anuba

Jag ställde samma fråga för några år sedan till mina båtvänner. Jag har en soft schackel fastsatt mitt på en lång förtöjningslina. Jag trodde första det vara vara ett snyggt sätt att hålla ihop linan. Den förklaringen jag fick vara att linan också vara avsedd för att bogsera och att soft schackeln skulle förankras i den bogserade båten och de två andra ändarna in den bogserande båten. På så sätt skulle det bli bättre styrning i bogseringen. Jag är dock skeptisk till den tillämpningen för min lina då den är sjunkande. När jag bogserar vill jag helst använda en flytande lina.

Det skall inte vara så omöjligt att komma rätt lång med en sändare även bortom horisonten. Det är dock svårt att hitta enkla verktyg kan räkna på refraktion i atmosfären så jag gav upp. Skrapade ihop den här informationen för höja kunskapen i tråden. Det finns produkter som säjer sig räcka 35mil. https://www.shoghicom.com/technology-updates/gps-jammers Det förklara dock inte hur det hela går till. Istället för att hänvisa till tumregler för utbredning av VHF-signaler är det bättre titta på vilka parametrar som kan gälla för ett GPS-länkhopp. Om man lite vårdslöst använder sig Okumura-Hata-modellen ser det rätt lovande ut.. Den är en empirisk modell som används för att beräkna sträckdämping från en hög mast till en låg mottagare men det är troligen utan jordens böjning. Om man antar att sändaren kan sända med 100W och att den sitter på 100m och har en hyfsat bra antenn på 16dBi, https://www.antennaexperts.in/gps_jammer_antenna.asp Mottagaren i båten tar ju emot från sidan av antennen kan den vara så dålig som -5dBi Mottagen effekt verkar kunna hamna runt -150 dBm - -125 dBm, https://www.labsat.co.uk/index.php/en/applications/receiver-sensitivity-testing#:~:text=An important factor of GPS,dBm depending on environmental factors. Det ger en systemdynamik på uppåt 50dBm + 16dBi -5dBi + 150 dbm = 211 dB Då bör man kunna nå bakom horisonten om frekvensen är rätt. Med den här metoden kommer man till och med 50mil. https://www.cdt21.com/technical_tools/okumura-hata-curve/ Om den här metoden används från Kaliningrad bör man kunna mäta upp rätt hög störsignal i Baltstaterna.

Du har fått många bra tips här. Jag har ett Engbo 34D och skulle bara vilja komplettera med några andra infallsvinklar som kan vara applicerbart vid utebliven kontakt med stoppsensorn. Kontrollera att trådarna har bra anslutning till kontrollboxen. I mitt system sitter de klämda med knappar i en kontakt. Inte särskilt väderskyddat. Jag har varit med om att vissa trådar har hoppat ut kontakten. Kontakten sitter i i överkant på bilden nedan, Kolla att stoppsensorn sitter tillräckligt nära linan. Se den gröna ringen på bilden nedan. Kolla så att inte ankarlinan inte har slitit av kabeln till sensorn. Jag har slitmärken på min kabel vid den röda ringen. Lycka till!

Man kan naturligtvis fixa och trixa med sin nyköpta DCDC-omvandlare. Det är troligen det som Victron har gjort vid sina tester. Jag har själv fått igenom telekomprodukter i certifiering genom att ställa foten jordkabeln. Fullt tillåtet. De ackrediterade testlabben i ingen polisverksamhet. Man vill göra kunden glad så att han kommer tillbaka. Det är fullt möjligt att det finns något magiskt sätt man kan lägga kablarna för att minska störningen men då skall det stå i manualen en viss typ av uppkoppling krävs för att uppfylla CE-kraven. Det jag fick lära mig är att om man trixar för mycket vid en certifieringstest så finns det risk att någon upptäcker det senare och får då produkten borttagen från marknaden. Oftast är det konkurrenter som har intresse för det. Så det kan kosta rätt mycket för att spara några kronor på en konstruktion.

Det var den första frågan jag fick. Min antennkabel ligger över en meter från DCDC-omvandlaren. Det satt ju en annan DCDC-omvandlare från Ctek på samma plats. Det ända som är skiljer sig är Orion XS. Jag hoppas att de löser problemet.

Innan jag tog upp båten spelade jag in en film där jag tydligt visar att jag får en störning på VHF-kanal 16 när jag aktiverar DCDC-omvandlaren och motorn är igång. Jag gjorde en jämförande video där mina sex ferriter var monterade. Då hördes ingen störning. Efter att ha skickat dessa två filmer till Offgridlagret tog Victron problemet på allvar. Jag har fått höra att Victron har en uppdatering på gång som kommer nästa år. Så omvandlaren är skickade till Offgridlagret i vänta på en ny. Det är lite vågat av Victron att fortsätta att sälja den nuvarande modellen om den stör VHF kanal 16. Det är reglerat band där endast godkända utrustningar får sända. Om man känner sig störd så kan anmäla detta här, https://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/2023/ny-e-tjanst-for-att-anmala-elektromagnetiska-storningar/ Här finns lite fakta hur man kan se på liknande störningar från solpaneler. https://www.ssa.se/pts-ansvar-for-radiostorningar-fran-solpaneler/ Jag tror dock inte någon ägare av den Orion XS skulle felanmäla den så att den blir konfiskerad av Elsäkerhetsverket.

Tittade lite längre upp i specen och hittade N2K. Konstigt att Garmin inte betraktar den som en anslutning. https://www.garmin.com/sv-SE/p/101673 Då är det lätt att hitta tillbehör. https://www.garmin.com/sv-SE/p/101673#accessories NMEA0183 skulle också fungera men det är knöligt att ansluta då man måste löda på sig i power-kontakter. NMEA2000 prylar är som du säger enklaste valet.

@Tommed Är du säker på att det är en GPSMAP 720? Om man tittar på Garmins utgångna produkter hittar man följa gränssnitt på GPSMAP 720, Med tanke på att du har både videoingång och lite annat så har du nog en senare modell. När det gäller Garmins ekolodssensorer har de mängder av olika gränssnitt. NMEA0183, NMEA2000, 8-pinnars, 21-pinnars och Ethernet--liknande. Det finns säker fler. De två senare stödjer lite roligare funktioner. Ta reda på mer exakt vilken modell du har så skall inte vara några större problem att hitta en sensor.

Som jag nämnde tidigare har jag använt Skyllermarks kopplingplintar men vid min senaste installation saknade jag möjligheten att sätta säkring på varje utgång som man kan göra på Victrons säkringshållare. Skyllermarks ha har inget liknande. Eftersom jag inte hittade den förrän jag var klar karvade jag om en Skyllemarks-plint för att passa midi-säkringar tillsammans med en Biltema-plint.

Har du läst manualen till Arco Zeus? . Det är ju en tempstyrning av generatorn för att slippa överhettning. Den är till och med kompatibel med Victrons BMS. Nu kan du lägga in den i din lista på tips. 😉

Den där Arco Zeus var en spännande produkt. Jag har inte sett något liknande förut. Den verkar hantera problemet med överhettade generatorer. Förvisso till ett högt pris. Jag kunde inte läsa på om den klarar att hantera en sk load-dump som IngemarE nämner. Men så sp många kablar borde ha förutsättningar att hantera ett avbrott i laddningen. Du får kolla med tillverkaren. Som redan har nämnts är det BMSen som är den svaga länken. Lösningen att parallellkoppla flera batterier med var sin BMS kan lösa det problemet. Det har hänt lite på BMS sidan. Den populära JK smart BMS finns nu i en 300 A version här, jk-b2a8s30p https://www.banggood.com/sv/JIKONG-BMS-Battery-Protection-Board-with-6-Interfaces-GPS-or-RS485-or-CAN-or-Display-or-Heat-or-NTC-Smart-Active-Balance-BMS-40A-60A-80A-100A-200A-300A-Lifepo4-Li-Ion-Lto-18650-Battery-BMS-p-2024037.html?akmClientCountry=SE&cur_warehouse=CN&ID=6329740&rmmds=search Två sådana ger 600A. Det innebär att bör bygga dina batterier själv för att ha kontroll hur mycket ström du kan ta ut utan att grilla BMS eller batteri. Kablar och anslutningar skall ju också klara startströmmen. Vissa billiga drop LFP-batterier är inte byggda för ändamålet. Men personligen ser jag ändå rätt riskabelt med singlebank. Man vill vara säker på att motorn alltid startar. Ett extra litet blybatteri är en enklare lösning.

Jag vill slå ett slag för Winga 30. Inte för att jag har ägt en själv men en kompis som vi har åkt runt med på västkusten i några, har en sådan. Den byggdes på den tiden då 30-fot betraktades som stort och har sex sovplatser under tak. Lite som en husvagn på sjön. Även om den inte går så fort min båt, en Jeanneau 805 Leader, så stämmer att båtar med rak axel har lägre kostnader. https://www.maringuiden.se/batguiden/;batID=983&battypID=20 När vi har varit ute i naturhamnar har vi upptäckt tydliga skillnader mellan en planande drevbåt och en deplacementbåt. Där drevbåtar måste vara mycket försiktig med att inte köra på något att drevet inte slår i kan Wingan med sin starka bog och skydda propeller ta större risker. De raka sidorna gör den mycket lämplig att ligga långsides mot stenklippor. Min båt med lite mer slutade sidor har svårt att få bra placering på fenderna. Om du har 300kSEK i budget kan du pengar över till många uppgraderingar om du köper en Winga30. Den ligger oftast mellan 150 000 - 250 000kr. Försök att få tag på ett exemplar där de har haft inredningen och bytt isoleringen och bytt motorn.

Skyllemarks har varit en bra varit en bra referens när det gäller båtel. Deras kopplingsplintar är rejäla men kostar en del. Men vid mitt senaste elsystem har jag sneglat mer på Victrons scheman. De lägger in en säkringsnivå till mellan batteri och last. -ANL-säkring nära batteriet -Mega-säkring från första fördelningplinten -Flatsäkring från andra plinten. Det gör systemet mer flexibelt för framtida utbyggnad. Här är ett exempelshema, https://www.victronenergy.se/upload/documents/1.6kVA-12V-MultiPlus-230V-with-200Ah-Li-VE.Bus-BMS-V2-BMV-Cerbo-GX-Touch-50-Smart-Battery-protect-MPPT-Orion-Tr-smart.pdf En sådan lösning skulle normalfall leda till många fler kablar. Men om kopplingsplintarna integrerar de olika säkringarna blir det mer effektivt. Victron har några modeller. https://www.victronenergy.se/dc-distribution-systems/fuses-and-fuse-holders#pd-nav-image

Jag försöker bara komma med några andra infallsvinklar som skulle kunna vara till fördel för trådskaparen. Jag menar om säljaren vägrar att betala tvingas köparen gå till ARN. ARN är rätt tandlösa och skapa problem för mäklare och köpare. Fråga jurist är inte heller en dålig ide. Det jag menar med hobbytolking är att lagar och avtal gäller bara om de prövas i någon rätt. Inte om de kommenteras på ett forum. Att använda en jurist är ett expertråd för att bedöma om vilka chanser man har att vinna i rätten. Om ingen orkar gå till rätten slipper man att betala. Men om avtal är så hårt skrivna att kravställaren kan gå till direkt kronofogden så det en annan situation. Om kostnaden är låg av ett negativt utfall av att kunden går till ARN så varför inte testa? Det flyttar pressen till mäklaren och kunden. Men om vägran att betala kunden leder till att mäklarna hävdar avtalet till säljaren i domstol finns det dock större risker. Framförallt om mäklaren har en försäkring som täcker delar av rättegångskostnaderna.

@Bamse8 Varför hobbytolka lagen i den tråden när du kan låta ARN pröva ärendet? Vad jag förstår har du inte testat hur långt kunden är beredd att gå. Första steget blir inte så dyrt och skulle du förlora blir det mäklaren som blir uthängd av ARN. Om den nya båtägaran tar det steget kommer han troligen inte fixa felet och äga en båt han inte kan använda. I bästa fall står ARN på din sida. Om du sedan inte följer ARN kan kunden gå till domstol. Då kan någon av er riskera domstolskostnader. Kanske inte så kul men möjligtvis billigare än att betala för att reparera båten. https://www.hallakonsument.se/lagar/konsumentkoplagen/

Det går utmärkt att blande i polyester också. Jag fick det rekommenderat från ett båtvarv i Göteborg. Det har funkat toppen på många lagninger Ursäkta att jag missade frågan lite. Att renovera en gelcoatyta genom att måla på topcoat som om det vore färg är är nog det mest tidsödande man kan göra på en glasfiberyta. Jag var tvungen att göra detta på mitt toatvättställ. Efter att ha bytt ut ett ingjutet tvättställ till ett rostfritt dito, hade fått fel nyans på mitt gelcoatspackel. För att få samma nyans på hela tvättställsbänken började jag måla på hela bänken med först utspädd topcoat och senare helt outspädd. Problemet är att gelcoat sträcker inte när den härdar som vanlig färg gör Det blir en mycket ojämn yta som måste slipas efter varje lager. För mig tog det fyra lager och några veckor innan jag var nöjd. Man behöver en bra polermaskin med alla det slippaper du nämner. Mellan varje lager räcker det dock att slipa med 240-papper. Det var just det jobbet som fick mig att köpa den lilla maskinen i mitt förra inlägg. Alla lacka med gelcoat är något som fungerar bäst på släta ytor och är svårt att lyckas på räfflade ytor. I ditt fall tror jag det räcker att köpa en bra rubbning från 3M, grön hat kanske, och polera upp de släta ytorna, så får du nog fram lystern igen. Det blir bättre resultat med maskin men bra maskiner kostar en del.

@memp Att lägga på topcoat utan att slipa har jag nog aldrig lyckats med men det beror kanske på att jag har försökt för dåligt. 😉 När jag lagar sprickor och hål på båten brukar jag fräsa upp kanterna till sprickan med en Dremel, ner till glasfibern, så att det blir en brantare kant på den gamla topcoaten. Det kan vara svårt att täckning med den nya lagningen om skadan är lite fasad. Man bör också kolla så att det inte har blivit en spricka i glasfibern. Då kan det vara bra att lägga något lager med glasfiber på baksidan. Eventuellt fräsa upp rakt igenom för att bygga allt från början. Men dina skador ser inte så farliga ut. Då jag antar att man alltid behöver slipa lägger jag maskering tejp runt sprickan som skall spacklas för att få lite höjd på lagningen. Då har man lite att slipa på innan man börjar jobba igenom den gamla gelcoaten. Om du vill få lite tjockare konsistens kan du blanda i lite mikroballonger. Det är små glaskulor som fyller ut topcoaten utan att påverka kulören. Du behöver oftast inte våtslipa. Det gör jobbet lite enklare. Då jag tycker det är kul att laga båten köpte jag mig en liten polermaskin för att kunna begränsa ytan man mattar upp.

Det är inte så farligt dyrt med diesel vid vissa sjömackar i Göteborg. Önnered, 24 september,

Just det. Röd ATF-olja! Finns också i servostyrningen.

Det är väl en allmän trend senaste åren att pentryt skall bort från de små daycruiserna. Jag har läst båttester tio år tillbaka där båttestarna är negativa till bekvämligheter. Båtarna skall bara köras fort i hög sjö med kompisarna och ha fina skrov. Gärna utan väderskydd. Jag tror man har siktat in sig på kunder som redan har en sommarstuga i skärgården och skall bara ut och bada. I den här jämförelsen mellan Ryds 650 och Yamarin 67 så nämns inte ens pentryt och att Yamarin har ett men inte Ryds. https://www.batliv.se/reportage/batliv-testar-ryds-650-vi-dc-mot-yamarin-67-dc/ Min bild av båtutvecklingen är att det går trender i vilka funktioner som skall finnas i instegsbåtar. På 70 och 80-talet fick man en familjebåt med mängder av funktioner på 6.5m. Mot slutet at 00-gick båtindustrin dåligt och många tillverkare började ta bort saker som kostade pengar som inombordare, toaletter och pentry, i korta båtar. Några av sista märkena som kämpa var Ryds och Aquador. Mitt tips att titta på lite äldre båtar om du har tänkt att bo i båten. Ryd 23 DC har nog lite mer bekvämligheter.

Jag känner en kille vars pappa har tagit fram ett koncept för att konvertera båtar till eldrift från Tesla-batterier. Har dock ingen personlig erfarenhet av grejorna. Här är hans hemsida, https://lagelab.se/

Som jag skrev tidigare så skaffa en bra BMS till nästa säsong så att du kan mäta upp problemet. Jag bråkade med samma problem under flera år utan att förstå varför aldrig batterierna räckte när jag låg i naturhamn. Jag trodde det var dålig batterikapacitet på grund av dåliga solpaneler och att kylskåpet gick för mycket . Tre nya solpaneler och ett kylskåp senare visade sig att en DCDC-omvandlade kokade batterierna så fort jag körde båten lite längre sträckor. (Förvisso ett litet annat problem än vad du har) Efter att ha stoppat in en Victron BMV-712 kunde jag mäta och se efteråt hur systemet betedde sig. Om man vill reklamera hos batteri- eller laddarförsäljaren är det svårt att komma någonstans utan bevis. Jag hörde från en båttillbehörsaffär i Göteborg att de hade haft en missnöjd kund som klagade på att Victrons batterier dog tidigt. Då hade Victron till slut bjudit på ett nytt batteri om han bytte ut nätladdaren till en från Victron. Han hade inga mer problem efter det. Med det säger jag inte att bara Victron gör bra laddare. Jag hade Cristec-laddare som inte heller koka batterier.

Jag uttryckte mig kanske lite otydligt. Problemet är att när man har gjort en autorutt på paddan så ligger inte rutten fast när man för över den via wifi. Plottern vill genast autorouta om den med en annan algorithm. Som @lillankan är autorouting på Garmins plotter rätt oanvändbar i en trång skärgård. Om Garmin bara hade låtit rutten vara fixerad på samma sätt vid överföringen manuella rutter hade metoden fungerat bättre. Jag får nog skicka ett mail till Garmin så kanske det löser sig. @ChristerN Menar du att du inte har fått det beteendet? Du har säkert rätt att jag kan ha olika inställningar. Personligen tycker jag ändå att manuell routing på paddan som jag sedan för över till plotterna är en bra metod som ger mig bra kontroll av var jag skall framföra båten. Efter några uppgraderingar av sjökortet i plotterna har jag fått in rätt bra info som ser lika bra ut som Skippo. Jag har gjort lite jämförelser med kompisens Skippo-sjökort och har inte sett någon större fördelar bortsett från auto routingen.

Det går lite fortare att lägga en rutt på paddan även med den manuella metoden. Man kan sedan synka upp till två telefoner/paddor mot plottern så att de har samma rutter och waypoint i minnet. Nackdelen är att 922xs bara kan spara 50 rutter. Det fyller man upp på några år. Sedan jag köpte plottern har Garmin ökat på funktionerna på appen med auto routing. Men som jag nämnde är det klurigt att få över rutten utan att plottern sabbar resan.

Detta är ett ständigt dilemma som beror på hur din landströmsladdare fungerar. Om du tror dig ha "kokat" batterierna på grund nätladdaren har den antagligen startat en laddcykel fastän det inte behövts. Vissa smarta laddare bara kan mäta strömmen som förbrukas i hela systemet och kan inte veta om batterier tar emot ström eller inte. Ett bra sätt att ta redan om du har det här problemet är att installera en BMS som kan logga spänning och ström över tiden, som Victron Smartshunt eller BMV-712. Jag hade själv ett liknande problem med Ctek D250SA som körde laddning i flera timmar på 14.5V fastän batteriet inte tog emot någon ström. Detta tyckte Ctek var ok för att batteriet skall "tåla" det. För mig kostade fem fina batterier på fem år. Om du köper rätt laddare eller ställer den rätt så kan du undvika problemet. Victron har många beskrivningar hur man kan förhindra kokning av batterier genom att dynamiskt korta absorbtionstiden eller låta systemet mäta svansströmmen. För att mäta svansström behöver du kunna koppla ihop nätladdaren och någon strömmätare, som en BMS, till laddaren. En annan lösning är att sätta absorbtionspänningen lägre än 14.5V. Det är fler här på forumet som rekommenderar det. Att sätta en timer på laddaren kan göra saker värre. Då kommer den med säkerhet starta en ny laddcykel vare sig det behövs eller ej.