Gundj

Har du kollat alla "idiotkontroller" ? Är tändkabeln från spole till fördelare OK? Ser alla kontaktdon OK ut till och från din elektronikbox? Spraya med WD40. Finns det någon strömbrytare som bryter tändningen någonstans i systemet? Har du larm i båten? Kopplade du bort varvräknaren helt och provade? + allt som jag inte kommer på just nu.

Njae, NMEA-sladdar är ofta bara tomma sladdar i ena änden och ett kontaktdon i andra som passar i den burken den följde med till. Sen står det i manualen vilken färg som är vad. För att testa saker kan man bara tvinna ihop RX med TX, TX med RX och så minus med minus. edit: kollade din manual, verkar tyvär inte finnas stöd för AIS.

Solpanel? Om du inte ska köra elsnurran var dag så får du bra laddning från en halvstor solpanel om du till den väljer en bra regulator.

Men om man redan har plotter med GPS så är det ju bara att dra NMEA mellan plotter och AIS. De flesta AIS läser ju in och använder extern GPS-info via NMEA. Så det som skulle behövas är en antennsplitter så samma VHF-antenn används av VHF-radio och AIS. Har du DSC så har du väl GPS på NMEA till radion. Sedan är det en NMEA-anslutning AIS till Plotter om plottern kan hantera AiS. NMEA183 är inget hokuspokus, det är signaljord och send och receive.

Mätning av tändspolen är i första hand för att se att den inte är kortsluten, det finns ju bilder längre upp i tråden hur man mäter. Att det är 12v fram till spolen är bra, då är en möjlig orsak kollad. Nu vet jag inte så mycket om just den där motorn men i Chevy bilmotorer med liknande fördelare och tändsystem sitter oftast en högeffektspole, och då menar jag inte en Biltema Rallywannnabespole utan en som tar livet av dig om du testar den med handen.

Kolla fördelaren mekaniskt är ju enkelt, bort med fördelarlocket och kör på startmotorn så ser du om det snurrar. På en Chevy SB ska det inte gå att sätta dit låsningen till fördelaren om inte drevet till den är i rätt läge. Och i o m att den har gått så tvivlar jag på ett mekaniskt fel av den typen. Du skrev att du nyligen köpt båten, har du kontaktat tidigare ägaren? Man kan ju höra sig för utan att be denne dra till varmare trakter direkt. Det kanske kryper fram att det är ett trix med motorn.

Att byta en startmotor är normal inte särskilt svårt, även om man är ovan att meka med motorer. Som vanlig krävs att man är noga och för säkerhets skull tar många bilder under arbetet. Vid alla arbeten skall batteriet vara helt bortkopplat och kablar fästade så att de inte kan komma i kontakt med batteriet.

https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/28494.pdf

Vi hade avmagnetiseringsbord för magnetband till mätbandspelare och video förut. Någon firma som jobbar med sånt kanske kan hjälpa till.

Nää, 5,0 är väl i praktiken 305 cui, d v s nästa så litet det blir. 283, 305, 327 och 350 samt truckblock 400cui är alla small block. 396, 427 och 454 är bigblock. Sedan finns en uppsjö av varianter däremellan och där över.

Koppla bort varvräknaren, det kan vara så att den kortsluter tändspolen.

Ett av tipsen ovan kanske behöver förtydligas, om du ska testa bara tändspolen så tar du bort centrumtändkabeln från fördelarlocket OCH HÅLLER I DEN MED NÅGOT ISOLERAT, det är rätt bra sprutt i kabeln och är den inte 100% isolerad så får du dig en hyfsad snyting. Vänder mig mot kopplingen V8 och raggarbil, på min tid raggade vi i vad som rullade oavsett motor, men man fick snyggare ragg med V8 😉

Köp inte! Forumet är redan fullt med trådar om motorer som inte går :-) Allvarligt talat, köp inte om den inte är så billig att du kan lämna in den för åtgärd och fortfarande ha fått den billigt. För att citera Macken, " Det kan vara handskfacket och det kan vara hela karossen" eller något sånt.

Oooohhhhh, borra hål låter som ett fall för en hållfasthetsberäkning. Att införa en potentiell brottanvisning var meter i en mast känns tveksamt. Men, jag seglar ju inte, så det kanske är något som görs hela tiden utan bekymmer, bara jag som har ett mångårigt förflutet i flygindustrin som blir nervös.

Jag kom på ett fel som jag råkade ut för en gång i forntiden. Inne i fördelarlocket sitter en mittkontakt som ger gnistspänningen från tändspolen vidare ut till tändstiften. Om du har ett sådant fördelarlock så kolla så att den (ofta fjädrande) biten sitter kvar. Bild här http://www.michiganmotorz.com/mercruiser-rotor-p-4357.html

Kompressionen påverkar inte om du har gnista eller ej. Faktum är att låg kompression är gynnsammare för tändstiftet. Det är din T I M som är CDI, fast med häftigare namn. Jag skulle testa stiften igen, med en annan jordningsplats, putsa gärna rent med slippapper. Mät genom tändspolen, jag vet inte vilket värde som är rätt, men bara det inte är kortslutning så är det hopp. Här har du felsökning som håller dig sysselsatt hela helgen https://www.google.se/search?q=no+spark+on+mercruiser+5.0&oq=no+spark+Mercruiser+5%2C&aqs=chrome.2.69i57j0l4j69i64.9154j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Bara för att vara säkra, Hur jordade du tändstiften när du kontrollerade att du inte hade någon gnista? Har du mätt tändspolen så du vet att den inte är kortsluten? Jag antar att din motor har en CDI-box för styrning av tändning, kan du låna en sådan någonstans och provbyta?

Jag funderar på ett utombordarfäste på snipan, för de gånger man går lite längre hemifrån. Ett sånt där nerfällbart fäste så att den kan sitta där. En 4-5hk med egen tank, borde duga som nödmotor tror jag. En dunk Aspen kan ju få följa med som extra säkerhet. Det är ju ingen som vet när vår gamla yanmar säger upp sig. Den stannade ju en gång i somras och ställde till det lite, lång felsökning innan en trasig plastbussing i bränslefilterhuset hittades. Så jag hoppas att nu efter omsorgsfullt luftande ska det vara OK igen i många år.

Det här är det jag har, tror jag, jag har en app som jag använder för att fylla på. Jag kollar ju status lite då och då men har alltid ett överskott på kortet, men jag ser det som kostnaden för att ha ett bra larm. Telenor Rörligt Samtal 0,69 kr/min 0,99 kr i öppningsavgift (per samtal) Sms/mms 0,69 kr/st Laddningsbelopp 100 kr 300 kr (få 400 kr) Giltigt 365 dagar Mobilsurf 19 kr/100 MB giltigt i 1 dygn Samtal till röstbrevlådan 0,69 kr/min Utomlands Inom EU/EES kan du ringa, surfa och sms:a/mms:a precis som hemma. För alla priser och villkor, se respektive land. Surfhastighet Max 150 Mbit/s Normalhastighet 10-40 Mbit/s

Du ger dig aldrig va 😀, en modem-USB-sticka drar ju sällan mer än 500mA eftersom gamla USB-standarden var sådan. Men i ett eget paket med wifi och 4G så kan ju varje enhet få dra så mycket det vill, i alla fall upp till de 2A som nätaggregatet ger. Men nu känns det som att vi har tappat tråden, jag nöjer mig med att veta att min stora burk går bättre än den lilla på samma plats med samma antenn.

Jag måste ladda mitt minst var 12:e månad annars slutar det fungera, säger Telenor.

Men, nu är jag envis, det finns ju inget särskilt modem, allt är ju i lådan, så modemet kan ju få i praktiken obegränsat med ström, jämfört med en USB-sticka.

Håll inte andan 😃

Varför ska routern bara ha ström till wifi? Jag inbillar mig att jag skickar en del data från min router till masten också? eller går det på något magiskt sätt förbi allt? Jag erkänner villigt att detta inte är min specialitet, utan som jag skrev innan baserat på det jag själv provat. Nu får vi fiber i stugan så problemet är löst. I båten så förvånar det mig hur bra det fungerar med min gamla iPad rätt långt ut.

Jag har bara mina empiriska studier att gå efter, har provat alla tänkbara varianter och endast dubbla relativt dyra riktantenner gav markant bättre hastigheter. Stora" routern, fickrouter, " och USB-sticka gav prestanda i en fallande ordning, med extern passiv rundstrålande (runtomupptagande) antenn på taket ökade prestanda något men inte förens rejäla antenner kom upp blev det stor skillnad. Jag tror att skillnaden till stora routerns fördel är att den inte är begränsad p g a strömförsörjning, det gör ju inget om den drar en del jämfört med en batteridriven router och därför kan den förstärka eller på annat sätt hantera signalerna.