Micke_Boat

Har båtens skrovnummer så är det ofta enkelt. Skrovnummer Skrovnummer finns på alla serietillverkade båtar tillverkade efter 1998, och sitter ofta på akterspegelns högra sida. Skrovnumret följer en internationell standard och kan t.ex. se ut så här: SE-RYD12345E014. De två första bokstäverna visar vilket land båten är tillverkad i (båtar tillverkade i USA saknar dock dessa bokstäver), de tre följande vilken tillverkare som gjort båten och de två sista siffrorna är årsmodellen. Har du serienumret på båtmotorn så går det också att söka på tillverkningsår. http://skoterskroten.com/batmotorerhemsidan/batmotorer/img/arsmodellstabell.pdf

Det ska hålla ! Tänk så här... Går det sönder är det bättre att det gör det när ni åker vattenskidor än när du har lagt till för natten och det blåser upp och går sönder då. På många båtar kan man förstärka med extra stora brickor eller en platta på undersidan där knappen är skruvade.

Du beskriver felet som om att motorn tvärdör som om man slår om en strömbrytare. Som du beskriver det låter det som ett elektriskt fel. Min tanke är om motorn har dubbla statorlindningar, en för lågvarv och en för högre varv.... Då kanske inte cdi/styrboxen får styrpulser/spänning på lägre varv och du inte får gnista. Har du en gnisttestare ( ser ut som ett genomskinligt rör som placeras mellan tändhatt och tändstift) där du kan se gnistan så kanske du kan se om gnistan försvinner under vissa varvtal. Men om motorn har dubbla statorlindningar och det är lågvarvsdelen som krånglar så bör motorn även vara svårstartad och de symptomen har du också. Mitt förslag är att söka efter kopplingschema för tändsystemet och börja undersöka där. Hittar du manualen så finns det ofta värden som man kan ohm-mäta för att kontrollera lindningar mm. Lycka till och meddela gärna hur det går om du hittar felet.

Hej nikitalord Tack för svar och tack för tipset. Krypsmörjoljan och användandet av mer våld gjorde att jag lyckades få av svänghjulet idag. Och jag blev förvånad att den har gett någon puls överhuvudtaget på en cylinder. Magneten, (eller delar av den ramlade bokstavligen ut). Får eventuellt tag på ett begagnat svänghjul imorgon. och håller tummarna att det inte är något mer fel. Ska uppdatera tråden allt eftersom så någon annan kan ha nytta av felsökningen.

Försöker att hjälpa en bekant med en båtmotor, Mercury 25 Hk, 2 cylindrar, från 1990, byggd i Belgien Bakgrundsinfo: Har endast gnista på ena cylindern. Har kollat båda tändstiften är OK. Kontrollerat tändkablarna som båda är OK. Gick vidare bakåt i tändsystemet och har kontrollerat att båda tändspolarna är OK, (genom att byta kablarna så fick jag gnista på andra tändstiftet). Misstänkte CDI-boxen men hittade ett elschema, se länk nedan: (sidan 2A-4) http://boatinfo.no/lib/mercury/manuals/20jet-20-25.html#/50 Det är 2 st kablar ner till CDI-boxen enligt sidan 56 i samma manual: (sidan 2A-10) http://boatinfo.no/lib/mercury/manuals/20jet-20-25.html#/56 Då bytte jag plats på ingående triggerkabel in till CDI-boxen och då fick jag gnista på andra stiftet. Så min slutsats är att CDI-boxen och allt efter det fungerar. Ohm-mäter jag på de två triggerkablarna som går upp under svänghjulet så har de 756 ohm vilket verkar stämma enligt manualen på (sidan 2A-15) http://boatinfo.no/lib/mercury/manuals/20jet-20-25.html#/60 Dock så mätte jag mellan de båda triggerkablarna. (Blev osäker på om jag skulle ha mätt mellan en triggerkabel och jord) Efter att försökt att se under svänghjulet så verkar magneten (en av dom) vara trasig och det är troligen det som är felet att jag inte får en puls på ena triggerkabeln, som då inte aktiverar CDI-boxen och den skickar ingen styrsignal till tändspolen och får alltså ingen gnista på ena cylindern. Så nu måste jag försöka att få av svänghjulet och se hur illa det ser ut men svänghjulet satt stenhårt, provade med avdragare och hammare och knackade men vågade inte ta i mer....la ditt lite krypsmörjolja och provar mer imorgon. Är det någon här på forumet som är duktig eller har lagat liknade fel eller vet om det går att få tag på nya magneter eller om man ska försöka leta begagnat svänghjul? Eller om ni har andra tips?

Hej. Gammal tråd, men är nyfiken på om du löste ditt problem då jag har ett liknande...? Idag så undersökte jag en Mercury 25 Hk, 2 cyl, som enligt serienumret bör vara byggd i Belgien 1990. Den har bara gnista på nedre cylindern. Har provat att båda tändstiften är OK. Har provar båda tändkablarna är OK. Har även bytt plats på "styrkabeln" till de två tändspolarna och får då gnista på den övre cylindern men ingen på nedre så tändspolarna är också OK. Så nu misstänker jag att CDi-boxen är defekt... Har någon något bra tips om den går att mäta upp eller testa på något sätt?

Om ni tittar noga i inlägg #15 där jag har bifogat bilder så kan man se i den högra bilden ett hål som är ca 2 mm i diameter i den plattan som är mellan impellrarna. Här läcker vatten igenom och"smörjer" den andra impellern. Trots att impellerhuset inte var så vackert på min gamml motor så var det inte minsta skräp eller avlagringar i detta hålet.

Låter rimligt med dina uppgifter. Men har du rätt vartalsområde på motorn på motorn idag till den båt du använder motorn på? -Annars kanske du måste ändra stigningen om du ändå ska byta, så att motorn arbetar optimalt. Om du även anger lite mer uppgifter om vilken motor du har, mer än Yamaha 60 Hk, typ modell och årtal så kanske det finns någon här som har manual eller uppgifter lättåtkomligt med rekommendation av propeller... Hittade följande info på "nätet", se nedan. Propeller för Yamaha 50-130 hk, 15-splines propelleraxel. Fast gumminav. Diameter 13 tum, Stigning 19 tum. Passar: • T50 hk 1996 och nyare • 60 hk 1992 och nyare • 70 hk 1984 och nyare • 75 hk 1994 och nyare • 80 hk 1997 • 85 hk 1991-1997 • 90 hk 1984 och nyare • 115 hk 1984 och nyare • 130 hk 1984 och nyare • FS90 hk (4-takt)) 1999 och nyare • FS100 hk (4-takt)) 1999 och nyare • FS115 hk (4-takt) 2000 och nyare

Hej Titta på sidan av "navet" om du hittar någon märkning, se bild nedan hur märkning ofta ser ut. (Bild lånad från http://propulse.se/om-propulse/guider/modellguide/hitta-ratt/ då jag inte enkelt kunde fotografera på min motor)

Har hört av en besiktningsman att det kan vara bra att ha last på kärran för då är det lättare att kontrollera om bromsarna tar nog bra och lika mycket på båda sidorna. (Gäller naturligtvis bromsad kärra ) Däremot så måste det vara säkert att testa dvs att man gjort ordentlig lastsäkring, men det är ju självklart att man alltid ska göra.

Jag håller med Mange om årsmodell 1993 Jag satt och klurade och kollade in tabellen http://www.marinservice.nu/yamaha.htm I högre nedre delen av märkskylten står det "A" (på svarta delen av skylten) det bör betyda årsmodell 1993. Om man googlar lite eller kollar lite längre ner i tabellen på sidan så verkar det som modellen 60F har tillverkats från 1983 och framåt. Trådskaparen har inte gett mer info men det bör vara en 60 Hk med Lång rigg samt Elstart...?

Alltid kul att följa ett helt projekt från start till mål. Hoppas du hinner och orkar uppdatera och visa vad du gör. Heja på

Då motorn verkar som om den tvärdör och inte hostar till eller tappar effekt gradvis så skulle jag börja leta elfel. Att börja kontrollera dödmansgrepp och tändningslåset är nog en bra början. Är det glappkontakt så brukar man kunna provocera fram det genom att starta motorn för att sedan knacka, dra och gunga på kablar,komponenter mm. Lite lurigt att det går att starta direkt efter den har dött.... Är det alltid vid ungefär samma körtid? Jag funderade på automatchock/primer som kan ställa till något då motorn har gått ett antal minuter och motorn blir varm och att den då kopplar om och ändrar bränsle eller kortsluter något....?

Hej Gausafeten och tack för ditt svar Jo, det var så jag tänkte också men i ock med att det står att man först ska blåsa upp de 4 facken med grå ventil (de inre) innan man blåser upp det yttre facket med svart ventil. Frågan är hur mycket man i så fall ska blåsa upp de inre facken innan man börjar fylla den yttre för att sedan kontrollera alla facken har 18 KPa när man är färdig. Får väl prova att blåsa upp de inre till ca 15 KPa och sen blåsa upp det yttre och se hur mycket trycket ökar i de inre facken och prova sig fram. Hade hoppats att någon här på Maringuiden hade bra erfarenhet av detta... -Någon kanske även har bra tips på en 12 Volts pump som ger stor volym luft men lågt tryck som passar till gummibåt men inte kostar för mycket?

Svårt att jämföra med bilderna men min relingslist sticker också ut lite. Har dock inte mätt hur långt ut. Men som man kan se på min bild så kan man ändå inte fälla ihop/upp den mer då fästets konstruktion inte tillåter mer än vad det är på min båt. Köp ett fäste och prova och måtta på din båt. Passar det inte och du inte har gjort några skador så kan du säkert lämna tillbaka.

Hej Tror du menar ett motorfäste som ser väldigt lika ut som mitt fast inte mitt är från samma affär. Bifogar en bild på hur det sitter monterat på en av mina båtar, så hoppas jag det kan vara till någon nytta.

I manualen så står det följande : "To inflate the boat start from the inner air chambers with GREY valves. Do not apply an excessive pressure. Then, inflate the main tube with BLACK valves until a good pressure is reached." Jag har 4 stycken grå ventiler på insidan där det står på varje ventil 18 KPa och en svart ventil (18 KPa) bak på styrbords yttersida. -Ska jag alltså blåsa upp de 4 inre luftfacken först till 18 KPa? -Måste jag då fylla lite i varje och gå runt eller kan jag fylla fack 1 med 18 KPa och sen göra lika i fack 2 osv ? -För att sedan då de 4 stycken inre luftfacken har rätt tryck, fylla det yttre facket med 18 KPa ? Om jag har blåst upp de 4 inre luftfacken till 18KPa för att sedan blåsa upp det yttre facket kommer det då att bli för högt tryckt i de inre? Någon som har erfarenhet av detta?

Oj då, ja så tolkade ju inte jag Simon's text. Jag trodde han menade att han köpt färdigblandat akrylatbensin som redan har 2% iblandad olj. Och sedan blandat ytterligare 2% olja i denna. Om det är så att Simon120 har köpt färdigblandad akrylatbensin som är blandad i 2% och använt detta som olja, dvs blandat i 2% aklrylatbensin istället för olja i resterande ren bensin så var det värre. Hoppas Simon kan förtydliga och så håller vi tummarna för honom.

Tändstiften kan ha sotat igen. Men det bör inte bli några skador på motorn. Däremot så antar jag den blårökte en hel del när du körde?

Klassiska första tipset: Får motorn nog med bränsle, prova att pumpa på bensinblåsan och se om det ändrar/händer något för att utesluta detta bränsleproblem.

Enligt transportstyrelsen https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/sjofart/dokument/fritidsbatar-ii/mic-160405.pdf så är tillverkare av den båten BGM System ab.....? Inget jag känner till något om

Jag är lite nyfiken på symptomen och hur du identifierade att den är felaktig trots att ingen har svarat vad det är än

Nej, naturligtvis har man inte avluftningen till tanken i motorrummet om man har en inombordare. Jag kanske uttryckte mig otydligt. Henrik hade ju en utombordsmotor och om han har fast tank så sitter avluftningen förhoppningsvis bra placerad. Men många som har utombordsmotor har en eller flera lösa tankar som tankas och fylls på när bensintanken är placerad nere i båten. Man bör ju som "Funkis" förtydligade alltid tanka utanför båten för att undvika att koncentration av ångor i båten. Hoppas detta blev tydligare

Hej Henrik Lycka till med nya båten. Tips är att även gå en kurs och ta förarbevis, då lär ni er mycket om sjön och även en hel del tips. Angående motorrumsfläkt så ska man alltid starta den och låta den gå minst 2 minuter direkt man kommer till båten och innan man startar båten eller slår på någon annan strömförbrukare. Vid tankning så ska också fläkten användas för att få bort explosiva ångor. Man ser tyvärr många som tankar och startar motorn direkt utan vare sig fläkt eller andra säkerhetsåtgärder. Går ju ofta bra men synd att chansa. Jag skulle nog titta på om det på något sätt går att ha batteriet i ett annat utrymme än precis bredvid tanken. Det blir mycket ångor runt en bensintank en varm sommardag eller om man tankar en nästan tom tank så pressas det ju ur samma mängd "bensinånga" i volym som du tankar i liter. Får du sedan en liten glappkontakt vid batteriet så kan det gå illa. När man har startat båten och kör båten så brukar inte jag ha någon fläkt på då jag får bra ventilation ändå av fartvind och inget kapell, men det beror ju lite på båttypen.

Tack för den info. Jag var tvungen att smyga ut i det mörka garaget och kolla. Jag blåste luft i anslutningen på riggen och det kommer ut nere vid en av anslutningarna till impellerhuset. Vilka finesser på en så gammal motor Det är Monark-logan på motorkåpan, men det står Volvo Penta på sidan av riggen och ett nummer 1.246130904 På motorfästet som sitter över akterspegeln så står det Model 3179 samt serienumret samt Nymanbolagen AB, Uppsala, Sweden. 1965-1972 Tillverkades tydligen Crescent Marin 25 / Monark 25 1973-1974 Tillverkades Crescent 25 S / Monark 25 S / Archimedes Penta 252 1975-1976 Tillverkades Volvo Penta 250 / Archimedes 25 S Tydligen i princip samma motor. Så någon bör ju ha någon manual/reservdelslista eller sprängskisser ?