FIATX19

Tvåtaktare är tämligen enkla men på 30 år kan det hända mycket. Bedöm säljaren lika mycket som motorn. Är huset han bor i välsköt gräsmattan klippt mm. Kan du mycket om motorer så tar du mindre risk än annars men inte lätt att veta hur bra en motor är, kräver erfarenhet.

Om vi inte tror på kolen så kanske det kan vara batterierna. Minns jag rätt från min tid som bilburen ungdom så har den inre resistansen betydelse för laddspäningen. Har man fler batterier så vill jag minnas att jag fick ut högre spänning. Kan det vara så att det är fel på ett batteri som är kasst och lurar laddningsrelät? Prova att byta batteri och se om du går samma resultat.

Ser nu när jag läser hela texten att du redan fått det svaret. Jag tror inte att man testar generatorn vid olika varvtal. Magnetti Marelli generator hade jag på min bil.

Klassiskt fel. Kolen börjar bli slitna. På låga varv orkar fjädrarna håla dem mot axeln. På höga varv blir kontakten sämre och sämre. Kan kanske vara något annat också. Minn FIAT fick detta fel nästan vid tyska gränsen vände hemmåt genom Danmark och tog mig hem men fick anpassa varvtalet (hastigheten) så jag hade ström hela vägen.

(Jag tror) den pumpen går hela tiden trycket som eventuellt är det tryck pumpen klarar att leverera som jag förstått det. Jag använde en biltema pump med samma utseende för att pumpa några hundra liter biodiesel (av okänd kvalite) och pumpen car skrot efter det. Vi gjorde test på biodiesel men kommer inte ihåg vad resultatet blev. Några storförbrukare skaffade biodiesel av tveksamma leverantörer vilket orsakade driftproblem.

Sprickor i bränsleslag kanske.

Med hugger tolkade jag det som att motorn vid vissa varvtal tillfälligt tappar effekt/ork. Men när du skriver vibrationer så är det en annan sak. Vibrationer följer gärna varvtal och vid vissa blir det självsvängning. Svårt att med ord förklara hur man vet vad som är problemet. Men försvinner problemet om du svänger är det troligen drevet. Samma om du tittar drevet. Har du samma problem om du backar med samma varvtal. Kan du manuellt choka motorn lite eller strypa lufttillförseln, kvarstår problemet. I korthet testa allt du kan tänka dig för att kunna dra en slutsats.

Tror inte på drevet. Problemet bör vara värst när belastningen är högst vilket den troligen inte är vid 6-7knop. Möjligen är 6-7 knop lite högt för att få lägst bränsleförbrukning. Gissar på att det är förgasaren, kan det vara så att vid det varvtalet så går den från låg till högfartsmunstycke eller öppnar nästa port.

Ja svets är så klart bättre men är godset runt skruven gjuten aluminium tar man en risk att det spricker. Huggmejsel är nog bättre än stämjärn också. Våld och värme var för sig eller tillsammans

Borra med ett litet borr i skruvens centrum och försök med en grispitt. Alternativ försök slå in ett litet stämjärn i skruven som du kan skruva med. Låter konstigt att skruven bara drar mer om du provar med slagskruvmejsel, går det inte att ställa vilket håll den skall gå? Sista förslaget är att borra ur centrum av skruven med ett litet borr för att sedan borra med det största borr du vågar utan att förstöra gängorna. Med lite gods kvar i skruven blr det gå att få ut den.

Nu indikerar kompressionsprov att något är fel men kan vara värt att kolla så inte vattnet kommer från vattenpumpen. Är tätningar eller Axel sliten är det vanligt att vatten tar sig in den vägen.

Även insprutningsmotorer berikar bränsle/luft blandningen. Olika system för hur finns. En del sprutar in mer bränsle med de ordinarie insprutarna medans andra har en extra insprutare för kallstart. Tror den senare varianten är ovanlig på de flesta motorer. Hur som så brukar man använda en temp sensor för att styra kallstart, är den felaktig kan motorn gå för fett.

Tror inte på vatten i bränsle. Ta ur tändstift och titta. Gissar att de är blöta och motorn går för fett. Kan vara choke eller annan kallstsrtanordning dom krånglar. Bränslepump bode ge problem på höga varv. När du skriver lagfart misstänker jag förgasare och det skulle även kunna bero på avlagringar i den sedan vinter. Börja med stift, blöta kolla choke, torra avlagringar i förgasaren. Ja sen har vi tändning men ta det sen om du går bet.

Märkligt att du inte kan svara själv. Jag menar köper man en båt så brukar först frågan vara effekt på motorn samt årsmodell. Finns det inte serienummer är den med största sannolikhet stulen.

Det enklaste svaret på frågan är som flera skrivit att Ja du klarar dig bra med Eniro på sjön. Men det är bra med en backupplösning. Håller du dig till farleder eller där det är stort djup är det inga som helst problem. Skall du köra där djupet är litet så anpassar du hastigheten. Som alltid blir det en tävling om vem som har störst och mest och det går att hitta hur många anledningar som helst till varför man måste ha en plotter. Men ur ett historiskt perspektiv så kan vi se att det behövs inte alls. Det är dock väldigt bekvämt! Men Eniro och liknande appar med GPS gör det nästan lika bra.

Vet bilar som gått genom isen och som fungerat i princip felfritt efter bärgning. CD spelaren krånglade på en av dem så helt problemfritt var det inte. Ja saltvatten är såklart sämre än dricksvatten.

Låter lite som att bränslepumpen inte levererar tillräckligt med bränsle. Vid fullgas sjunker nivån I flotörhuset och även effekten det. När du backar av till 3500 varv stiger nivån igen och då får du tillbaka effekten. Kan säkert vara något annat men prova byt bränslepump.

Hiittar ingen bra bild tyvärr. https://www.marinexpress.se/artikel.php?kid=838-842&sok=&id=4192

Byt impeller och de två tätningarna så är problemet löst. Det sitter två stefatätningar en åt vart håll för att förhindra vatten att gå in i motorn och olja åt gå ur densamma. Ett billigt och enkelt jobb. Bör finnas guider på nätet. Det viktiga är att tätningarna vänds åt rätt håll.

Obalansen kan förstöra lager mm. Men kanske är skadan liten.

Det står "stopp i kanalen" inget om att motorn inte gick runt. Byte av startmotor, var det den som var trasig och motorn inte gick runt. Många frågor som saknar svar.

I fordonsbranchen monteras det ofta en väldigt tunn textil mellan material för att slippa gnissel. Vet inte var man som konsument Jan köpa det eller om det är möjligt för dig att använda den tekniken. Vill minnas att de kommer på rulle och är självhäftande tjocklek kanske 0.5mm.

Byggde billjud på 90 talet och skippade säkringar från främre batteriet till batterierna i skuffen (kräver mycket ström billjud). Det bar sig inte bättre än att strömkabeln tillslut Skövdes sönder av vibrationer och kontakten med chassit gjorde att kabel smälte hela vägen från främre till bakre batteriet. En mindre brand blev resultatet men jag lyckades slå av kontakterna på batterierna fram och bak. Lite nekande så var jag på väg hem igen men alla el funktioner funkade inte. Blev att bygga nytt elsystem från grunden. Var inte så mycket el i den bilen (Audi -82). Hade det varit idag hade det blivit skrot . Hade det varit en båt Hade kabeln smält sönder botten på båten.

Att säkringen brinner före kablarna gör det.

Kör på, skulle det mot förmodan inte funka får du starta motorn. Körde min CAD station via inverterad i båten men det orkade inte batterierna med då (ingen solpanel då). Tror den datorn drog 190w och var bara ett 80ah batteri då. Men hade lätt klarat mig en arbetsdag med en solpanel om jag haft datorn fulladdad när jag åkt till båten.