FIATX19

Jag har luftat på filtret och finfiltret och sedan på spridare så jag har nästan följt instruktionen. Man skall lufta på högtryckspumpen också men skruven satt för hårt så vågade inte ta i hårdare. Tycker att även om jag missat lite luft borde det försvinna effter 2 timmar ( 6knop i 2 timmar borde förbruka hiskeliga 3.6 liter). Alla bränsleledningar fram till finfiltret är bytta för 2 år sedan och har bytte då förfiltret till ett spinn on filter för att slippa problem med otäta packningar. Jag skall med andra ord inte ha något läckage före matarpumpen. Efter matarpumpen borde läckage resultera i läckage av bränsle. Jag får kolla att ingen bränsleslang före pumpen är utsatt för skav. Kan det vara högtryckspumpen (centrifugalregulatorn) som krånglar?

Har en md17c och har bytt bränslefilter och finfilter samt luftat motorn och kört ca 2timmmar effter detta. Orsaken till att jag bytte filter var att motorn ibland tappade i varvtal och jag misstänkte att något av filtren var täta. Filtren såg bra ut, lite smuts i bränslefiltret men finfilter var helt rent. Problemet är alltså att jag ligger på 1800rpm och sedan tappar motorn 100-400varv för att något senare återgå till 1800rpm igen. Hittar inget fel och behöver tips på vad felet kan vara.

9 år för mig. Så jag får vänta lite till på att fira.

Är ingen seglare men kan nog vara svårt hitta besättning till nyköpt båt man inte själv vet allt om kan vara svårt. Möjligen kan det vara ett kul sommarjobb för några ynglingar men tror lastbil är billigare.

Är nog säkrare att ligga i båten än stå bredvid den (exempelvis skrapa eller måla) om den skulle välta.

Vore konstigt om en modern utombordare inte skulle överleva 25 år.

Helt säker hur det gått kan man inte vara men jag känner till fall där bil gått genom isen. Man tror ju då att det blir ett stort problem med all elektronik i bilen men det enda som började krångla effter en tid var cd spelaren. Nu var bilen en 90 talare av italienskt märke och nyare bilar är säkert känsligare. Men batteriet klarade sig.

Tror inte det är någon större fara med batteriet. Gör rent polerna och ladda batteriet. Korta kablarna till batteriet om de ser dåliga ut. Vattnet leder ju ström men resistans borde vara så hög att det inte är någon fara med batteriet om det inte laddat ur helt.

Ha en långsam båt med dieselinombordare *inte så stöldbegärlig) Lås inte fast båten ( om någon tar den blir den inte skadad och man kommer inte så långt i 5 knop så risken för tjuven att bli upptäckt och ertappad är hög) Ha alla luckor och dörrar olåsta och öppna om möjligt ( visa att inget av värde finns att ta och slipp att reparera båten). Töm båten på stöldbegärlig utrustning. Viltkamera monterad i båten eller i närheten.

Går i samma tankar som Wildeside. Har en Albin 23 med doghouse och motorn placerad helt under kapellet. Har funderat på ljudnivå och tror inte det blir någon stor skillnad med tak istället för kapell, med kapell på upplever jag inga större problem med ljud men det finns en risk för självsvängning på ett hårt tak. Jag kör alltid med kapellet på men öppnar gärna på sidorna så kommer inte sakna möjligheten att ta bort taket. Jag ser fördelar med fast tak men den stora utmaningen är att få det snyggt. Nu tycker jag inte att kapell är speciellt snyggt på någon båt men då det är det som man är van så ser det ok ut. Ett fast tak är ovanligt och ställer (tror jag) högre krav på design. Jag är tyvärr inte redo att själv bygga tak ännu så det blir nog ett nytt kapell när det jag har är slut men "drömmen lever". Hoppas få följa hur resultatet blir.

Mät spänningen över batteriet obelastat och när du försöker starta. Mät spännigen vid startmotorn. Jag tror alltså på elrelaterat problem. Du kan ju försöka rotera svänghjulet för hand med tändningen av för att se om något sitter fast.

Sent svar. Lite lustigt att man kan ha sjövattenkylning i motorn och då ha tillräcklig smörjning. Jag överdriver lite men jag ser inte just smörjning som ett problem. Rostskydd kan jag köpa men även vatten i husets element blir så småningom helt dött så byter man inte kylväska så kommer problemet avta. Jag vet att på nyare moderna bilar har man en högre motortemperatur för att klara avgasreningskrav och att det kräver nyare modernare glykol, ja och att olika material i motorn mår bra av annan glykol. Att gämföra med motorolja är inte helt rättvist då temperaturen och trycket den utsätts för är högre, den blandas dessutom ut med vatten och förbränningsgaser. Min motor är från 79 och kyls med sjövatten och jag har ännu inte problem med rost eller att impellern kärvar. Men det är såklart en tidsfråga.

1kw = 1.36 hk

Jag skulle inte byta glykol alls. Jag byter inte på bilen heller. Vad skulle ta skada av gammal glykol?

Tror det är rätt vanligt på båtar. Avslutningen sitter i nästan samma höjd som påfyllning och kan vara klent dimensionerad. Jag tankar ibland med tändning påslagen så jag kan se bränslemätaren(diesel). Vill du inte göra så så lyssna när du fyller bränsle, påfyllningsljudet ökar i frekvens ju mer du fyller. När du bara har påfyllningsslangen kvar ökar frekvensen snabbare.

If it aint boken dont fix it. Jag skulle inte byta, om jag vore orolig skulle jag montera en tempgivare/templarm på motorn istället.

Du får samma hävertverkan i de båda fallen så det spelar ingen roll.

En mycket viktig anledning.

Det är ett problem med tunga bussar med eldrift just med tanke på däckslitage (partiklar). Busschaufförer kör inte direkt mjukt och med högt vridmoment direkt från start så slits däcken hårt. Nu får ju ofta busbolagen böta om de inte håller avgångstider så inte enbart chaförens fel. Många elbilar har sportbilsprestanda (acceleration åtminstone) och har därför ofta däck för att möta den prestandan vilket blir dyrt när de skall bytas. Det är märkligt hur bilarna förvandlas de senast 40 åren. 1980 var en bil som vägde 1200kg och hade 100 hästar en stor och stark bil idag väger en bil 2000kg och har över 200 hästar. Men hastigheterna på vägen har minskat.

ICE = internal Combustion Engine. Exempelvis en vanlig bensinmotor. Dyra däck på elbilar. Ja så är der säkert på vissa av dem men långt ifrån alla precis som på alla bilar så skiljer utrustning åt. Normalt har så kallade premium eller prestandabilar dyrare utrustning.

Tycker det är intressant och lärorikt att vi har olika syn på det här med elbil. Jag har en kompis som på sin fritid skruvar bilar och är riktigt duktig på det. Han hjälpte mig byta motor på en av mina bilar för en månad sedan tex. Trotts att han är en grym mekaniker så har han en elbil. Han brukar säga att service på dem fixar man själv "alla kan byta kupéfilter". Visst är det en överdrift, så enkelt är det inte men det är mindre jobb än på en ICE bil.

Jag har flera bilar men kör just nu en V50 jag gav 5000 sek för och lagade för ytterligare 5000. Värdeminskning på en sådan bil är noll och trafikförsäkring räcker gott. Men jag kör så mycket att en elbil skulle spara ca 25 000 sek per år. Jag skulle kunna köpa en bil för 100-125 000 sek och ha den betald på 4 till 5 år. Det finns billigare elbilar än så men de passar inte mig tyvärr. Jag behöver inte åka premium varken som bensin eller el bil och köper begagnat. Men möjligt blir jag kvar i fosilbil ett tag till jag trivs som slutanvändare av mina bilar.

En elbil drar ca1.5 till 2 kw oer mil. Vi säger 2 kw/mil och om man laddar hemma kostar det 2sek per kw. Det ger 4 sek/mil. En vanlig bensinbolag drar 0.8liter per mil och bränslet kostar 17:50 vilket gör 14 sek per mil. Så skillnad på 10sek. Ja det är förmodligen billigare med service på en elbil och det går att hitta bilar som drar mindre bränsle. Men grovt sett vill jag påstå att man spar minst 10 sek per mil med en elbil.

Jag tror det fanns olika drev beroende på motor ich årsmodell. Gissar på aq100, aq270 eller aq280. Men gissar som sagt. En kul sida om Dracco. https://www.horizonblue.dk

Skruvat åt tomgångsskruven! Det är en ställskruv och skall inte vara helt åtskruvad(stängd). Men jag kanske missförstår dig.