Stern97

Hur kan jag förbättra ventilationen i ruffen på min Walkaround? Idag är enda ventilationen i ruffen några luftintag i nedgångsluckan och ett litet längst ner på styrpulpeten. Har jag förstått det rätt att man ska försöka ta in luft längst ner och att luften sedan av sig själv ska dra ut genom en högt placerad ventil i rufftaket? Rekommenderar ni att montera en solcellsdriven fläkt som drar ut luften?

Hur snabbt kan ni köra utan att tappa bottenkontakt? Nägonstans i farter kring 18-20 knop tappar mitt lod kontakten och jag kan inte längre se något. Hur fort kan ni köra med bibehållen bottenkontakt?

Jag slipar bort rost på järnköl med en sån där "stålborste" till skruvdragaren. De finns i olika varianter så man kan prova sig fram - ytan på själva kölen som man ska spackla på kan ju med fördel vara lite ojämn - med borst istället för sandpapper så tycker jag det är lättare att komma ner i alla gropar som rosten har skapat utan att behöva slipa ihjäl sig!

Om du inte ska kappsegla och därför behöver en perfekt profil och yta på din köl och roder och kan leva med en och annan rostfläck på hösten så bättrar du med ett lättarbetat epoxispackel - ett med sk mickroballonger i. Slipa ner rostfläckarna och spackla (färgfabrikanterna säger att man måste ha en primer närmast järnet men jag har inte märkt någon skillnad, fast lägg på spaclket DIREKT när du slipat för rosten kommer på någon minut). Jag gjorde så med min förra järnköl och efter fyra/fem säsonger så var den rostfri. Rodret gör du likadant - spackla med lätt-epoxispackel så det blir jämnt och fint. Många fabrikat har bra grejer för detta - jag brukar köra NM Spackel 210 för det finns i butiken nära min båtklubb...

Jag förstår Pseudonym - det var inte bara ironi det var också arrogans. Om jag skulle välja citat från Stenmark så kanske "De e bar å åk" passar ännu bättre om man ska köra 60 mil i 30 km/h

Jag kanske inte förstår din fråga men om du hittar ett släp som den får plats på så är väl det en mycket bra lösning? Pseudonyms svar fattar jag inte alls - är det kanske ett försök att vara ironisk?

När jag köpte min Suzuki så fick jag veta att de auktoriserade serviceverkstäderna registrerar servicearna elektroniskt hos generalargenten KGK i en central databas. Dvs. Det finns inga service böcker längre utan behöver man servicehistoriken så ringer man KGK. (Vilket jag gjorde bara för att få veta att de flesta verkstäderna struntar i att använda i systemet...) Tror biltema har märkesfria böcker man kan använda, själv sparar jag kvittona i en pärm.

Jag tycker verkligen det är kul att kunna diskutera och lära mig mer på forum som detta men ibland känner jag att det är svårt att veta om folk bara hittar på saker som stödjer deras åsikter eller om det de skriver verkligen är sant. Finns det någon länk till den där VTT forskningen - 83% låter ju inte bara fantastiskt bra ur trafiksäkerhetssynpunkt utan också som om de finska forskarna verkligen är skickliga och noggranna - vore kul att förstå hur! Intressant också att tyskarna forskar på dubbdäck! De har ju haft förbud sedan sjuttitalet - tar gärna en länk även till den forskningen. Någon kanske borde informera tyskarna om vad finländarna (VTT) har kommit fram till - då kanske de börjar tillåta dubb! (Jag menar 83% färre dödsolyckor är ju inte kattskit precis!)

Och vad det gäller forskning så tyckte jag frågan var så intressant att jag ägnade tio minuter åt lite googling. Det fanns ju mycket intressant forskning på ämnet! Tex har SMHI gjort forskning om hur andelen bilar med dubbdäck påverkar luftkvaliteten (http://www.smhi.se/forskning/renare-luft-med-farre-dubbdack-1.229), och forskning i Linköping visar att partiklar som rivs upp av dubbdäck försämrar immunförsvaret... (http://www.aktuellhallbarhet.se/forskning-partiklar-fran-dubbdack-sanker-immunforsvaret/) men mest intressant var ändå forskningen jag hittade från Umeå som visar att 80 personer kan ha dött av partiklarna från dubbdäck i Stockholm (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/?term=10.1289/ehp.1103995#abstract0) finns säkert mer om man har mer än 10 minuter att lägga på att leta! jag som bor i Stockholm får väl trösta mig med att när dubbdäcken gått 1000 mil så är ju ändå dubben så slitna att de inte hjälper på is och då får man väl anta att de inte heller river upp så mycket partiklar!

Auxvoice. Det var väl klart att alla däck gått lika långt - dvs även friktionsdäcken hade gått 1000 mil - annars hade ju jämförelsen varit som du skriver "urbota dum". Poängen var väl att dubben slits snabbt och att de då blor dåliga tycker inte jag är så svårt att förstå...

Kul att dubbdäcksdebatten tagit sig till Maringuiden! Jag läser alla test jag kommer över i hopp om att bli klokare men eftersom jag bor på en gata i huvudstaden som sedan en tid har dubbdäcksförbud så är valet i slutändan enkelt. Det mest intressanta test jag läst är dock det som Teknikens värld gjorde för några år sedan där man testade vinterdäck som gått 1000 mil och då var friktionsdäcken bättre än alla de dubbade på alla underlag - även ren is! Så se till att ni byter era dubbade däck ofta - annars kan ni lika gärna vara miljövänliga och köra friktionsdäck

Det som Hjertmans och andra har är Lefants crack sealer http://www.lefant.se/produkter/crack-sealer/ Till Eass - om din båt har avvikande färg tex pga solblekning så kan du få gelcoat spackel eller toppcoat i rätt kulör - fast den inte finns som standard i båtbutikens hylla. Här är ett ställe: http://www.glasfiberteknik.se/gel_m.html

Har funderat på samma som Pezlin. Jag köper att om det samlas vatten i skadan så kan det bli frostsprängning - men en bortslagen flisa gelcoat på ett ställe där det inte kan samlas vatten borde väl inte vara ett bekymmer om glasfibern under är hel och mättad med polyester (eller epoxi)? Eller är det så att det bara är gelcoaten som är tillräckligt "tät"?

Mackey har rätt. Silverkorten saknar djupsiffror där det är djupare än 10 meter. När jag köpte tänkte jag uppdatera dem direkt men nu två år senare har jag inte gjort det och tänker aldrig på det så jag håller kvar med Silverkorten och lägger pengarna på annat.

Som jarb skriver ovan så sägs det att procentsatsen ändras med varvtalet - det skulle innebära att motorn kommer gå lite "tjockt" på låga varv. Finns säker de som kan elaborera om nackdelarna med det. Jag har bara kopplat ur VRO på Evinrude och då var det förutom att plugga oljeslangen bara att koppla ur de larm som indikerade låg oljenivå i tanken och att det inte kom fram någon olja till motorn - inga problem om man vet vilka kopplingar man ska sära på... Min motor gick kanonfint i 8 år efter det - röken stod tjock o tät på låga varv men det tyckte jag att den gjorde innan också! Jag köpte Triboron när jag kunde och då rök det inte alls. Kan denna beskrivning vara till hjälp när det gäller din Yamaha? https://m.youtube.com/watch?v=7_nAl3qthbI

Råkade ut för liknande, gamla fjärrar och en säljare som slarvat bort lappen med koden. Ring DEFA, de kommer vilja ha nummer på din dosa (den som sitter "gömd" under kåpan), köpekontrakt och ditt skannade körkort (och kanske något till för att säkerställa att du inte är tjuv) för att ge dig din kod.

När jag tänker efter uppstod mina problem efter vinterförvaringen. Kontakterna skyddade under presenning men säkert fuktigt ändå...

Mina garminkontakter gillade det inte men det var ett ekolod - det blev som du skriver "oxid o jox" till slut funkade det inte längre. Nu har jag Raymarine och de har varit smarta nog att skicka med en "lock" man kan skruva på när man ta loss enheten. Men du har ju bara ström med två poler så varför monterar du inte en snygg däckskontakt? Finns både i rostfritt och plast (plast nog lättast att koppla in och ur) och båda har "lock", alla båtbutiker har dem tex här http://www.benns.se/m/instrumentnav/el-ombord/kontakter/dackskontakt-3-polig-16a

Mikae nämner flera bra och populära svenska 70-80-talsbåtar på runt 30 fot och om man tittar på dem så priserna nästan halverats under de senaste tio åren. Marsvinsägaren har nog missat att marknaden på begagnade båtar har satt sig kraftigt de senaste åren. Samma storlek som Marsvin så har du flera andra härliga båtar som H-båt, RJ85, IF, Albin Express, Maxi Racer och de kan du få beroende på skick och segelgarderob för mellan 19 och 50 tusen. Då har du flera att välja mellan och det finns massor med folk här på forumet som känner till båttyperna och kan hjälpa dig vid problem. (Och så får du pengar över till att byta slitna grejer...) Fortsätt leta eller pruta!

Googla på r126 connector. Finns på ebay och ett anta marinbutiker i USA o England. Tex här https://www.yachtbits.com/raymarine-molex-connector-r126. Verkar märkligt om inte en Raymarinesäljare kan ta hem den tycker jag!

Om man inte tecknar båtföraäkring så tänker man väl att man får ta kostnaderna som uppstår själv? Båtförsäkringar funkar ju inte som trafikförsäkring för bil som är obligatorisk och täcker skador som din bil orsakar på andras egendom och person. Det är väl bara för bilar det funkar så? Om det händer något med ens egen båt så får man stå för det själv - OM inte den som orsakat skadan döms till skadestånd och för att det ska hända så krävs det nog ganska mycket. Kan bli dyrt i detta fallet för om du stämmer personen som orsakade branden och förlorar så får du ju även stå för rättegångskostnaderna... eller har jag missuppfattat?

Om hen är försäkrad...

Jag fick med en Fusion i min senaste båt. Min modell har inte all finesser och är monterad ute men jag gillar den verkligen och om du vill kunna styra den från ratten så finns det fjärr att köpa men du kan även koppla in och styra den från plottern!

Håller med Peter K - bra med bilder! Vanligast är att man tar ut fallen på sidorna av masten - jag minns att jag sett en beskrivning från någon masttillverkare och hittade en bra på Seldens hemsida http://www.seldenmast.com/files/1384266284/excerpts/595-950-E-10-37.pdfpå sidan 14 i PDFen ser du standardupplägg på vilka fall man vanligen tar ut på vardera sidan och vilken höjd man kan göra hålen. I korthet storfallet på bb och fockfallet på sb sidan (spinnackerfall och lift också på sb är standard och det beror mest på att det är praktiskt vid bankappsegling). Strunta i "falluttag" det är snyggare utan (tycker jag) men gör hålen "avlånga" så att inte fallen "skaver" mot hålkanterna i över- och underkant. Glöm inte heller att planera hur du ska få fallen till brunnen, det ser ju ut på bilderna som att du kommer få borra hål genom "vingarna" på luckgaraget för att fallen ska nå ner i brunnen?

Jag drog till med "all evighet" för det är så Harken-råttor kändes för mig (mina har åtminstone inte behövts bytas eller servas på över 10 år) Tror visserligen inte att du menar allvar med din fråga om de kommit på någon mirakelkonstruktion men jag tycker faktiskt att det kan upplevas så. När jag nu funderar på hur jag ska beskriva skillnaden så är det nog en kombination av lite olika saker - materialet i kammarna blir inte hårt av att vara utsatt för salt och sol. Kammarna på bilden har jag erfarenhet av att blir stenhårda och till slut inte får grepp - speciellt inte kring nya skot som är lite hala. Sen verkar det som om utformningen av kammarna är bättre på Harken - de greppar utan att spänna lika hårt kring skotet, formen på dem liksom låser stenhårt när de belastas men ändå utan att skotet är tungt att lossa. Man kan faktiskt både sätta och lossa skotet från cleaten utan att samtidigt behöva spänna skotet även när det är ordentligt belastat. Sitter man uppe på relingen och inte i rätt vinkel så räcker det ändå att snärta till med skotet så lossar det även när det brallar i. Jag ska sen tillägga att jag bara använt standard modellen av Harkens råttor men om man vill kan man ju köpa den som är extra UV-säker och i kolfiberlegering. Gör man det så vågar jag nog stå för mitt uttalande "all evighet" (Ronstan kanske är lika bra men de har jag inte testat, hade en riktigt bra rorkultsförlängare från dem som hette "Battlestick" - jag gillade den och det tuffa namnet på den)