per_62

Det kan nog gunga en del om man sover i en förpik på öppet hav (om det går vågor). Jag har seglat Gotland runt några gånger och ibland sover man inte så bra (aldrig i förpiken) när båten inte har ett lugnt rörelsemönster. Vi var ett gäng som åkte med Englandsbåten mellan Göteborg och Harwich för 30 år sedan. Efter ett antal timmar från avgång började det blåsa och gunga en hel del och till slut så stängde restaurang och bar så det blev att gå till kojs. Efter en ganska hygglig natt i hytten midskepps så träffades vi till frukost ombord. En del av oss hade tydligen fått hytter långt förut och hade inte sovit så bra utan det hade varit rena berg- och dalbanan och dom hade lyft från kojbotten samt strax efter kraschat i kojen igen under i princip hela natten. Det är dock skillnad på ett fartygs rörelser och en segelbåt men den natten sov man nog bättre midskepps på ett fartyg jämfört med en segelbåt.

En AIS-transponder kan vara bra att ha men som sagt alla flytetyg har inte detta system så tro inte att alla ser dig. Om man bara har en AIS mottagare så syns man inte alls! Större fartyg ska ha systemet igång så risken att bli överseglad av ett stort fartyg är liten men tex en fisketrålare kanske inte har och den vill man inte gärna krocka med. Om man är ute på havet så syns man i princip inte på typ Marin Traffic om det inte finns ett fartyg som skickar vidare signalen till Marin Traffic. Men fartyg i närheten kommer fortfarande att se dig om din AIS-transponder är påslagen. Så vill man ha koll på sin omgivning så är det ordentlig utkik gärna med nattkikare och komplettera med radar som gäller.

Leta reda på ett stort däck att placera runt stenen:

Det finns säkert fler alternativ men att bara skydda stenen med typ en brygga (ev flytbrygga) kanske är enklast. Eller kanske slå ner/borra ner några pålar att dra sig ut ifrån. Det är väl oberoende om det är att bygga en brygga eller spränga under vatten att betraktas som vattenverksamhet vilket kräver tillstånd. Så kolla upp detta först!

Om nu stenen ligger ivägen så ta bort den om man nu får göra så eller bygg en liten brygga ovanpå stenen som skyddar mot stenkontakt och eventuellt anslut den till land så borde det vara enklare att ta sig in och ut. Bryggan kan man förse med skydd mot båten.

Jag träffade på en man i en modernare motionsroddbåt. Han tyckte det var riktigt trevligt att vara ute och upptäcka nya platser och samtidigt få motion. Han hade en nätt båt, typ vad som finns i denna länk: https://www.rowgeneration.se/varfor-rodd Jag paddlar gärna och det kanske även kan vara ett alternativ. Med kajak kan man klara av stora vågor efter lite övning.

Ska du ut på de större oceanerna och vara borta en tid och segla bekvämt så bör man ha en båt som rymmer en del och inte en typ av modern lång och smal skärgårdskryssare. Att ha ståhöjd och svängrum ombord underlättar seglatsen. Ser att det finns en Fantasi 37 på blocket, kanske ett alternativ. Samt om man köper en båt för 1-2 Mkr får man ännu större utrymme. Det finns ju även seglare som gör långa seglatser i små båtar så det finns många alternativ att fundera på. Utöver båt är det även en hel del utrustning som behövs så ta även med det i kostnadsbilden. Båtprylar är oftast av någon anledning inte så billiga i inköp. På Drömresan finns lite tips på olika båtar.

Lite utanför boxen-tänk men det vore väl kul med foils som används vid motorgång. Det har ju blivit modernt att båtar ska "flyga fram" med minimalt vattenmotstånd och varför inte göra samma sak med en roddbåt. För inspiration se dessa tidiga försök samt denna sammanställning.

Tänkte först att köpa 100Ah celler samt parallelkoppla två och två samt därefter seriekoppla dessa (typ 4P4S). Men det kanske är enklare att bara parallelkoppla 4st 200Ah celler. Det vore ju smart att ha en display inkopplad så att man alltid kan kolla cellernas status. Kan man göra det med ISDT BG-8S Balancer eller finns det något annat bra alternativ? Jag har skaffat Victrons batterimätare BMV-712. Och enligt manualen verkar det finnas möjlighet att styra ett relä enligt kap 4.2.2 Reläinställningar (sid 233 i PDF-filen). Detta kanske skulle kunna fungera som en bortkoppling av batteriet om spänningen blir för låg eller för hög. Men hur kopplar man detta och vilket relä behövs? Samt ha koll på statusen på LiFePO4 känns naturligt.

Jag behöver byta ut mina 12V blybatterier och funderar på att koppla ihop 4 st LifePO4 3,2V Winston celler på kanske 200Ah/st samt inte ha någon BMS. Eller kan det vara bättre att koppla 8st 100Ah-Winston celler istället om någon cell framöver behöver bytas ut? Men hur håller man koll på att 3,2V cellerna håller samma spänning och hur mycket kan man tillåta spänningen i cellern skiljer sig åt innan balansering bör göras. Kopplar man in tex en ISDT BG-8S Balancer då och då och om det behövs så gör man en balansering? Om en ProAltC begränsar spänningen till LifePO4 från generatorn och MPPT-regulatorns lastutgång fungerar så behövs väl inget extra underspänningsskydd. Eller ska man gardera och ha både underspännings- och överspänningsskydd för LiFePO4-batterier kan ju förstöras om spänningen inte är den rätta? Victrons Smart BatteryProtect känns som ett bra skydd för LifePO4 eller finns det andra likvärdiga alternativ? Även Victrons SmartSolar MPPT 100/20 kanske är ett bra val för en MPPT-regulator vilken har en lastutgång med max 20A och max 290W ingående från solpaneler. Är det något mer man behöver tänka på för att köra med LiFePO4 utan BMS?

Att parallelkoppla två solpaneler med något olika spänning (kanske 32 eller 36 celler) verkar inte leda till så stor skillnad jämfört med två lika paneler med samma specifikation. Men en Schottky-diod som kostar några tior bör alltid sättas i serie med plusledningen på varje parallelkopplad panel för att minimera att ingen skuggad panel bränns. Solpanel TypA: solpanel 54w sunbeam tough bl P=55W, Vmp=18,56V, Imp=2,98A, kostnad ca 2400kr/st Solpanel TypB: solpanel 50w marin flexibel P=50W, Vmp=17,0V, Imp=2,94A kostnad ca 1300kr/st Parallelkoppling av två solpaneler typA: Totalspänning 18,56V Totalström 2x2,98=5,96A Totaleffekt 18,56x5,96=110W Parallelkoppling av två solpaneler typB: Totalspänning 17,0V Totalström 2x2,94=5,88A Totaleffekt 17,0x5,88=100W Parallelkoppling av solpanel typA och typB: Totalspänning 17,0V Totalström 2,98+2,94=5,92A Totaleffekt 17,0x5,92=101W Enligt denna teoretiska beräkning framgår att typB drar ner totaleffekten något vilket förefaller ganska försumbart samt att totalspänningen för TypB är lägre än TypA. Kommer TypA vara det bättre alternativet i längden med högre spänning vilket kanske ger lite bättre laddning av batterierna, längre livslängd samt bättre egenskaper vid sämre ljusförhållanden etc? Eller ska man köpa någon extra panel av TypB och nöja sig med lite lägre spänning och även att TypB kostar nästan hälften så mycket som TypA?

Om ankarboxskottet är väldimensionerat så borde väl ett syrafast plattstål kunna bultas fast som ansluts till den planerade infästningen i däcket. 10m2 segelyta är inte så mycket men infästningen bör vara ordentlig gjort samt tät. Inte kul om det släpper i nästa storm eller om ankarboxen vattenfylls och vatten kommer in i båten.... Jag har en vantskruv i ankarboxen under förstagets infästningen på däcket. Vantskruven är fäst i ett rosfritt beslag som är svetsat till en rostfri plåt på utsidan. På insidan är detta förstärkt med en inplastning som även gör det vattentätt. Vantskruven kan spännas upp vid behov men ett plattstål borde väl fungera för din infästning.

Precis, soliga dagar ger solpanelerna mer men det lär även bli ett antal molniga dagar i sommar så utöka med marginal, kanske kring 150-200W. Det fanns för många år sedan ett projekt med att limma tunnfilmssolceller på friborden men hittar inte igen detta. Kanske inte den bästa platsen eftersom båtar ibland får närkontakt med bryggor, andra båtar samt att fendrar ligger och gnider friborden ibland vilket nog förstör dessa solceller. Sunbeam Solpanel Tough 18W Flush verkar ha 36 celler så komplettera helst med likartade.

Victron BMV-712 fungerar med LiFePO4-batterier och ger spänningen för startbatteriet. Sedan kan man inte lita 100% på dessa batterimätare men de ger en bra uppfattning om batteristatusen.

Jämför gärna med Victron BMV-712 vilken har 500 amp shunt, även spänningen på startbatteriet kan kontrolleras, klarar batteribankar upp till 9999Ah, två decimaler på displayen, bluetooth om man nu behöver det och kostar lite mer än NASA BM-1.

Jag har en Smart Tech Medium Tratt som används varje gång tanken fylls på från dunkar eller sjömackar eftersom man aldrig kan veta om det finns föroreningar i bränslet. Tratten filtrerar bort både vatten och föroreningar och enbart rent bränsle passerar filtret. Läs gärna om bränslesystem i SXK båtpärm. Gammal diesel kan leda till problem, se även denna äldre länk "Gammal diesel".

Hemma har vi en "Quick Shaker, Tupperware" som är en plastburk med stort lock samt med ett glest plastgaller i övre delen som fungerar utmärkt att skaka fram fluffig grädde. Det går snabbt och det krävs bara lite muskelstyrka. Av någon anledning har den aldrig åkt båt ännu men det kanske den ska få göra i sommar.

Bärgningen av Helge Ingstad är avklarad och fartyget står på torra land. Det finns en Time laps video som visar bärgningen. Återstår att bestämma om det ska bli skrotning eller reparation.

Fantastisk resa en del av dessa badankor har gjort! Och om man hittar någon så finns det köpare som betalar $100/st.

Om man har bråttom och ska segla från Europa till Kapstaden så är det Brasilien som man först ska sikta in sig på samt därefter söderut och sedan försöka fånga ett snabbt lågtryck över till Kapstaden. Det kan variera lite beroende på tid på året och rådande vädersystem men oftast är det den routen som går fortast. Numera finns det grib-filer och routingprogtram att ta till som hjälp. Zezo.org har gratis uppdatering av gribfiler 4 ggr/dygn och används främst för virtuella seglingsrace men kan vara lite kul att se hur vädersystemen spelar in på vägvalet om man vill komma fort fram till målet. Ange start och slutpunkt och erhåll ett förslag till routing utifrån några olika båttyper. Här visas en video från första etappen 2011 i Volvo Ocean Race Game där tusentals virtuella seglare försökte komma först till Kapstaden. Volvlo Ocean Race har under flera år haft en etapp från Alicante till Kapstaden och det brukar oftast bli så att det blir friska akterliga vindar på slutet när båtarna styr långt ner söderut för att fånga lågtrycken.

Harken har en kalkylator där kraften erhålls men bara för genua och storsegel. Med 60m2 genua och 30 knops vind (ca 15 m/s) erhålls 1136 kg i skotet. Det gäller att fästena är ordentligt dimensionerade. Men kanske beräkning av kraften för en spinnaker är annorlunda? Premiumropes anger tex en faktor 30 för att beräkna brottslasten för skotet för genuan och faktor 13 för spinnaker. "For halyards and genoa sheets you can easily calculate the breaking strength by multiplying your sheet size in square meters with 30 (for spinnakers take 13)"

Jag gick med i Sjövärnskåren för en massa år sedan och det var riktigt roligt där man under tre somrar fick lära sig det mesta om båtar och prova på att både segla och köra större motorbåtar. Jag tog även förarbevis och skepparexamen fick jag när jag var 15 år i de vinteraktiviter som då hölls inom Sjövärnskåren. I somras såg vi ett gäng från Sjövärnskåren som var ute på en veckoseglats så verksamheten finns fortfarande. På https://www.sjovarnskaren.se/ är sista anmälningsdag för sommaren den 18 mars ( i morgon!)

Kanske skulle fungera med något väggfäste med 3-ledad arm för TV, skärmar eller surfplatta. Varje led bör kunna fixeras med en ratt så att armarna hålls fixerade. Att förlita sig på ett flexibelt metallrör som inte kan fixeras kanske blir för svajigt?

2-polig brytning är en fördel vilket diskuterats tidigare och det verkar inte finnas någon personskyddsautomat med 2-polig brytning. Samt 10 mA utlösningsström bör man ha ombord.

Jag har köpt en begagnad Sterling ProAltC 80A och fått svar från Sterling att den faktiskt klarar 130A men att man inte ska koppla solpaneler till den. Samt att man kan mata den med max 15.5 V. Svar från Sterling: "The Pro Alt C 80A can handle up to 130A" "Do NOT connect solar panels to Pro Alt C, you shall need to use an independent solar regulator." "Pro Alt C shall high voltage trip if exposed to over 15.5V on input terminal."