pos42

Drar du inte ur dem så mycket så får du oftast mycket mer cykler är spec. Är det som du säger väl laddat nästan hela tiden så funkar nog de flesta bra. Jag har 3 st http://www.seasea.se...ArticleNo=69932 och är mycket nöjd med dem. Här får du spec på dem. Detta kommer från agenten för Varta "KGK" som jag kommunicerat med. --snip-- 100% 12,72V 90% 12,59V 80% 12,52V 70% 12,44V 60% 12,29V 50% 12.12v 40% 12.0v 30% 11,88V 20% 11,70V 0% --- 11,06V Historik: Detta batteri har cirka 240 cykler vid 50%-iga urladdningar under optimala förhållanden. (50% = 12,12 Volt vilospänning) Max urladdningsdjup 60%. (=12,0 Volt vilospänning) = 45Ah tillgängligt. --snip--

Hej Någon som vet var man kan få tag på gelcoatfiller/spackel i färgen "White 10000" som verkar ha använts på Saga, TG med flera? Jag har inte ens hittat en färgkarta med den färgen på ! Jag vill helst inte labba med färgkartor och blanda. Visst... färgen på båten stämmer kanske inte perfekt efter några år mot färgkoden. Men det är inte kritiskt och skall fixas på ställen som inte är mitt i synfältet. Därför tänkte jag rätt och slätt skaffa originalfärgen. Men det verkade visst svårt. /Peo

Elgrejerna och beräkningar runt det är inget problem då jag är elektroingenjör, bygger egen elektronik samt är starkströmsbehörig... Men jag tackar ödmjukast för alla länkar till olika spiralkablar. Efter dina länkar ska jag väl kunna få tag på en som passar. Mycket tack ! Mvh Peo

Ja, det är ju en variant som kan funka. Det var ju ett bra pris också. Men... helst skulle jag så klart vilja ha en kabel i en ljusare färg då taket är vitt. /Peo

Att haka i under bojen innebär bada i hamnen... Och båtgrannen som delar boj kan ju sätta i toppen, om det nu gör något... Sen ska jag ju koppla i två bojar. I mitt fall så är avståndet mellan pålbojar och brygga 12m och min båt är 7,2m. Det jobbiga som föranledde fråga från början var hur man lägger till smidigast om man har en hyttbåt och är ensam. Åker man båt ett par gånger per år och alltid är två då är det skit samma vad man har för förutsättningar vid tilläggningen. 2 pers ändrar förutsättningarna helt! (Bogpropeller och annat fusk också). Men åker man varje vecka och ofta är själv, saknar bogpropeller samt ibland adderar sidvind så vill man fixa så bra förutsättningar man kan. Så här ser det ut i alla fall..

Hej Har haft en båtplats som varit två stolpar bak och tilläggning däremellan stolparna och fram mot bryggan. För att förenkla hade jag satt tampar mellan stolparna fram till bryggan. Tyvärr hade jag fått en plats som var 2,55m mellan stolparna och min båt var 2,50m. Har man hyttbåt som jag och det blåser lite sidvind så fastnade man mellan stolparna. Platsen var kalas bara den varit lite bredare. Men klubben har en policy och lovar bara minst 5 cm marginal Ja du läste rätt… Efter en del tjat/tjafs så fick jag nu till slut en ny plats som enl uppgift ska vara lite bredare. Med pålbojar….Vår båtklubb har på prov satt några bryggor med pålbojar. Flytande pålar helt enkel som förankrats i botten. Man får 2 st som var och en delas med en båtgranne på var sida. Har pratat med några i klubben som haft pålboj under 2015. Summeringen är att de inte är populära. Men de är väl billiga och lätt flyttbara... Spänner jag upp båten mot bryggan så lär grannbåten när han lägger till spänna lite till. Kanske kan min båt gå in i bryggan då. Vet inte då jag ännu inte provat pålbojarna. Problemet är att jag har en hyttbåt och fiskar mycket. M a o åker jag en hel del själv också. Jag är lite "neg" nu och ser bara problemen med pålbojarna och inga fördelar. Speciellt om man är ensam. Är det någon som har några tips hur man med hyttbåt systematisk lägger till säkert och stabilt med dessa pålbojar, *ensam*….. (Har faktiskt ställt mig i kö i en annan båtklubb till nästa år som har en bättre policy. Men vi får se. /Peo

Hej Jag värderar bränsleförbrukningen mycket då jag fiskar och sällan trailar min båt. Har säkert 150+ motortimmar per år. För mig var det viktigt redan vid inköpet av båt då jag har en kompis med en Nimbus 22 som flera gånger sagt "nä, dit åker jag inte. För dyrt". Och båt är skitdyrt per km mot bil. Men komfort är också viktigt (har precis satt dit Mente Marine ACS RP trimstyrning). Åker själv TG7000 (7,20mx2,50m), Suzuki DF140. Drar 0,7-0.9 l/nm i c:a 20 knop med hela familjen med. Förbrukningen gick ner märkbart när jag bytte till 4-bladig propp. Skulle jag bara åka båt på semestern och/eller har få motortimmar per år så skulle jag inte bry mig lika mycket. /Peo

Det där var bra info. Det finns inga mått, men jag tror det är C11/C12 kontakten. Nu har man ju lite mer att söka på...

Skulle tro 60-70 cm. Men sen vill jag att kabeln gärna får vara lite längre där kabeln kabeln är rak då jag tänkte gå in i hytten lite längre bort. Men spiralen själv behöver hantera en slaglängd om kanske 60-70 cm tror jag.

Hej Är de någon som vet var man kan få tag på och köpa spiralkabel som också då helst är UVbeständig? Jag tänkte montera en solpanel på takluckan på min hyttbåt, och då även kunna dra i takluckan. Mvh Peo

+1 för Karnag:s grejer. Riktigt bra! Har en del både runt värmepump och fläktar hemma samt i båten. /Peo

Det går säkert om man demolerar flatstifthylsorna kraftigt då det är rätt stor skillnad. Men det är bra att idéerna sprutar fram Det var ju lite därför jag ställde frågan.

Hmm... Den verkar lika som originalet med gjuten kontakt med för tunn kabel. Men en nödlösning kan ju vara att köpa en, klippa och löda dit en grövre vid kontakten. Men det är sista alternativet... Faktum är att jag inte orkade leta (verkade svårt att få tag på trots svart bälte i Google) och har nu dragit fram en 2x2,5mm2 och säkrat av med ett nytt Blue Sea 12V uttag. Så nu räcker originalsladden till kylboxen och spänningsfallet blir inte så stort i starten... /Peo

Jo, jag kan säkert hitta den på ELFA. Men då jag inte vet vad den heter så behöver jag ju rota genom hela ELFAs sortiment som är s t o r t och titta på alla bilder. Därför ställde jag frågan här i forumet. Men blir det inget napp här så ringer jag nog Dometic direkt istället och frågar om de har grövre och längre kablar i sortimentet.

Hej Någon som vet vad detta är för kontakt och var man kan få tag på en vinklad sådan. Lös utan kabel... Det är ok med kabel också om den 2.5mm2. Jag har en sådan i/till min Isoterm kylbox (12V delen) och ska bygga en extra sladd som är längre och då med 2.5mm2. Tänkte inte klippa i denna och skarva, utan spara originalsladden. Ibland kan det vara bra med en kort också. /Peo

Avseende tätmedel som diskuterats sporadiskt i tråden på flera ställen... All silikon går inte bra. Vissa sorter funkar hyfsat men sväller. Jag rekommenderar riktig gummitätning (gummiduk) av nitrilgummi. På t ex SeaSea kan man köpa sådant som tål bensin och olja och klippa själv. Ta inte vilket gummi som helst då det finns säker 50 olika sorter i omlopp på marknaden avsedda för olika syften. I det fall man behöver så fungerar Plastic Paddings packningsklister (se länk) som till skillnad från 99% av det som finns på marknaden uttalat specificerar att bensin, fotogen och olja är något som packningsklistret tål. Jag letade själv efter packningsklister förut och nästan inget var optimalt i kontakt med bensin. Utom detta då... Finns fler. Men det var svåra att få tag på. http://www.seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=4898 https://www.okq8.se/produkter/bilprodukter/lim-och-laga/plastic-padding-gasket-flytande-packning/ Och behöver man täta mässingskopplingar som utsätts för bensin och olja så kan man använda Scantec 4000T eller ett helt gäng olika loctite produkter. /Peo

RF och grundstötning så kan resten av sommaren vara på land om du har otur... Personligen skulle jag skippa RF då det är dyrare och inte ger din lilla båt så mycket. Många andra tycker dock RF is the way to go Går man till 4 blad så är många proppar liiiite mindre i diameter. Samma pitch men 4 blad brukar därför sänka rpm med gissningsvis 50-150 varv kanske... Det kanske skulle vara perfekt för dig. Då blir den också starkare när familjen kommer med. Prioriterar du toppfart (skulle inte jag göra då allt 30+ knop är tillräckligt på en sån båt tycker jag) så kanske du ska gå upp ett steg i pitch och ha 3 blad kvar. som sagt, du lär få lite fler synpunkter här snart tror jag. Peo

Vad är max rpm enligt spec på motorn? Den bör ju precis varva ut enligt spec med den last i båten du har oftast. Sen är ju frågan vad du värdesätter... Toppfart, lägre bensinförbrukning, styrka, svängförmåga? Många skulle säkert säga 3-bladigt RF. Själv dissar jag rostfritt totalt trots att det ger lite bättre ekonomi och mindre slip. Varför? Jag fiskat mycket och en grundstötning med RF propp kan leda till krökt axel och trasigt drevhus då bladen inte ger efter lika lätt som alu. Med alu blir det lite mer slip men oftast bara en krokig propeller vid grundstötning. Sen ger RF propp inte så mycket extra på en båt i din storleksklass. Själv har jag valt 4-bladigt från Solas (Jag kör TG7000 med en Suzuki DF140). 4-bladigt för att den blir starkare, svänger bättre och förbrukningen i marchfart blev lägre än med 3-bladigt (Min båt drar minst i 20 knop (c:a 0,8 l/nm) och då är familjen med) däremot tappar man ibland någon knop i toppfart. Med nya moderna 4-bladiga tappar man ofta väldigt lite. Så för mig är det självklart med 4-bladigt i alu. Byter du till 4 blad med samma stigning så lär nog varvet sjunka några hundra rpm. Propellertrim.se har bytesrätt om det inte passar bra. Du lär säkert få massor av kommentarer här /Peo

Va bra då PS Blybatteriers självreglering m h a det intre motståndet gäller främst för den äldre typen av laddare med enbart trafo + likriktare. Kan i och för sig vara så att trådens grundare har en sådan regulator.... Men med mer moderna laddare och regulatorer stämmer det inte helt. Det kan läsas bra här och förklarar varför man ibland kan se en 6A laddare ladda batteriet snabbare än en 15 laddare. http://www.xpnd.se/pdf/Batterier_laddning_rev4.pdf infon är från CTEK. Martin... Vi får gnata på varandra och utveckla någon annan tråd Jag tycker inte det finns mer att säga som kan utveckla denna tråd vidare. ^d Peo

Om man har en Wallas så gäller samma sak. Inner i rostfritt och ytter i alu. MEN... om avgasröret inte går ut i taket utan åt sidan så SKALL båda (inner + ytter) rören vara i rostfritt enligt Wallas manual. Jag antar det är av säkerhetsskäl. Även om Thermic inte har de kraven så tycker jag det är en god idé att efterapa Wallas krav/direktiv och ha båda i rostfritt. /Peo

Så sant. Du svarade på en sak om parallellkopplingen och jag nämnde ett annat potentiellt problem med "over voltage" och AGM. Då blev de olika sakerna hopblandade i diskussionen. Vi får hoppas att de som ev läser tråden efteråt kan sortera ut det. Som jag ser det kommer batterierna kommer att jobba mot varandra när generatorn går och batterierna är bra laddade och hopkopplade med skiljerelät. Men... har man en regulator som hanterar det bra så funkar det ju. Men "fungera" och "bra" är två skilda saker. Accepterar man att ha en setup som inte levererar optimalt, vill att grejerna ska få kortare livslängd och inte följer rekommendationerna från t ex CTEK med flera. Jag då är det bara att köra. Det du skriver i stycke två stämmer bra det och är som du skriver en av orsakerna till att inte ha AGM vid oreglerad laddning. Det andra skälet är som nämnts risken för over voltage i systemet med risk för att gå över den spänningsnivå i enl med den ISO-standard som alla komponenter ska klara (runt 16V tror jag). Men du har helt rätt! Om regulatorn hanterar det så fungerar det.

Först så är det så att jag själv gått på pumpen i sensomras 2015, men inget gick som tur är sönder. Jag skaffade AGM för start och förbrukning som nu flyttats till min minnkota motor elmotor. Nu sitter blybatterier Varta Professional Dual Purpose 1 st start och 2 st förbrukning. Med AGM hörde jag ofta när jag var på sjön en liten pip-melodi från motorn (Suzuki DF140 2014). Efter att ha införskaffat en servicemanual och läst så betydde dessa pip "Over voltage" i systemet. Mätning medans pipen uppstår gav i mitt fall 16.2V. Efter mer läsning så står det klart och tydligt i Suzukis servicemanual att AGMbatterier inte skall användas. OM man ska använda AGM ska regulatorn vara anpassad för det, vilket den inte är på flertalet utombordarmärken i alla fall. Så att ge rekommendationer att använda AGM är vanskligt och kan beroende på vad vederbörande har för motor ochh regulator vara rent felaktigt och vara rekommendationer som förstör. Men det kan också vara helt ok. Poängen är att det ingalunda alltid är ok... Blysyra och AGM har olika spänning och olika karakteristik på urladdning etc. Skulle man ha en regulator som hanterar detta så lär livslängen bli sämre att ha dem tillsammans. Kvarstår gör att rekommendationen är att ha samma/lika batterier. Denna rekommendation ligger f.ö också får de som tillverkar laddare. Hur övervoltage genereras kan du goolga på så hittar du flera poster. Mvh /Peo Kan tillägga att... Vissa oreglerade system använder blybatteriet självt som regulator. AGM batterier har lägre inre resistans och genererar initialt högre laddströmmar. När det är laddat så är förlusterna mindre. Kanske 100mA. Så ett oreglerat system kommer att ge en högre spänning p g a den lägre strömmen. Kan man inte reglera spänningen bra eller har en rekommendation på att AGM är ok så använd ett vått blybastteri ! Ett batteri kan ses som en ideal spänningsskälla seriellt kopplat med en resitans. En ström genom batteriet kommer att ge ett spänningsfall i enl med ohms lag (RxI=U). Lägre resitans och/eller ström ger ett lägre spänningsfall inne i batteriet. Det ger att spänningen ute i systemet därmed får en högre spänning (kirchhofs lag). I vissa fall kan det bli mycket som jag redan nämnt och flera tyvärr redan råkat ut för. /Peo

Först så är det så att jag själv gått på pumpen i sensomras 2015, men inget gick som tur är sönder. Jag skaffade AGM för start och förbrukning som nu flyttats till min minnkota motor elmotor. Nu sitter blybatterier Varta Professional Dual Purpose 1 st start och 2 st förbrukning. Med AGM hörde jag ofta när jag var på sjön en liten pip-melodi från motorn (Suzuki DF140 2014). Efter att ha införskaffat en servicemanual och läst så betydde dessa pip "Over voltage" i systemet. Mätning medans pipen uppstår gav i mitt fall 16.2V. Efter mer läsning så står det klart och tydligt i Suzukis servicemanual att AGMbatterier inte skall användas. OM man ska använda AGM ska regulatorn vara anpassad för det, vilket den inte är på flertalet utombordarmärken i alla fall. Så att ge rekommendationer att använda AGM är vanskligt och kan beroende på vad vederbörande har för motor ochh regulator vara rent felaktigt och vara rekommendationer som förstör. Men det kan också vara helt ok. Poängen är att det ingalunda alltid är ok... Blysyra och AGM har olika spänning och olika karakteristik på urladdning etc. Skulle man ha en regulator som hanterar detta så lär livslängen bli sämre att ha dem tillsammans. Kvarstår gör att rekommendationen är att ha samma/lika batterier. Denna rekommendation ligger f.ö också får de som tillverkar laddare. Hur övervoltage genereras kan du goolga på så hittar du flera poster. Mvh /Peo

Skiljerelät kommer ju att koppla ihop startbatteriet med dina förbrukningsbatterier när generatorn går eller när rätt spänning uppstått på någon sida (smart relä). Då sitter allt tillsammans.... Då kommer du att ha det (gamla?) blysyrabatteriet kopplat parallellt med dina AGM = inte lämpligt ! De har olika karakteristik och är inte rekommenderade att parallellkopplas. Avseende inre resistans så kan AGM batterier också skjuta upp spänningen mot 18V och förstöra elkretsar om inte generatorns regulator är anpassad för AGM. /Peo

Ser inga problem med det laddningsmässigt. Men om du har någon form av skiljerelä så batterierna laddas tillsammans (start + förbrukn) så är det bättre att byta alla batterier och inte bara förbrukningsbatterierna. Angående kabel.... Själv kör jag 35mm2 mellan start, förbrukn batteri/er , skiljerelä samt till motor. Hade avstånd varit längre hade jag övervägt 50mm2 på vissa längre sträckor. Matningar ut i båten går sedan med ett antal 16mm2 som är avsäkrade nära batteribankarna. Har du 2m kabel totalt i batteriförbindningen mellan batterierna och tar ut 50A så får du mer än 0,2V spänningdropp i 16mm2 redan där. Säkert inte ett problem, men jag rekommenderar mer för att maximera möjligheterna att bibehålla en bra spänning i kretsarna längst bort från batterierna. Och räknar du själv lite spänningsfall med olika kalkylatorer så tänkt på att hela kabellängden måste räknas och kabeln blir 2 ggr avståndet. Peo