pos42

Jag har en 721XS. Jag är mycket nöjd med den efter någon uppdatering, då den vara långsam i kartrenderingen från början. Men det var tydligen en bugg och försvann vid första uppdateringen. Jag kör med en Aimar CHIRP genomskrovsgivare jag är mycket nöjd med. Men de bilder du vill har kräver väl DownVü eller SideVü. SideVü stöds inte på 721XS vad jag fattat. Däremot kan man nog ha en via NMEA2000 om man vill. Vill du se strukturer på ett enklare och tydligare sätt under dig är nog DownVü bra för dig. Men de brukar vad jag hört inte klara så djupt eller om man åker för fort, vilket CHIRP givaren gör (under förutsättning att den inte placerats tokigt vid steglister etc). Men det kanske hänt mer på utvecklingen sen jag kollade sist. Jag känner därför vissa som fiskar mycket som kör en std CHIRP givare i kombination med en SideVü. Peo

Har plockat bort en sådan Silva med display (inkl lock), ekolod och logg från båten förra året. Gav allt gratis till en av min sons kompisar som ev skulle sätta grejerna på en styrpulpetbåt. Tror allt ligger och skräpar i deras garage. Ge mig ett direktmeddelande i helgen som påminnelse så ska jag kolla upp. Ev kan du kanske få det mot porto. Peo

Vad jag förstått behöver man om motor köpts av Prispressarna som importerar via EU själva åberopa ev garanti under garantitiden mot dem och kan INTE göra det mot vanliga återförsäljarnätet. Däremot kan du serva var som helst bara det är en auktoriserad verkstad. Prispressarnas garanti gäller bara om du servat hos dem eller auktoriserad verkstad. Dock ska enl den info jag fått det vara exakt samma motorer som levereras via vanliga återförsäljarnätet som säljs av Prispressarna. Riskfaktorn är att du måste hoppas på att de (Prispressarna) inte går i konkurs samt att man måste lämna till just dem för garanti. Det ska såklart vägas mot det mycket längre priset och att Suzuki (iaf enl Marindepån) är en av de motorer med minst strul. /Peo

Joro Kalle... Det håller jag med om. Men problemet är ju att veta status. Skrapar man lite på de i mässing och de inte ser korroderat ut är det bara att köra vidare med dem. *Inte* slå på dem för att testa hållfastheten som någon rackare föreslog... Men vissa båtar monteras faktiskt med sämre grejer. En teori som jag och flera andra delar har med kravet på ISO std att det bara behöver hålla i 5 år. Så varför ska tillverkarna stoppa i dyrare grejer som ingen ser och ingen vid köpet vill betala för. Sen beror det på vilket vatten man seglar/åker i. Det påverkar enormt! Söt eller riktigt salt vatten är stor skillnad på hur åtgånget materialet blir om det är fel grejer (läs ej avzinkad mässing). Egentligen är det tokigt att ge återkoppling med att "det går fint" till andra på forumet om den som säger det kör i en insjö och den som läser och följer rådet kör i mycket salt vatten. Samtidigt förstår man att många gärna byter om osäkerheten kryper på och grejerna sitter under vattenlinjen. Peo

Vad jag vet är *inte* rörmokeri-mässing-delar "för hus" som std avzinkningsfri. Inte de jag sett. Och varför skulle de vara det då det inte behövs? Skulle vilja påstå att problemet är att många tar vanliga mässingsdetaljer från en vanlig rörkrökare till båten. Sen ska man a l d r i g stoppa in mässingsdetaljer som inte är märkta med spec eller som du är h e l t säker på vad det är. I övrigt håller jag med om det är bättre lösning att bulta fast och använda en s.k seacock. Jag har postat om det här http://villafixaren.incedo.org/2015/10/sakra-bordgenomforingar-och-tatning.html Peo

Jorå "nikitalord"... Riktigt! Man kan koppla till i princip vilken termostat som helst. Däremot så måste man se till att få eftergången när man stänger av värmaren, d v s OFF får inte vara att bryta strömmen till Wallas:en. Har man inte koll på det så tror jag att värmaren i längden tar stryk. Vill man sedan få till friskluftsbrytaren och lamporna så behövs ju mer än bara en termostat. Men det är ju som ni kan se på min postning inte speciellt komplicerat och få till. Peo

Hej alla Jag har fått bra feedback på mitt inlägg om “Säkra bordgenomföringar under vattenlinjen” http://www.maringuiden.se/forum/topic/79958-säkra-bordgenomföringar-och-tätning-under-vattenlinjen/ postat för någon vecka sedan. Då sade min kompis att jag skulle delge andra det jobb jag lagt ner. Det har jag fått positiv feedback på. Kul ! Med den tanken så delar jag även med mig bygget av en egen högkvalitativ wallas-termostat för liten budget. Den har jag postat här på min blogg http://villafixaren.incedo.org/2015/11/bygga-termostat-till-din-wallasvarmare.html . Det finns bara en länk från Maringuiden.se och inga andra ställen till detta inlägg. Ge gärna feedback. Ser ni felaktigheter så kommentera så det kan korrigeras för att hjälpa andra. Mvh Peo

Mycket tack för tipsen ! Peo

Typ denna först då: http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Farg-och-Lack/Batlack-uretanalkyd-2000022672/ Och sedan denna: http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Farg-och-Lack/Inredningslack-2000022908/ Eller? Allt är inte i hytten. Det enda som är lite utsatt är listerna runt dörrarna fram och bak när man går in och ut ur hytten. /Peo

Tack Men oj. Så många lager... Förslag på bra lack (märke och namn) man kan köpa utan att leta ihjäl sig? International på SeaSea? /Peo

Hej alla experter Har en TG7000 hyttbåt från 98. Tänkte under vintern skruva loss lite trädetaljer och lacka om dem för att fräscha upp lite. Här pratar vi om "locken" som stolarna sitter på, trädetaljer runt origo-köket, lite luckor och listerna runt dem, lister runt dörrarna samt lite andra små lister. De verkar vara mattlackade och slitna... Om jag slipar bort den lack som finns, vad tar jag sen? Antar jag ska ha en matt lack. Förslag på lack och hantering skulle vara uppskattat då jag har mina kunskaper på andra områden än trä. Tack på förhand Mvh Peo

En gammal tråd som det postats i ett antal år efter första posten. Och sen kommer jag 2 år efter det med ytterligare en post... Ett _stort_ skäl till knutar som _ingen_ nämnt i denna tråd på alla år är.... Har du en mycket mjuk och följsam flätlina så blir det lätt knutar om du har en rulle med dålig linuppläggning. Då kan det komma med flera varv ut på en gång och du kan få "luftknutar". Lösningen är då en bättre rulle med bättre linuppläggning eller en lite styvare flätlina. Jag har en äldre (var nog rätt billig redan då) abu-haspel som brukar åka med på lite utflykter i väskan där vi egentligen inte tänkt fiska alls. När jag bytte till ny lina på den blev det luftknutar hela tiden. Fick byta lina till en styvare så var problemet borta. Samma lina som strulade på min äldre sämre rulle funkade kalas på min dyrare haspel med betydligt bättre linuppläggning. Så.... vi ska prata inte ner en lina för att det ev ger luftknutar då det oftast inte är linan det är fel på, utan kombinationen med rullen. Har du en rulle med riktigt bra linuppläggning så kastar du längre och får i princip aldrig luftknutar när du kastar. /Peo

Hej alla Jag har funderat på att byta trimplan och styrning då manuella är så drygt att hålla på med att jag inte använder dem. Sen har jag inte vid visuell besiktning tyckt att hydraulikgenomföringarna genom akterspegel sett vältätade ut. Sedan sitter trimplanen inte ens lika på båda sidor. diffar 4-5 cm i sidled. Igår fick jag tummen ur och tog bort detta. Hydraulikgenomföringarna löser sig då det är lättåtkomligt och ovan vattenlinjen (det var inte bra tätat). Men… när jag tog bort trimplanen så kunde jag konstatera att det varit kasst gjort där också med skruvar rakt genom skrovet. Och det lilla som var var gjort med genomskinlig silikon. Nu sitter jag med 6 skruvhål (varav 2st där skruvarna är av inne i hålet) på varje sida under vattenlinjen. Man kan se 2 av hålen på varje sida inifrån båten men inte komma åt dem. Jag har iofs tänkt sätta trimplan igen och då täcks ju en del. Men jag vill under vattenlinjen att det ska vara fixat även utan nya trimplan på plats. Jag har bra tätmassor, olika varianter av NM epoxy, filler etc hemma på hyllan. Men problemet är hur jag ska få tätat från insidan. Jag menar om jag får fukt på insidan så vill jag inte att det går in i materialet. En variant är att jag skaffar rostfria syrafasta skruvar med försänkt skalle, ha på elastisk epoxy och försänka in skallarna i skrovet och sedan spackla över skruvskallarna. Om man inte gör så så kanske man kan istället kan trycka in lite tixotroperad epoxy i hålet. Om den är lite förtjockad så kanske den tätar bättre och inte rinner bort på insidan utan stannar i hålet. Men det är svårare att trycka in en förtjockad massa i ett skruvhål.. Har någon någon bra idé om hur jag får tätt på insidan så fukt inne i skrovet kan komma bakvägen in i materialet? Bra tips mottages tacksamt. Hur skulle man göra denna fix professionellt? Mvh Peo

En liten kommentar som inte har med boende i båt att göra... CE-märkningen togs i bruk först -98 om jag förstått rätt (kommunikation med personer på frejamarine.fi). Det är ett skäl till att flertalet båtar har ok manualer först från -98 då CE kraven tydligen kräver det. Mvh Peo

En kommentar... Glöm inte att Wallas ur säkerhetssynpunkt påtalar i manualen (tror t o m det är understruket) att BÅDE inner och ytterrör ska vara i rostfritt och avgaserna går ut på sidan. M Å N G A montörer kör ytterrör i aluminium = FEL FEL. På min var det fel as well. Men DU ska ju vara där och t o m kanske sova där ibland. /Peo

Hej alla Jag har nyligen jobbat en hel del med bordgenomföringar och olika tätmassor. Det finns massor av problem och risker med olika gängtyper, tätmassematerial samt material på bordgenomföringar och ventiler. En kompis sa då att: För fasen skriv ner detta och delge andra när du gjort så mycket research och lagt så mycket tid... Då jag har en blogg som jag inte postar så flitigt på (men ofta ordentligt när det väl blir av) så har jag skrivit en artikel om det. Ge gärna relevanta synpunkter så uppdaterar jag för att öka kvaliteten och hjälpa andra... http://villafixaren.incedo.org/2015/10/sakra-bordgenomforingar-och-tatning.html Mvh Peo

Jag är fiske-nörd och rör mig över hela skärgården.... Kanske ingen dum idé att lägga en vattenlinje i blått runt... Lite mer bilder här... http://www.incedo.eu/~sjoholmp/My_TG/New_through_hull_fix/ Bild 6385 visar både gamla hål till höger och de nya till vänster. /Peo

Det var ju kalasbra info. Det tackar jag mycket för. Då ska jag bara hitta någon färg med rätt nyans som fäster på min Hempel light primer då...

Har ju använt den "Glasfiberväv 300 gram pris/löpmeter" resp 160gr som Nilsmalmgren sålt mig tillsammans med lamineringsepoxyn. Frågan är ju då om jag behöver slipa ner lite så det blir en lägre nivå än omgivande för att lägga på top coat? Hur mycket bygger top coat? Är det vattentätt? Har aldrig pillat med det.

Hej Tänkte börja min första post på forumet att rådfråga lite runt färg. Jag har flyttat några bordgenomföringar. En sitter strax under vattenlinjen och en lite ovanför. Båda är flyttade och de gamla hålen igensatta (ersatta md ny trevliga Groco-grejer). Min fråga är egentligen vad ni anser avseende epoxifärg eller topcoat ovan vattenlinjen. Grejen är den att jag över båda hålen dragit över Hempel light primer anpassat för både över och under vattenlinjen. Så hålen är tätade med epoxy, och på det är det epoxifärg. Nu ska det på lite bottenfärg över epoxifärgen på den del som är under vattenlinjen... Så nu är det i princip klart... Epoxifärgen ovan vattenlinjen är ju en nyansskillnad mot övriga båten (kanske 6x10cm yta). Sen är det bara grundfärg också (men den lär väl klara sig). Jag klurar på om jag ska slipa ner lite och lägga på top coat istället för utseendets skull. Allt är gjort enl: . Vad anser experterna ur tekniskt resp utseendeprespektiv ? Tack på förhand Mvh Peo