den lappen höll fast under en månad innan den släppte. https://www.loctite-consumer.se/sv/produkter/super-glues-specialties/superglue-all-plastics.html Det slutade med jag köpte en skräddarsydd rostfri tank.

Jag tror såg den innan vi gick på promenad. Jag kom efter kl12 med en Jeanneu 805 Leader, med smutsbeight kapell. 😉

Jo du! Jag dök också upp och lade mig bredvid @Georg_Ohm Dig missade om du låg längs den fasta bryggan. Kör en liten utflykt för att köra slut på lite bränsle. Tänkte tömma tanken till hösten.

Jag upptäckte liknande problem med trasiga elprylar i min båt även om mina laddare inte lägger ut så pass höga spänninger. Min Ctek D250SA har en avsulferingsspänning på 15.8V. Det räcker för att knäcka HideALite LEDer för hemmabruk. Jag löste det genom att bygga en enkel linjär späninngsregulator för att reglera ner till 12V. Då LEDarna inte drar så mycket ström blir den inte så varm. För övrig utrustning har jag nu bättre koll om de tål högre inspänning. Stereo fick det slutligen bli en båtanpassad Fusion-stereo. Den var rätt dyr men kul att koppla upp med NMEA2000. Man kan styra musiken från fler platser i båten utan att behöva krypa ner i ruffen.

Om du någon gång skulle vill demontera något som sitter i fugskum så finns det metoder. När jag har demonterat teak och solpaneler har jag använt en billig filékniv och demonteringsverktyg för bilrutor. Köps enkelt på Amazon. Den borde fungera på fogskum. Sjömackar brukar nog ha autostopp men på min båt fungerar det inte så bra. När autostoppen stänger av pumpen så är hela påfyllningsröret överfyllt. Eftersom luftaren ligger i en nivå under påfyllningen så rinner det ut några liter diesel i havet om jag tankar tills autostoppet slår till. Jag kör manuelt sista biten och lyssnar efter en tonhöjning i påfyllningsbruset.

Köpte du deras BMS med de små söta kretskorten? De känns lite avskräckande med sina öppna kretsar i en båtinstallation. Fukt och salt är oftast rätt tufft för öppna kort. En lösning skulle vara att de har lackat dem med en elektroniklack.

När jag köpte en ny rostfri vattentank i år så fick jag tipset av firman att montera med fogskum. Så det är nog inte helt ovanligt. Jag valde istället att bara göra en bädd av fogskum med en plastfolie i mellan så att man har möjlihet att få loss den.

Det ser som du är på väg att bygga något som jag göra någon gång. Men ju mer man läser på om LiFePo så inser man att det finns utmaningar. Man inte vill inte bränna generatorn som du nämner. Victron har gjort en bra video tydliggör det problemet. Det verkar viktig vilken BMS man väljer. @Niklasss Har du övervägt den den här BMSen? Vissa verkar tycka att den är bra, https://batterybalance.com/x2-bms-12-24/

Du har troligen hittar nippel nr 2 i sjövattensystemet. Den sitter synligare. Nr2 i färskvattensystemet sitter mer dolt. Jag var svunget att använda en särslild hylsa för att kunna öppna den.

Hittade inte den här tråden förrän nu. Jag har gjort många hål i båten med just det bladet i en vanlig sticksåg. Den avverkar betydligt snabbare än multisågen. Jag har sågat ut två tvättställ och gjort två inspektionsluckor och bladet är inte slut än. Det kan vara bra att lägga en bred maskeringstejp på spåret så att men inte repar ytan bredvid. Multisågen fungerar bättre för mer finarbeten.

Om drevet börjar närma nig 600h timmar så skulle jag överväga att byta konan för backslaget också. Den konan brukar ge sig i DPH-drev efter 600-700 timmar. Om du bara packar om drevet så och får ett konbyte de närmaste åren så vill verkstaden gärna packa om drevet igen. Om du bara packar om överdelen, som endast behövs vid konbytet, så kommer du ofas med ompackningen av underdelen. För mitt DPH-drev lyckades jag får tre år mellan första ompackningen till konbytet. Det sista kostade 20kSEK med för av och påmontering, konbyte och ompackning. 😕

De flesta Garmin-plotters med NMEA2k är kompatibla med deras sensorer med samma gränssnitt. Men man ser inte sensorn förrän den är inkopplad. Du kan också kolla här vilka enheter som Garmin rekommenderar för GFS10. https://www.garmin.com/sv-SE/p/11561#devices

Så kan det ha varit. Fick ingen bra förklaring. Jag gjorde förvisso ett PAN PAN anrop då vi var förtöjda och det fanns inte fara för någons liv. Men det borde inte ha påverkat. Sedan dök Sjöräddningssällskapet upp med ambulanspersonal.