anuba

Så modig är jag inte. Ville bara uppmuntra någon annan att köpa den för att få lite mer input hör på forumet. 😉 Mitt nästa batteri bygger jag på EVE 314Ah -celler med en EEL-låda, https://eelbattery.myshopify.com/products/12v-diy-case-lifepo4-battery-box-with-jk-200a-active-balance-bms-250a-fuse-for-solar-power-eu-stock Den blir blir lite mer kompakt jämfört med egenbyggd låda. Jag behöver mer ström till en inverter. 200A är för lite för 2500W AC. Till ankarspel, start och bogis har jag två parallella 60Ah Multimarin AGM. Ett billigt sätt att får hög CCA, 1200A. Svårt att hitta en BMS som klarar det.

Jag har också tittat på del unboxing av LFP batterilådor. Det fick mig att bygga en egen låda som jag har skrivit om i Lintotts tråd. Men det är ju möjligt att det läget kan ha blivit bättre på sistone, Jag hittade dessa som verkar innehålla lite modernare celler på ca 300Ah. Det är ett mer kompakt bygge som påminner om det jag byggde förra året. https://gokwh.com/gokwh-12v-340ah-mini-built-in-200a-bluetooth-bms-lifepo4-battery/?currency=EUR Jag kan inte bedöma de är välbyggda men det ser som den innehåller en välkänd BMS tillverkare Xiaoxiang https://xiaoxiangbms.com/

Sorry. Jag har ju naturligtvis en JK Smart BMS. B2A8S20P-HC http://chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://energiepanda.com/wp-content/uploads/2022/11/JK-B2A8S20P-BMS-USER-MANUAL-V1.1V11.pdf Enligt det databladet skulle den bara dra 25 mA När det gäller BMSer i billiga drop-in batterier så ser det ut som det sitter en Xiaoxiang BMS in den här, om man skall tolka bilden. Inte helt okänd då https://gokwh.com/gokwh-12v-340ah-mini-built-in-200a-bluetooth-bms-lifepo4-battery/?currency=EUR Det ser ur som se billiga batterierna börjar få in det större 300Ah cellerna och blivit lite mer kompakta.

Det gick att få liv i batteriet. Spänningen hade inte gått under 2.5V per cell och ståt någon vecka på det sättet. Den har kanske gått från 5000 cykler till 3000 cykler. Räcker rätt långt ändå. 😉 Jag håller med om att det är bra att koppla ur BMSen helt när man inte förstår hur den drar ström. Det kommer dock bli ett problem med mitt nya batteri som jag håller på att bygga. Det blir en EEL-box som är helt ihopskruvat. Jag får göra lite noggrannare mätningar för att se om det räcker med att bara stänga av batteriet med knappen.

Den var 5C i batteriet så den tog emot laddning. Det den såg att ha laddat med 50 A i ca 6 timmar. Jag får ta hem dem när jag hinner och mäta igenom celler för ett kolla så ingen är skadad.

Då har mitt första missöde inträffat med mitt LifePo-batteri. Förra veckan upptäckte jag att batteriet var urladdat och hade stannat på 10V. Som tur var temperaturen i luftan så pass hög att jag kunde ladda upp dem igen. Lite korkat hade jag låtit min Victron BMV-712 vara på hela vintern för att kunna åka förbi båten för att kolla batteristatus. Den drar inte så mycket ström så det var inte orsaken men det visade sig att den inbyggda JK Smart BMS drog 65mA påslagen. Med lite andra läckströmmar som länspump hade jag en förbrukning på 70mA. Jag hade också laddat ur batterierna till ca 200Ah innan vinterförvaringen. Då blir det bara 120 dagars batteritid. Strömförbrukning i JK BMS är inte så lätt att mäta då den är inkopplad med så många kablar till de olika cellerna. Ett annat problem är att BMSen slås på när den får laddning men den stänger inte av sig förrän du håller in knappen i fyra sekunder. Så om man har solpanelsladdning under vintern men har låg temperurer under större delen av vintern finns det risk att batteriet laddas mer ut än in för att BMSen stoppar laddning under 0C. Tillsvidare kommer jag koppla av polerna och dra ut balanskontakten under vintern. Det borde räcka att stänga av BMSen och stänga av solladdning men jag behöver mäta lite mer för det. Gör det på mitt nästa batteri.

Om man vill göra det snyggt borrar man ett hål för den platta kabeln som går ut på undersidan av panelen. Sedan limmar man eller använder medföljande självhäftande VHB-tejp. Man får med en detaljerad anvisning som man måste intyga att man har sett för att garantin skall gälla. Man kan snyggaste skarva ihop kablarna närmast panelerna så får du endast två kablar fram till regulatorn.

Jag ställde samma fråga för några år sedan till mina båtvänner. Jag har en soft schackel fastsatt mitt på en lång förtöjningslina. Jag trodde första det vara vara ett snyggt sätt att hålla ihop linan. Den förklaringen jag fick vara att linan också vara avsedd för att bogsera och att soft schackeln skulle förankras i den bogserade båten och de två andra ändarna in den bogserande båten. På så sätt skulle det bli bättre styrning i bogseringen. Jag är dock skeptisk till den tillämpningen för min lina då den är sjunkande. När jag bogserar vill jag helst använda en flytande lina.

Det skall inte vara så omöjligt att komma rätt lång med en sändare även bortom horisonten. Det är dock svårt att hitta enkla verktyg kan räkna på refraktion i atmosfären så jag gav upp. Skrapade ihop den här informationen för höja kunskapen i tråden. Det finns produkter som säjer sig räcka 35mil. https://www.shoghicom.com/technology-updates/gps-jammers Det förklara dock inte hur det hela går till. Istället för att hänvisa till tumregler för utbredning av VHF-signaler är det bättre titta på vilka parametrar som kan gälla för ett GPS-länkhopp. Om man lite vårdslöst använder sig Okumura-Hata-modellen ser det rätt lovande ut.. Den är en empirisk modell som används för att beräkna sträckdämping från en hög mast till en låg mottagare men det är troligen utan jordens böjning. Om man antar att sändaren kan sända med 100W och att den sitter på 100m och har en hyfsat bra antenn på 16dBi, https://www.antennaexperts.in/gps_jammer_antenna.asp Mottagaren i båten tar ju emot från sidan av antennen kan den vara så dålig som -5dBi Mottagen effekt verkar kunna hamna runt -150 dBm - -125 dBm, https://www.labsat.co.uk/index.php/en/applications/receiver-sensitivity-testing#:~:text=An important factor of GPS,dBm depending on environmental factors. Det ger en systemdynamik på uppåt 50dBm + 16dBi -5dBi + 150 dbm = 211 dB Då bör man kunna nå bakom horisonten om frekvensen är rätt. Med den här metoden kommer man till och med 50mil. https://www.cdt21.com/technical_tools/okumura-hata-curve/ Om den här metoden används från Kaliningrad bör man kunna mäta upp rätt hög störsignal i Baltstaterna.

Du har fått många bra tips här. Jag har ett Engbo 34D och skulle bara vilja komplettera med några andra infallsvinklar som kan vara applicerbart vid utebliven kontakt med stoppsensorn. Kontrollera att trådarna har bra anslutning till kontrollboxen. I mitt system sitter de klämda med knappar i en kontakt. Inte särskilt väderskyddat. Jag har varit med om att vissa trådar har hoppat ut kontakten. Kontakten sitter i i överkant på bilden nedan, Kolla att stoppsensorn sitter tillräckligt nära linan. Se den gröna ringen på bilden nedan. Kolla så att inte ankarlinan inte har slitit av kabeln till sensorn. Jag har slitmärken på min kabel vid den röda ringen. Lycka till!

Man kan naturligtvis fixa och trixa med sin nyköpta DCDC-omvandlare. Det är troligen det som Victron har gjort vid sina tester. Jag har själv fått igenom telekomprodukter i certifiering genom att ställa foten jordkabeln. Fullt tillåtet. De ackrediterade testlabben i ingen polisverksamhet. Man vill göra kunden glad så att han kommer tillbaka. Det är fullt möjligt att det finns något magiskt sätt man kan lägga kablarna för att minska störningen men då skall det stå i manualen en viss typ av uppkoppling krävs för att uppfylla CE-kraven. Det jag fick lära mig är att om man trixar för mycket vid en certifieringstest så finns det risk att någon upptäcker det senare och får då produkten borttagen från marknaden. Oftast är det konkurrenter som har intresse för det. Så det kan kosta rätt mycket för att spara några kronor på en konstruktion.

Det var den första frågan jag fick. Min antennkabel ligger över en meter från DCDC-omvandlaren. Det satt ju en annan DCDC-omvandlare från Ctek på samma plats. Det ända som är skiljer sig är Orion XS. Jag hoppas att de löser problemet.

Innan jag tog upp båten spelade jag in en film där jag tydligt visar att jag får en störning på VHF-kanal 16 när jag aktiverar DCDC-omvandlaren och motorn är igång. Jag gjorde en jämförande video där mina sex ferriter var monterade. Då hördes ingen störning. Efter att ha skickat dessa två filmer till Offgridlagret tog Victron problemet på allvar. Jag har fått höra att Victron har en uppdatering på gång som kommer nästa år. Så omvandlaren är skickade till Offgridlagret i vänta på en ny. Det är lite vågat av Victron att fortsätta att sälja den nuvarande modellen om den stör VHF kanal 16. Det är reglerat band där endast godkända utrustningar får sända. Om man känner sig störd så kan anmäla detta här, https://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/2023/ny-e-tjanst-for-att-anmala-elektromagnetiska-storningar/ Här finns lite fakta hur man kan se på liknande störningar från solpaneler. https://www.ssa.se/pts-ansvar-for-radiostorningar-fran-solpaneler/ Jag tror dock inte någon ägare av den Orion XS skulle felanmäla den så att den blir konfiskerad av Elsäkerhetsverket.

Tittade lite längre upp i specen och hittade N2K. Konstigt att Garmin inte betraktar den som en anslutning. https://www.garmin.com/sv-SE/p/101673 Då är det lätt att hitta tillbehör. https://www.garmin.com/sv-SE/p/101673#accessories NMEA0183 skulle också fungera men det är knöligt att ansluta då man måste löda på sig i power-kontakter. NMEA2000 prylar är som du säger enklaste valet.

@Tommed Är du säker på att det är en GPSMAP 720? Om man tittar på Garmins utgångna produkter hittar man följa gränssnitt på GPSMAP 720, Med tanke på att du har både videoingång och lite annat så har du nog en senare modell. När det gäller Garmins ekolodssensorer har de mängder av olika gränssnitt. NMEA0183, NMEA2000, 8-pinnars, 21-pinnars och Ethernet--liknande. Det finns säker fler. De två senare stödjer lite roligare funktioner. Ta reda på mer exakt vilken modell du har så skall inte vara några större problem att hitta en sensor.

Som jag nämnde tidigare har jag använt Skyllermarks kopplingplintar men vid min senaste installation saknade jag möjligheten att sätta säkring på varje utgång som man kan göra på Victrons säkringshållare. Skyllermarks ha har inget liknande. Eftersom jag inte hittade den förrän jag var klar karvade jag om en Skyllemarks-plint för att passa midi-säkringar tillsammans med en Biltema-plint.

Har du läst manualen till Arco Zeus? . Det är ju en tempstyrning av generatorn för att slippa överhettning. Den är till och med kompatibel med Victrons BMS. Nu kan du lägga in den i din lista på tips. 😉

Den där Arco Zeus var en spännande produkt. Jag har inte sett något liknande förut. Den verkar hantera problemet med överhettade generatorer. Förvisso till ett högt pris. Jag kunde inte läsa på om den klarar att hantera en sk load-dump som IngemarE nämner. Men så sp många kablar borde ha förutsättningar att hantera ett avbrott i laddningen. Du får kolla med tillverkaren. Som redan har nämnts är det BMSen som är den svaga länken. Lösningen att parallellkoppla flera batterier med var sin BMS kan lösa det problemet. Det har hänt lite på BMS sidan. Den populära JK smart BMS finns nu i en 300 A version här, jk-b2a8s30p https://www.banggood.com/sv/JIKONG-BMS-Battery-Protection-Board-with-6-Interfaces-GPS-or-RS485-or-CAN-or-Display-or-Heat-or-NTC-Smart-Active-Balance-BMS-40A-60A-80A-100A-200A-300A-Lifepo4-Li-Ion-Lto-18650-Battery-BMS-p-2024037.html?akmClientCountry=SE&cur_warehouse=CN&ID=6329740&rmmds=search Två sådana ger 600A. Det innebär att bör bygga dina batterier själv för att ha kontroll hur mycket ström du kan ta ut utan att grilla BMS eller batteri. Kablar och anslutningar skall ju också klara startströmmen. Vissa billiga drop LFP-batterier är inte byggda för ändamålet. Men personligen ser jag ändå rätt riskabelt med singlebank. Man vill vara säker på att motorn alltid startar. Ett extra litet blybatteri är en enklare lösning.

Jag vill slå ett slag för Winga 30. Inte för att jag har ägt en själv men en kompis som vi har åkt runt med på västkusten i några, har en sådan. Den byggdes på den tiden då 30-fot betraktades som stort och har sex sovplatser under tak. Lite som en husvagn på sjön. Även om den inte går så fort min båt, en Jeanneau 805 Leader, så stämmer att båtar med rak axel har lägre kostnader. https://www.maringuiden.se/batguiden/;batID=983&battypID=20 När vi har varit ute i naturhamnar har vi upptäckt tydliga skillnader mellan en planande drevbåt och en deplacementbåt. Där drevbåtar måste vara mycket försiktig med att inte köra på något att drevet inte slår i kan Wingan med sin starka bog och skydda propeller ta större risker. De raka sidorna gör den mycket lämplig att ligga långsides mot stenklippor. Min båt med lite mer slutade sidor har svårt att få bra placering på fenderna. Om du har 300kSEK i budget kan du pengar över till många uppgraderingar om du köper en Winga30. Den ligger oftast mellan 150 000 - 250 000kr. Försök att få tag på ett exemplar där de har haft inredningen och bytt isoleringen och bytt motorn.

Skyllemarks har varit en bra varit en bra referens när det gäller båtel. Deras kopplingsplintar är rejäla men kostar en del. Men vid mitt senaste elsystem har jag sneglat mer på Victrons scheman. De lägger in en säkringsnivå till mellan batteri och last. -ANL-säkring nära batteriet -Mega-säkring från första fördelningplinten -Flatsäkring från andra plinten. Det gör systemet mer flexibelt för framtida utbyggnad. Här är ett exempelshema, https://www.victronenergy.se/upload/documents/1.6kVA-12V-MultiPlus-230V-with-200Ah-Li-VE.Bus-BMS-V2-BMV-Cerbo-GX-Touch-50-Smart-Battery-protect-MPPT-Orion-Tr-smart.pdf En sådan lösning skulle normalfall leda till många fler kablar. Men om kopplingsplintarna integrerar de olika säkringarna blir det mer effektivt. Victron har några modeller. https://www.victronenergy.se/dc-distribution-systems/fuses-and-fuse-holders#pd-nav-image

Jag försöker bara komma med några andra infallsvinklar som skulle kunna vara till fördel för trådskaparen. Jag menar om säljaren vägrar att betala tvingas köparen gå till ARN. ARN är rätt tandlösa och skapa problem för mäklare och köpare. Fråga jurist är inte heller en dålig ide. Det jag menar med hobbytolking är att lagar och avtal gäller bara om de prövas i någon rätt. Inte om de kommenteras på ett forum. Att använda en jurist är ett expertråd för att bedöma om vilka chanser man har att vinna i rätten. Om ingen orkar gå till rätten slipper man att betala. Men om avtal är så hårt skrivna att kravställaren kan gå till direkt kronofogden så det en annan situation. Om kostnaden är låg av ett negativt utfall av att kunden går till ARN så varför inte testa? Det flyttar pressen till mäklaren och kunden. Men om vägran att betala kunden leder till att mäklarna hävdar avtalet till säljaren i domstol finns det dock större risker. Framförallt om mäklaren har en försäkring som täcker delar av rättegångskostnaderna.

@Bamse8 Varför hobbytolka lagen i den tråden när du kan låta ARN pröva ärendet? Vad jag förstår har du inte testat hur långt kunden är beredd att gå. Första steget blir inte så dyrt och skulle du förlora blir det mäklaren som blir uthängd av ARN. Om den nya båtägaran tar det steget kommer han troligen inte fixa felet och äga en båt han inte kan använda. I bästa fall står ARN på din sida. Om du sedan inte följer ARN kan kunden gå till domstol. Då kan någon av er riskera domstolskostnader. Kanske inte så kul men möjligtvis billigare än att betala för att reparera båten. https://www.hallakonsument.se/lagar/konsumentkoplagen/

Det går utmärkt att blande i polyester också. Jag fick det rekommenderat från ett båtvarv i Göteborg. Det har funkat toppen på många lagninger Ursäkta att jag missade frågan lite. Att renovera en gelcoatyta genom att måla på topcoat som om det vore färg är är nog det mest tidsödande man kan göra på en glasfiberyta. Jag var tvungen att göra detta på mitt toatvättställ. Efter att ha bytt ut ett ingjutet tvättställ till ett rostfritt dito, hade fått fel nyans på mitt gelcoatspackel. För att få samma nyans på hela tvättställsbänken började jag måla på hela bänken med först utspädd topcoat och senare helt outspädd. Problemet är att gelcoat sträcker inte när den härdar som vanlig färg gör Det blir en mycket ojämn yta som måste slipas efter varje lager. För mig tog det fyra lager och några veckor innan jag var nöjd. Man behöver en bra polermaskin med alla det slippaper du nämner. Mellan varje lager räcker det dock att slipa med 240-papper. Det var just det jobbet som fick mig att köpa den lilla maskinen i mitt förra inlägg. Alla lacka med gelcoat är något som fungerar bäst på släta ytor och är svårt att lyckas på räfflade ytor. I ditt fall tror jag det räcker att köpa en bra rubbning från 3M, grön hat kanske, och polera upp de släta ytorna, så får du nog fram lystern igen. Det blir bättre resultat med maskin men bra maskiner kostar en del.

@memp Att lägga på topcoat utan att slipa har jag nog aldrig lyckats med men det beror kanske på att jag har försökt för dåligt. 😉 När jag lagar sprickor och hål på båten brukar jag fräsa upp kanterna till sprickan med en Dremel, ner till glasfibern, så att det blir en brantare kant på den gamla topcoaten. Det kan vara svårt att täckning med den nya lagningen om skadan är lite fasad. Man bör också kolla så att det inte har blivit en spricka i glasfibern. Då kan det vara bra att lägga något lager med glasfiber på baksidan. Eventuellt fräsa upp rakt igenom för att bygga allt från början. Men dina skador ser inte så farliga ut. Då jag antar att man alltid behöver slipa lägger jag maskering tejp runt sprickan som skall spacklas för att få lite höjd på lagningen. Då har man lite att slipa på innan man börjar jobba igenom den gamla gelcoaten. Om du vill få lite tjockare konsistens kan du blanda i lite mikroballonger. Det är små glaskulor som fyller ut topcoaten utan att påverka kulören. Du behöver oftast inte våtslipa. Det gör jobbet lite enklare. Då jag tycker det är kul att laga båten köpte jag mig en liten polermaskin för att kunna begränsa ytan man mattar upp.

Det är inte så farligt dyrt med diesel vid vissa sjömackar i Göteborg. Önnered, 24 september,