Strosselhuset

Perfekt @guestsson, pålästa och seriösa svar som alltid. Kuggflankspel hade jag ingen aning om och har nu sökt och läst förbrilt. Hittar dock inte några bra förklaringar så jag känner att jag behärskar detta. Som jag förstår det är det omöjligt att kontrollera spelet eftersom man inte kommer in i växelhuset efter montering. Men om jag demonterar ingående axel och byter lager och ser till att det hamnar på samma ställe på axeln igen, då borde väl lagersätena styra så kuggflankspelet blir rätt? Eller missförstår jag totalt? Om vi vänder på frågan, om topplagret ska bytas, hur hade du gjort? Kanske @Mange249 har varit med om detta och har några kloka tankar kring detta? /Mathias

Tack för svar @guestsson, dock fel svar som du själv märkte 🙂 Men i videon du länkade till syns verktyget jag behöver så nu var det lättare att hitta och Marinshopen har det på lager. Du brukar ju ha råkat ut för det mesta med Mercurymotorer så... När "muttern" är borttagen, kan man demontera ingående drivaxel då eller måste man demontera propelleraxeln först? Min misstanke är att det övre lagret till drivaxel skurit så det är det jag vill byta. Har fått indikationer på att det felet uppstår om man inte burit sig rätt åt vid oljebyte. Jag demonterar alla 3 pluggar, pumpar i underifrån och när det rinner ut ur första luftpluggen dit med den, pumpar till det rinner ur andra, dit med den. Det måste väl vara så eller är det annat förfarande som gäller? Tack för hjälpen. /Mathias

Gäller en Mercury F50 EFI från 2002 Växelhuset är defekt och jag ska demontera det men behöver verktyg. Någon som vet var jag kan få tag på det? Behöver primärt hylsan till den utvändigt gängade "muttern" som håller topplagret till den ingående axeln. Den "mutter" som sitter precis under de två tätningarna. /Mathias

Hallå. Har en Mercury F50 EFI från 2002. Åkte en sväng i lördags med familjen, både i lågfart och högfart. Vid en acceleration någonstans mellan 4 och 5000 varv nöp motorn och tvärdog. Jag vet att det straxt innan kom vatten ur skvallerstrålen. Jag gjorde ett startförsök men startmotorn rubbade inte svänghjulet. Bogsering till hemmahamn och upptagning. Kontroll av oljan på oljestickan, ser inget vatten i den, den ser normal ut. Har inte tappat ur oljan. Har i kväll (söndag) tagit ut stiften och kontrollerat dem. Alla 4 ser lika dana ut och normala tycker jag. Ser inget vatten i någon cylinder. Svänghjulet går att dra runt men det går mycket mycket tungt. Så... ni som är kunniga... vad blir nästa steg, hur går jag vidare? Vad kan ha hänt och hur gör jag nu? Förra säsongen hade jag problem med kylningen, flödet var inte tillräckligt men jag fixade det och kunde köra säsongen ut utan några problem. Templarmet fungerade och motorn gick ner i varvtal då. Nu märktes ingenting av detta. Som en blixt från klar himmel nöp motorn. /Mathias

I vilken del av landet finns motorn? /Mathias

Jag gissar att tiltmotorn rostat sönder. Är det så har du kortslutning i motorn. Den sitter utsatt, bli ständigt blöt och är gjord i icke rostfritt material. Om jag gissar rätt är lösningen att byta motor, ej pump. Lycka till. Hälsn Mathias

En tändspole kan fungera ibland och ibland inte så det skulle kunna vara spolen men... Jag tror också att du har läckage på bränslesystemet. Tror inte det läcker bensin utan det suger in luft. När motorn går dåligt, pumpa på blåsan. Hjälper det är troligtvis felet att det läcker. När motorn är avstängd, pumpa på blåsan. Lyssna och titta efter läckor. På några motorer jag har haft liknande problem med har det varit snabbkopplingarna vid motorn eller tanken. Har även varit med om att slangarna hårdnat och inte tätat vid slangklämmorna. Lycka till. /Mathias

Hallå alla. Tack för hjälpen. Då drar jag iväg på full gas runt någon lagom stor ö 😁 /Mathias

Hallå! Gäller en 2T 20 hk Yamaha utombordare med autolube som sitter på en Utter 4700. Ekipaget är nytt för mig. Nu har jag blandat olja i bensinen men vill försäkra mig om att autolube fungerar. Vill alltså köra så det förbrukar mycket bensin och olja så jag ser att oljenivån sjunker och så jag kan byta till ren bensin i tanken. Så, är det på max gas det förbrukar mest eller är det straxt innan planing när båten skjuter mest vatten framför sig? /Mathias

Ledningarna på bilden är 400 kV, det är högsta spänningen i Sverige. Ledningar med 400, 1000, 10 000 och 50 000 volt är vanliga också. Det finns några ledningar på 130 kV men dessa inte så vanliga. Gäller växelspänning. Vänligen. /Mathias

Hej alla. Tack för bra förslag och idéer. Det blir något åt @touchwood förslag. Det verkar enkelt att läsa av när jag fräser omkring med båten 😉 /Mathias

Hallå! Hur mäter ni varvtalet på utombordarna med rorkult? Skall byta propeller och vill kontrollera varvtalet vid WOT. Har ju ingen monterad varvräknare. Så, ni som gjort detta, hur gör ni? Hälsn. Mathias

Hallå Mange. Ja, jag har förstått att det är ett vanligt problem på dessa motorer när de får några år på nacken. Jag rensade eller smorde inte gängorna vid återmontering... tyvärr. Tanken slog mig inte men så klart, det hade troligtvis hjälpt. Brukar du rensa med gängtapp och smörja med olja eller hur gör du? Jag är förvånad över hur "fast" allting sitter på motorn. Det är tyvärr inte bara riggen som sitter fast. Jag brydde mig inte om att förklara allt men tyvärr satt flera skruvar mycket hårt. Trots värme så brast en skalle så jag fick borra bort den skruven. En annan fick jag såga av för att sedan borra bort den. När sen hela riggen satt mycket hårt vågade jag inte fortsätta eftersom jag blev orolig att det inte blir tätt över och under adapterplattan. Jag är ganska övertygad om att jag inte fått upp hålet till ursprunglig storlek. Vattnet skall igenom adapterplattan men tyvärr inte "rakt" igenom utan kanalen gör två 90graders svängar i plattan så därför får jag inte igenom något att rensa med. Kan bara "peta" från varje håll och det känns inte som jag kan lita på detta. Jag noterar din oror för skev topp så jag fortsätter med fallet. Om toppen blir skev, hur yttrar det sig? Kompressionsproblem och vattenläckage möjligtvis? Jag postar problemet i FB-gruppen och hoppas på svar. Jag tackar för ditt engagemang och hade hoppats på input från dig eftersom dina svar alltid är välgrundade. /Mathias

Hej. Hade hoppats på att du satt dina händer i detta problem tidigare, men tyvärr inte då. Dina svar är ju alltid välgrundade och intressanta men jag tackar för ditt svar trots allt, då behöver jag ju inte fundera på livlinan guestsson då 🙂 Jag ska posta frågan i FB-gruppen och hoppas på kloka kommentarer där /Mathias .

Hallå. Jag har servicemanualen för motorn men tyvärr framgår det inte riktigt där hur konstruktionen är. Tack för ditt engagemang. /Mathias

Tack för dina funderingar. Jag fick bort växelhuset utan problem, det glömde jag dock att skriva. Växelhuset tar man ju bort med jämna mellanrum så det sitter inte fast. Det som behöver tas bort har ju dock suttit monterat i typ 18 år och motorn har gått i Östersjön sen ny. Vänligen /Mathias

Har en Mercury F50 EFI från 2003 som har dåligt kylvattenflöde. Det beror på förträngning i kylvattenröret där röret ansluter till adapterplattan. Jag konstaterade detta i juli efter larm pga hög motortemperatur. Jag lyfte PowerHead men när jag skulle demontera riggen från adapterplattan så började det strula. Jag fick inte bort riggen, den satt fast. Jag misstänker att den sitter hårt av aluminiumoxid. Jag lyckades rensa röret tillräckligt mycket utan demontering genom att rotera en gardinspiral uppifrån och underifrån. Återmonterade allt och körde sen resten av sommaren utan problem. Denna nödlösning känns dock inte okej, tänker att det är dags nästa juli igen när det är varmt i vattnet och jag vill åka båt och inte meka motor. Problemet är troligtvis aluminiumoxiden som håller fast allt. Jag har lossat skruven som sitter ovanifrån adapterplattan och ner i riggen men trots detta sitter riggen hårt, får inte bort den. Den rubbar sig inte och jag vågar inte bryta eller bända eller utöva större kraft än vad jag gjort. När jag återmonterade PowerHead så brast dessutom gängorna i adapterplattan till 2 av de bakre skruvarna som håller riggen underifrån. Använde momentnyckel men gängorna brast innan rätt moment. Till de resternade 3 skruvarna drog jag inte fullt ut och de sitter skapligt. De 8 skruvarna som går in i PowerHead sitter som de skall. Att lyfta PowerHead igen vill jag inte göra. Jag är orolig för ytterligare komplikationer med skruvförband och det faktum att jag inte fick loss riggen. Är orolig att det inte blir tätt efteråt mellan rigg, PowerHead och adapterplatta. Det är tätt nu, oljan, vattnet och avgaserna håller sig i rätt kanaler. Den lösning jag funderar på behöver jag ventilera lite med folk som har haft isär detta och vet konstruktionen. Hoppas på kloka infall ang. detta. Eftersom jag inte fick isär det är jag osäker på hur konstruktionen är men jag tror helt enkelt att det är ett hål i adapterplattan som en gummibussning sitter i och som kylvattenröret från pumpen helt enkelt är inskjutet i. Tror att det bildas oxid i/runt röret som deformerar bussningen. Misstänker att man måste demontera riggen för att kunna dra ut röret eftersom det är ”vridet” runt/genom riggen nere vid växelhuset. Min tanke är då följande: Om jag kapar av röret typ 10 cm under bussningen så borde jag kunna dra ut röret neråt. Därefter demontera bussningen och göra rent i adapterplattan. Därefter montera ny bussning, trä upp röret igen och skarva det mha någon form av koppling eller skarvstycke. Kanske helt enkelt en slangbit och slangklämmor eller kanske en rörkoppling. Kanske en presshylsa eller liknande. Denna skarv borde inte vara kritisk eftersom det är lätt att kontrollera tätheten efteråt. Det som gör att jag tvekar är att jag inte känner till om konstruktionen är som jag tror. Kommer det dyka upp nya obehagliga överraskningar när jag kapat röret? Har för mig att jag läst att Mercury har någon forma av renoveringskitt för detta problem. Vad innehåller detta och har någon artnr till detta kitt? Hittar inte något om detta nu när jag googlar tyvärr. Någon vänlig själ här som förstår vad jag menar och kan verifiera att jag tänker rätt eller fel? Kanske @Mange249 och @guestsson har några värdefulla åsikter i frågan. Vänligen Mathias

Hehe, jag tog för givet att det var ett flaksläp. 🙂 Läste första posten igen och det framgår inte. Är det ett "båtsläp" så finns kloka förslag i tråden... Tids nog får det nog sin förklaring när TS återkommer /Mathias

Är släpet försett med flak kan man inte få det lagligt till 30 km/h. Det är som @Volvo_Penta skriver så glöm det. (Alla släp med flak och LGF-skylt är olagliga. ) Om det är bromsarna som är slut och för dyra att renovera kan ett alternativ vara att ta bort påskutsmekanismen (låsa skjutrörelsen med rörbit, inte svetsa, alt byta ut till stel handske) och bromswirena och sen göra en ny regbesiktning. Totalvikt blir då 750 kg (lätt släpvagn) Vad är det som är utslitet på ditt släp? /Mathias

Jag hade en Johnson 2takt från 80 talet för några år sen. Den körde jag på 98oktan och precis som @Georg_Ohm skriver så gick den motorn bättre på tomgång och lågt varv. Märkte absolut inget på toppfart eller acceleration. Det finns en tråd om detta och flera här menade att detta inte stämmer har jag för mig. Prova med 98 och avrapportera hur det går för dig. /Mathias

Har du någon sportdykarklubb i närheten där du lever? Många klubbar dyker från ribbåtar och många dykare åker land och rike och världen runt och dyker från alla möjliga flytetyg. Där finns många engagerade människor med stor kunskap. Jag skulle testa en dykklubb. Lycka till. /Mathias

Hallå. Gnisslet uppstår ju när soffan rör sig mot "det som inte rör sig" Kan det vara en lösning att se till att soffan inte rör sig? Kanske limma med ngt flexibelt typ fogmassa, Silicon motsvarande. Kan det vara en lösning att göra gliporna "större" Ljudet uppstår ju vid material mot material. Är det luft i mellan kan det inte låta. Jag tror inte på en gummilist, det gnisslar det också. Kanske något i plast eller teflon. Mina stillsamma funderingar, ljud kan störa mycket och vara svårt att hitta lösningar på. Lycka till /Mathias

Som @kossor skriver ska du göra om du vill kontrollera bromsarna. Att draget skjuts ihop vid backning är rätt och har inget med bromsverkan vid framåtkörning att göra. Du kan söka på STR hemsida efter säkerhetskontroll med kärra. Där ingår att kontrollera bromsarna med tvärnit. Du kan även palla upp axeln så hjulen hänger i luften. Spänn in draghandsken med spännband ca 40 % av slaglängden. Då skall du inte kunna rulla hjulen med dina armar framåt. Därimot bakåt ska gå bra. Då funkar bromsarna. Om du behöver justera så justerar du på skölden (hjulet), inte på wiren. Sök på nätet efter bromsjustering, vagn. Finns många bra instruktioner. Lycka till! /Mathias

14-18000... ja jäklar, det är mycket pengar det... Jag får en känsla av att du tänker rätt 😉 Jag kan tyvärr inte hjälpa till med pudelns kärna, jag åker utombordare och kan inte meka diesel. Hoppas någon här kan maila dig dokumentation. Båten jag har nu var 13 år när jag köpte den och motorn alltid servad på marina, den marinan som sålde båten. För mig var det självklart, servicen skulle jag göra själv. Jag är händig och kan mycket praktiskt men förbränningsmotorer har jag inte mycket kunskap om. Jag har gjort som du nu behöver göra och hittat mycket info och kunskap hur jag ska ta hand om min motor. Har även upptäckt många saker som marinan slarvade med. Typiskt kan jag tycka. Så att göra själv behöver verkligen inte bli sämre. Goodwill och garantier för din drivlina är långt borta nu, likaså barnsjukdomar så att börja själv nu tror jag är rätt. Lycka till! /Mathias

God kväll! Jag läser ditt 1a inlägg och tolkar ditt dilemma som att det är en kostnadsfråga. Du är mycket nöjd med det arbete din verkstad gör men det kostar mycket. Jag tänker att det inte är fel att göra själv men du vet inte riktigt hur du skall göra. Jag tycker du skall fixa servicen själv. Du måste då jaga rätt på kunskapen och vetskapen om hur din drivlina skall servas. Hur dina förutsättningar ser ur för detta vet bara du men jag tänker någon form av servicehandbok, klubbkompisar, kollegor, andra motorintresserade vänner. Nätet så klart osv. Lyckas du inte hitta kunskapen så faller det alternativet tycker jag. Då återstår din aukt. verkstad eller billigare annan verkstad. Byt inte verkstad... Du är ju nöjd, det är rent och snyggt när de är klara, de är kunniga. Visst, det finns andra som är kunniga och duktiga, men de kommer i bästa fall bara vara marginellt billigare. Eftersom de också är duktiga så gör de också ett bra jobb, som får ta lite extra tid. Som kostar pengar. Klåpare är billiga, men då blir du inte nöjd. Så tänker jag, lycka till med din frågeställning. /Mathias