fredrikpenta

hej, jag har en liknande tråd som denna fast aq120 i motorbåtsforumet. Du kan läsa den tråden för tips. En sak att säga direkt. Det blir absolut inte maximal kyla om du tar bort termostaten! Max vattenflöde genom motorn sker när du har en temrostat och den är fullt öppnad. När termostaten är stängd gör den att minimalt vatten går in i motorn, när den öppnar så stänger den samtidigt "genvägen" och tvingar allt flöde att gå genom blocket. Att ta bort termostaten gör att vattnet går båda vägarna och absolut inte maxar flödet genom motorn. Däremot kan du ta ur termostaten och koka den på spisen och mäte teperaturen då den öppnar. och isåfall kanske köpa en som öppnar tidigare, om din öppnar för sent (eller inte alls)!

Lite update, om någon är intresserad. Bytt: -termostat -temperaturgivare -temperaturmätare -oljefilter -"mkt" av oljan -det mesta av kylarvattnet Kontrollerat: -Tändstiften (såg "fina" ut, lite svarta, men rena) -Fördelaren (såg såvitt jag förstår vädligt fin ut, inget bränt eller trasigt..) Efter detta fungerade hon bättre... nåt magiskt kanske hände. Blir fortfarande väldigt varm när man kör, uppåt 100grader kan det gå upp till, innan den sjunker ner och brukar sedan ligga på ca 80-85. Dock testade jag den gamla temrostaten efteråt, och den verkar ha fungerat.. Min temperaturgivare sitter som sagt längst bak på toppen där det är som absolut varmast. Och inte vid termostaten som brukligt.. Så det kanske är normalt att det kan bli så (kylarvattnat var helt rent, ingen olja alls i. ingen tillstymmelse till vatten i oljan heller..) @Georg_Ohm @Eld-Då mina brytarspetsar inte alls såg brända ut på något sätt, utan helt fina, så antar jag att min konding fungerar bra..? Jag satte dit en diod på ledaren mellan fördelaren och varvräknaren, den billiga varvräknaren från Biltema fladdrade precis lika mkt. Men den i original från VDO gör det inte.. Så jag börjar snarare tro att en billig varvräknare för 200kr inte är något att ha.... Jag spelade in hur de beter sig på video, men får inte ladda upp här för att filen är för stor...

Tack Georg_Ohm Men alla dessa tre fördelare nämnda ovan (och på bilden) verkar främst skiljas åt av när den öppnar max, vilket är ca 3600rpm för min fördelare, medan de som var med i original maxade först vid ca 5000 rpm. Kan detta påverka värme/effekt/kraft... på något sätt? (googlade lite och ser att den fördelare jag har ofta går under namnet "rallyfördelare") Lite mer om båten.. Kollade på lite skisser hur en displacementbåt kontra planing går till.. Mitt skrov är platt under, från mitten och bakåt. och inte rundad alls i aktern. Och enligt denna sida, skapas det då lyftkraft vid lite högre hastighet, och klassas snarare som "Semi-Displacement hull".. vilket gör en teoretisk hastighet på ca 1,6 ggr längden på waterline. vilket borde bli ca 8knop * 1.6 = 12,8knop. (vilket är ungefär vad jag kan maxa på..) http://www.shannonyachts.com/shannon_srd_technology.html Också enligt denna skiss ser mitt båtskrov ut nästan exakt som bild B: http://www.centralfloridafishingreport.com/FishingInfo/62.html vilket också klassas som "Semi-displacement Hull"

Hej alla, Tack för intressanta synpunkter. Jag hade inte mkt kunskap om deplacement och fart i vatten etc etc. Men förstår nu att om båten är 100% deplacement så borde den inte gå snabbare än 7,5 knop ca. och knappast ens praktiskt möjligt att pressa upp så mkt högre.. (?) Jag har däremot kört henne i 15knop min första sommar (utan att veta ett skvatt om hur båten var konstruerad). Nu kan jag köra i 12 kanske (möjligen maxa upp mer), men som sagt ovan blir hon då väldigt varm.. Så tuffar helst runt på ca 8-10 Men jag antar nu då att min "deplacementbåt" snarare är något av en "semi-planare" då på något sätt isåfall då jag uppenbarligen kan köra i dubbla hastigheten mot den teoretiska (?) Se bifogad bild på båten En annan sak som ni proffs gärna kan förklara för mig är fördelaren. Enligt specifikationerna i originalhandboken levererades denna motor med följande BOSCH fördelare: 0231 153 003 eller 0231 153 007 Jag har dock en 0231 170 085 Se nedan, skillnaden verkar vara att den har "max advance" betydligt tidigare. Originalfördelarna uppåt femtusen varv. Min fördelare redan vid 3,5K... Hur inverkar det? Alla fördelare i 170-serien har tidig max advance, vid låg rpm. Medan alla i 153-serien har hög rpm Tredje fråga: Hur är symptomen på att man borde byta kondensator? Det är ju superenkelt att göra, men vet inte när man ska misstänka att det behövs? Står inget i manualen att detta är något man ska se över heller.. Tack för intressant diskussion!

Sötvattnet går från kyllimpan -> impeller -> oljekylare -> termostat och varken oljekylaren eller kring termostaten blir heta! och då det inte blir hett där så öppnar ju inte termostaten... så flödet i bakre delen av motorn, där det blir hett, är ju då rätt begränsat.

Tack, ska kolla det. Det är exakt en sådan oljekylare jag har. Kan dock säga att oljekylaren blir aldrig het... den e lite ljummen.. och vattnet cirkulerar ju förbi där utan problem innan det når termostaten, och uppe runt termostaten är det ju aldrig hett...

Hej. uppdaterar med lite tyiligare info! Kommentar1: Det är en föredetta motorseglare. Nu utan mast! och enbart inombordare! AQ120 var inte var där i original! Så för 50år sedan skulle den nog inte göra mer än 8knop... Men nu, med denna motor och mast och allt borttaget så är det väl en "vanlig" motorbåt. Den har ingen tung köl el dyl heller. Denna motor sattes nog in för att göra den sportig o snabb, på 80talet typ... Förlåt att jag missade att förklara detta! Den är 28fot och 2,4m bred., Kommentar2: Den är Sötvattenkyld! sjövattnet kyler en kyllimpa och leder sen ut vattnet (via avgaslimpan o sen ut i avgaskröken). Limpan blir het närmast förgasarna, men är kall på undersidan. Avgaskröen är alltid sval! Sötvattnet kyler det andra. och runt omkring oljekylaren och runt termostaten där ju vattnet alltid cirkulerar (oavsett öppen/stängd termostat) är den aldrig het. Dessa två fakta gör att jag tror att impellrarna och flödet fungerar "som det ska"(?) Däremot är den het runt cylindrarna och framförallt baktill. (och det är ju just baktill min temperaturgivare sitter!) Hade jag haft en temepareturgivare runt termostaten (vilket är brukligt på VP vad jag förstått tror jag den hade visat betyligt lägre temp!) Men eftersom den är sval där framme så öppnar ju inte termostaten, så flödet in i centrala delarna av motorn är ju inte så starkt när den e stängd... (Termostaten fungerar, har kokat den, verkade öpnna runt 60grader eller nåt). Kommentar3: Det är den billiga varvräknaren från biltema som fladdrar utan helvete, kan fladdra mellan 3000-7000 som en vettvilligt... Original varvräknaren fladdrar inte! Och den visar hyffsat liknande mot den digitala manuella varvräknaren som jag mäter mot vevaxelhjulet. Ivan: Propellern jag har har alltså den lägsta stigningen som finns på original vilvo, 11. Inte hög stigning Hoppas detta kunde hjölpa lite mer på traven. Stort tack för tips so far!!

Jag skulle gissa att spaken sammankopplar de två batteribankerna. som annars är separerade. eftersom du kan starta din "svårstarade" motor med spaken i ett läge, men den inte orkar starta i det andra läget. så indikerar det att den ena banken är "lite trött". när du ädrar spaken så har du märkt av två effekter: ändrad spänningen och du kan starta........ gör som de ovan sa, och följ kablarna o rita på ett papper. (OBS, jag är absolut ingen expert på detta!)

Det är samma propellrar för alla 2XX drev. Jag har ett 200drev, där kan man enkelt skifta en liten "bygel/hake" i drevet, beroende på om du har höger eller vänster propeller, så du kan använda vilken som. Korta: Långa:

Hej, Har en båt 28fots fd motorseglare) med en Volvo Penta AQ 120/200. Dubble Zenith förgasare. När jag startar motorn låter den fint och lent. Startar hur lätt som helst! Av att stå i tomgång så går den upp mot ca 80grader och stannar där. (Min temperatursensor sitter längst "bak" alltså längst ifrån termostaten!). Längst bak känns den iofs varm, men framtill, där termostaten siter är den sval, (där cirkulerar ju vattnet innan termostaten öppnar), så hade jag haft temperatursensern där hade den nog visat mkt lägre. Så i tomgång känns som att temperaturen lägger sig perfekt (?) Är man ute och kör båten, så ligger den också stadigt på ca 80grader om man kör, upp till kanske 2500rpm. Men kommer man upp i 3000rpm så blir den högljudd och extrem varm. Teperaturen när uppåt 100grader. Och jag vågar inte gasa mer. Då är den fortfarande inte uppe i mer än ca 10knop..... Jag misstänkte att man varvraäknare visade fel (och att varvtalet faktiskt var högre) så jag köpte en billig skit från Biltema. Den fladdrar på ca 6000(!!) vid detta varvtal. (den är inställd på 4cyl) Så då köpte jag en manuell hand mätare som mäter med rött ljus. o tejpade fast en klisterlapp på ett hjul på motorn. Se denna bild: https://i.ytimg.com/vi/NP1atPz1YFQ/maxresdefault.jpg Jag tajpade EN silvertejpbit på det röda hjulet ni ser på bilden. När jag mäter så så stämemr den rätt övverrens med min original varvräknare (penta VDO-original från 60talet..) Alltså tomgång ca 1000rpm. långsam körning ca 2500rpm. Blir stekhet efter 3000rpm och låter mkt och känns inte säker hehe Mina frågor vad ni tror: 1. När jag mäter varvtal manuellt med infraröd mätare. Mäter jag på ett korrekt sätt? Med EN reflex på det röda hjulet på denna bild: https://i.ytimg.com/vi/NP1atPz1YFQ/maxresdefault.jpg 2. Att motorn har perfekt temperatur och helt jämna gång och "lent" ljud och verkar helt stabil på tomgång och även låga varv, men blir het vid höga varv, vad indikerar det? 3. Min propeller är Volvo Penta Original, stösta diametern (finns bara två diamtrar 14&15). Men lägsta stigningen. 15 x 11. Kanske borde man ha mkt högre stigning, så man får upp hastigheten (i knop) vid samma varvtal så man kan ligga runt 2500 och inte gå över 3000. (Enligt original handboken ska man dock kunna maxa på lite över 4000rpm, men jag har läst någonstans att på gamla motorer så ska man aldrig försöka maxa lika höga varv som man gjorde på motorn för 40 år sedan....... Detaljer: Båten är 28fot, tung, från 60talet... Finns ingen olja i kylarvattnat. Finns inget vatten i oljan. Startar MKT lätt. Går perfekt på låga varv. Några ideer om vad jag kan dubbelkolla?

min båt e motorbåt. 28fot. har en bock i aktern som är lika lång som båten är bred. i metall. skulle därför gärna ha något "mjukt" emellan metallen och båten. typ som liggunderlag för människor. men anpassade till 5 ton, inte 50kilo. i fören har jag en bock som kölen vilar på. också den i metall. visst kan man lägga en träplanka på. men tycker en gummibit, likt denna känns bäst hittils: http://hjulochverktyg.se/tillbehoer-lyftar/467-gummiklossluftskydd-till-saxlyft.html min båtbotten e svartmålad btw..

Tack. ja de har jag sett. men de är helt fel storlek för mina bockar. men funktionaliteten är precis det jag är ute efter. finns mängder med små runda plattor för domkrafter. men svårt att hitta större för bockar den här e bäst hittils. men skulle hellre vilja ha större, så man kunde skärna till själv http://hjulochverktyg.se/tillbehoer-lyftar/467-gummiklossluftskydd-till-saxlyft.html

Hej, Jag har bockar till min båt som jag pallar upp den på under vintern. Söker någon form av "stötdämningsmatta" eller dyligt att ha mellan bockarna och båten. För att minska risk för att skada båten. Tidgare år har jag haft olika typ av skumgummidynor, men dessa e ju inte riktigt gjorda för ändamålet.. Behöver något som kan klara tyngd på ett par ton.. typ sånhär, fast större storlek? http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Lyftverktyg/Lyftskydd-2000024323/ Tips på material och var kan handla?

Okej.. tack för svar! Har också som sagt förstått att aluminium är bättre än Zink i sthlmsregionen. Men tycker ändå det är konstigt att nästan alla butiker enbart har Zink! Förstår dessutom inte riktigt "Det är skillnad på aluminium aluminium." Men det kanske man inte behöver förstå sig på

Hej, Kärt ämne... Jag har en VP AQ120 med 200drev. Som ligger i årstaviken (mälaren, sötvatten) som knappt är ute i havet mer än några dagsturer, max fem nätter per år, annars enbart i mälaren. Enligt handboken ska det bytas Zink-ring... Dock när man googlar låter det som att Zink inte har någon "offereffekt" i sötvatten? Och därför ska man ha magnesium.. Dock saluförs inte magnesiumanoder till 200drev (vad jag hittat, hjälp mig gärna!) Fick tips om att ha Aluminiumring på drevet: http://drevdelar.se/aluminiumring-anod-for-aq200 Men jag (som inte är så hajj på detta) tycker det låter konstigt att ha aluminium som "offer" då hela drevet (väl?) är gjort av aluminium? Så skulle man råka ha någon punkt på drevet som saknar lite färg så offras det stället lika mkt som anoden? Dessutom, skölden och drevet har väl konstant kontakt, så varför har vissa sköldar en egen offeranod? Mitt sköld 200 har ingen anod alls?

Kul! Jag ska också bygga ny instrumentpanel för en vp! (AQ120). jag har en sträng om vilken laddlampa man ska ha. det visade sig vara ett hett diskussionsämne! spännande att se hur era blir! Jag funderar på att ha två temp-mätare på min, en till ettan, en till fyran. ska ni göra nå specialare? /Fredrik

Jag har vp aq120 med original generator och original regulator. Det är motorola SEV. Inte bosch. Menmen Tack för allt engegemang! Får se hur det blir!

Oj, tänkt vad en såhär "enkel" fråga kan generera så mkt diskussion! Kul! Har inte blivit ett dugg klokare dock haha. Mina lampor, lamphållare och nästan samtlig el är i ganska dåligt skick och jag skulle gärna vilja byta ut delar och dessutom bygga ny instrumentbräda. fick kortslutning i tändningslåset dessutom, som gjorde att jag redan förra året fick tjuvstarta renoveringen o byta låset... Verkar som att det råden konsensus bland er att 4W lampa är original. Men att somliga av er dessutom tycker att man kanske borde ha ännu högre wattal. För att förvirra ännu lite mer så kan jag säga att enligt Drevdelar.se så är originallampa för Volvo Penta på 2W ! Länk: http://drevdelar.se/lampa-for-indikering-drevlyft-oljetryck-laddning-m-m http://drevdelar.se/glodlampa-insats Oavsett vad som är optimalt så måste ju 2w fungera utmärkt då eftersom det säljs för just detta endamål hos en VP återförsäljare? så då antar jag att denna varningslampa hos mekonomen borde duga gott... http://www.mekonomen.se/bil/forbrukning/elmaterial/relan-och-brytare/varningslampa-pa12991sv

Som sagt så är mina hållare och glödlampor 45år gamla och lödningarna glappar och är rostiga.... så därför jag vill byta.. Det är inte för att jag vill få en "snyggare" bräda, utan enbart för att känna mig tryggare att det inte blir brott/kortningar.... Tycker det är konstigt att det verkar svårt att hitta info. Finns inget i min manual. Men av er beskrivning så verkar det som att det ska vara 4W-lampor? Vet ni om mekonomen, biltema, hjertmans..... har lampor (plus hållare) avsedda för detta? Alla volvomotorer borde ju ha detta...

Tack för ett perfekt och utförligt svar!

Tacksam för alla svar. Så ni menar att exempelvis dessa inte fungerar: http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillbehor/Bil-el/Strombrytare/Lysdiod-2000016442/ http://www.mekonomen.se/bil/forbrukning/elmaterial/relan-och-brytare/varningslampa-pa14467sv Men att dessa fungerar: http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillbehor/Bil-el/Strombrytare/Kontrollampa-rund-2000016441/ http://www.mekonomen.se/bil/forbrukning/elmaterial/relan-och-brytare/varningslampa-pa12991sv ? Tänkte ha instrumenten nedan. tyckte nästan den nedersta serien var "snyggast"... Något mer instrument som kan vara bra att ha? (ja, jag vill ha två vattentempmätare, en på ettan, en till fyran.)

Som jag inledde med att skriva så funderar jag på att bygga om hela instrumentpanelen då en hel del saker är trasiga och är av en blandad standard..... Har alltså inget med energisparande att göra.. Min lamphållare är glapp, rostig och skulle behöva bytas. Så jag ställer frågan igen. Går det att byta till dioder, eller fungerar det inte? Det är lättare att få tag på än instrumentpanelslampor av äldre snitt. Skulle generatorn inte starta igång med en ny lampa/diod? Tack för info om oljetryckslampan!

När man startar motorn tänds båda lamporna för att sedan slocka inom några sekunder. OM sedan någon lampa tänds under gång så indikerar det fel. Se kopplingsschema. Alltså lampa nr 8 det handlar om. Den får +12V från kopplingslåset, den andra tråden går ner till generatorn

Jag planerar att bygga om min instrumentpanel då det nu är en salig blandning av Biltema, mekonomen, originalgrejer etc.. Min motor är en Volvo Penta B18, så inget avancerat och inkopplingen av mätare och givare är ganska enkelt. I dagsläget har jag två varningslampor, en för laddning (kallad AMP) som jag antar ska börja lysa när/om det blir fel på laddningsströmmen från generatorn. Sedan en lampa för varning om oljetryck. Både lamporna fungerar i dagsläget men är original, och den ena har glapp i en lödning. Skulle vilja byta dem. Kan man sätta in helt vanliga dioder? De jag funderar på är exempelvis denna: http://www.mekonomen.se/bil/forbrukning/elmaterial/relan-och-brytare/varningslampa-pa14467sv Den är ju också 12volt, och är tänkt för just detta ändamål. Min fråga är bara om man kan vara säker på att den börjar lysa i samma situationer, om det är något mer än spänningen man behöver veta. Oljetrycksvarningslampan är ju statisk från en givare på motorn, som antingen ger 12volt eller noll (iaf i teorin). Men AMP-lampan, den är väl mer "analog" där den även kan glöda? (Jag tycker mig iaf ibland se ett mycket svagt sken i den, men det kanske snarare är fel, den kanske också borde vara 100% av eller 100% lys?) Vad tror ni, funkar att köra vanliga dioder? (För övrigt, finns det någon som vet vid exakt vilket tryck som oljelampan ska tändas? jag hittar ingen info om det varken i motormanualen, eller i några spec för givaren...?

jag hade fel på tändningslåset. när jag öppnade upp det så var det helt fullt av olja, "låsolja" som förra ägaren sprutat in möjligen.. men den var helt fullt, så allt hade kläggat ihop. Så det var kortslutningar och felaktiga bryt och allt möjligt. hela elsystemet bettedde sig konstigt pga avd et. köpte ett nytt simpelt lås för kanske 150spänn. funkade perfekt. är ju superenkelt att byta då alla kontakter är utmärkta enligt en standard. så OM du misstänker tändningslåset, köp ett nytt (eller byt till elknappar). På så sätt kan du iaf vara trygg med att just det fungerar även om det kanske finns fler/andra fel