BerntRobert

Som bidrag till svar på TS frågor: min D1-30 beter sig precis likadant. Min tolkning är, precis som TS är inne på, att detta sker när laddkretsen inte känner något som helst laddbehov. Absolut toppladdade batterier, inga förbrukare och särskilt i början av säsongen. Startar jag kylskåpet så tystnar larmet direkt och hörs ”aldrig mer”... Jag vet att fler upplever samma sak och att det i sig inte är något problem.

Jag har jobbat som du beskriver Seawolf. Den ursprungliga kulören som kommer fram vid våtslipning är snarare aningen vitare än omgivningen, inte gråare, som mitt spackel. Färgkoden är rätt, verifierad från flera källor. Just nu lutar jag åt att jag fått fel spackel enligt Kanes alternativ 2. Tack för input!

Jag sysslar med att reparera en ytlig skada på fribordet på vår vita Bavaria 34 Cruiser från 2008. Jag vill påstå att båten är fin i ytan och inte ter sig blekt, oxiderad eller gulnad. Jag har letat upp originalfärgkoden (RAL 9016) och via Seasea skaffat gelcoatspackel från "Byggplast och båtprylar" i förmodat rätt kulör. Efter spackling och slipning enligt konstens alla regler har jag fått till en jättefin lagning, men i en tydligt gråare kulör än originalet.... Det var dock svårt att se färgskillnaden innan slipningen var i "nivå". Det känns lite hopplöst att leta efter rätt färg nu när jag tycker att jag redan gjort allt rätt. Kartongen till spacklet har rätt märkning men burken i sig är omärkt. Min fråga är: enligt er erfarenhet, borde färgen stämma med hänsyn till att båten är skapligt ny, eller är systemet inte bättre och det här något man får räkna med och tugga i sig? Goda råd?

Jag har själv en 34 Cruiser från 2008 med djupa kölen och stora motorn. Lite underriggad. Annars fungerar allt utmärkt ännu.

Så här svarar en kompis till mig om sin 32:a: ”När vi lyfter I den på våren så väger den ca 5 ton. Då är det diesel och lite grejer i den, kan tänka mig att tomvikt är kanske 4.5. Det är en 04:a”

Verkligen tack för alla råd. För min förståelses skull undrar jag vad som avgör om jag behöver en 10A- eller en 20A-regulator? Beror det av solpaneleffekten respektive batterikapaciteten (och sannolikt förbrukningen)? Jag har en fast monterad tunn solpanel som är ca 70x50 cm. Vilken effekt kan det röra sig om? Jag befinner mig tyvärr rätt långt från båten och kan inte kolla efter eventuell märkning på den. Brukar det finnas märkning? Jag har som sagt cirka 400 Ah AGM i husbanken. Min förbrukning är i huvudsak kylskåpet, seglingsinstrument och autopilot. Jag kör så lite motor som möjligt. Som kan förstås av mina frågor är båten ganska ny för mig liksom sol-el överhuvud taget. Under förra halva sommaren som jag hade båten upplevde jag inte någon direkt elbrist, men visst sjönk spänningen i husbanken sett över fyra, fem dygn. Seasea säljer en Epever Tracer 10A med inbyggd panel. Är den för liten? Är det 20A som gäller? https://www.seasea.se/el/batteri-solcell/solcellspaneler/regulator-peakpower-2-0-10-20-amp

Tack för olika input. Hittat en liknande tråd och det verkar finnas fler med liknande bild. Gemensam nämnare verkar vara hög spänning från solcell/laddningsregulator och där elektroniken i VP-laddkretsen säger ifrån. Jag har en Maxpower och har följt flera trådar om eventuell olämplighet med denna. Vilken regulator ska jag byta till? Enkel och funktionell räcker för mig. Tips?

Göra elschema är nog ett klokt förslag och jag skulle lära mig mycket. Hög tröskel för mig dock. Men principiellt: kan det vara så att vid fulla batterier och fullt solsken så skulle generatorn och dess elektronik kunna luras till att inte börja ladda och istället larma? Kan det då vara så att start av kylboxen ger ett spänningsfall som kickar igång laddningen? Det är ovanstående scenario jag upplever, men förklaringen, är den rimlig?

Jag har en segelbåt från 2008 med en VP D1-30 från samma år. I båten finns ca 400 Ah AGM förbrukningsbatterier och ett 85 Ah AGM startbatteri. En solpanel och laddningsregulator är installerade. Efter vintern (batterier i båten och bara underhåll av solpanelen) visar startbatteriet 12,76 V och övriga 14,4 V. Vid start efter sjösättning larmar motorn för utebliven laddning och panelen i båten visar också 12,7 V på startbatteriet. Då slår det mig att förra ägaren förvarnat om detta och tipsat om att starta kylboxen i det läget. Sagt och gjort, jag startar kylskåpet och nästan omedelbart tystnar larmet och jag läser typ 13,7 V på startbatteriet. Jag önskar hjälp med två frågor: 1. Varför laddningsfenomenet kopplat till start av kylbox? 2. Varför visar startbatteriet 12.76 V och förbrukningsbatterierna 14,4 V? Laddas inte startbatteriet från solpanelen/laddninsregulatorn och hur kan det i så fall vara fulladdat? Ok, det blev lite fler än två frågor. Tacksam för lite klargörande om det är möjligt utifrån min beskrivning.

Med en ny Black Jack följer en liten tub med specialfett för smörjning en eller ett par gånger per säsong. Tuben kommer att räcka många säsonger.

Om det är BlackJacken som är sliten, och inte axeln, så skulle jag nog försöka byta tätningen innan sjösättning. I sjön är inte ett alternativ hur som helst. Jag vet inte hur din båt är konstruerad beträffande roder och propeller. Jag bytte på min förra båt, en Compis 28, och det var en enkel operation. Loss med rodret, två muttrar. Loss med klämkopplingen mellan backslag och propelleraxel, fyra skruvar. Dra ut axeln. Stryk lite medföljande specialitet på nya tätningen. Byt tätningen, två slangklämmor. Sätt ihop. Sjösätt. Om axeln är sliten där tätningen legat så kan kanske nya tätningen monteras med lite förskjutning?

Jag tror det kan vara ett klassiskt problem på dessa motorer. Dragström till solenoiden går genom tändningslåset. Rätt mycket ström tror jag. Blir spänningsfall där med åren. Lösningen är ett enkelt relä som du styr med tändningslåset och som drar solenoiden. Det finns en del skrivet om detta och ett enkelt schema som brukar dyka upp när man googlar.

Jag har tidigare seglat traditionell stor med genomgående lattor i mastheadrigg. Nu cruisar jag med rullstor. Det som jag ser som den stora fördelen är möjligheten till i stort sett steglös och mycket enkel revning. Att alltid ha lämpligt mycket segel ute är viktigt, och det är en barnlek från sittbrunnen. Med det lösfotade seglet, storskotskenan och kicken så räcker trimmöjligheterna för mig.

Tack för alla input. (Nu känner jag press på att ta reda på mer fakta... och jag blir också allt mer nyfiken. Lärande och nyfikenhet är fascinerande drivkrafter) Installationen ser enligt min mening helt "original" ut och jag tror knappast att det är någon udda konstruktion som de tyska ingenjörerna kommit fram till. Jordfelsbrytare finns. Jag tror definitivt att landströmsanläggningen är jordad på vanligt sätt via uttaget i land. Jag ska dels göra som Bhemac anser att man ska göra, nämligen mäta (jordningen av landströmmen). Jag är helt novis men förmodar att jordstiften i 220V-uttagen i båten ska ha förbindelse med motsvarande stift i landänden av landströmskabeln. Jag ska också försöka följa gulgröna kabeln till dess andra ände. Skulle inte vara förvånad om Piloten är på rätt spår angående roderaxeln. Borde ju gå att mäta också (om det finns elektrisk förbindelse mellan roderaxeln och anoden tänker jag).

Krupit runt i båten. Anoden är kopplad till en gulgrön kabel som försvinner in i en grövre kabelstam. Jag förmodar att kabeln, genomföringen och anoden är en del av landströmsanläggningen? I landströmspanelen finns en liten diod som talar om ifall landströmskontakten i land ska polvändas (check/change polarity). Jag har fattat det som att det bygger på en avkänning av potentialskillnad (spänning?) mellan "nollan" i landströmsanläggningen i båten och skyddsjorden i land. Har det med saken att göra? Nåväl, jag ser till att byta anoden och låter det i övrigt vara som det är. Drev och propeller ser fina ut.