FIATX19

Om du får sot på akterspegel och en liten oljefilm på vattenytan när du stannar motorn gissar jag på att spridarna behöver åtgärdas. Men lite sot blir det alltid så behöver ju inte vara något fel.

1 Ren glykol har inte lika låg fryspunkt som blamdad 50/50. Så Nej. blanda glykolen till en fryspunkt du tycker är lagom. Förhållandet beror på vilken glykol du använder (finns många olika sorter idag). 2 Jag har liten motor och klarar mig med 6-8 liter. 3 Nej och JA. Nej om startar motorn och låter den gå och har glykolblandningen i en hink under utloppen och låter det cirkulera tills termostaten öppnat ordentligt. Detta funkar troligen bäst på bränsletörstiga bensinare och inte så bra på snåla dieslar som behöver lång tid att bli varma. Tar du bort termostaten så är du säkrare. 4 Tveksamt. Har du en impellerpump finns risk att du inte får vattnet förbi denna (in i oljan i värsta fall), 5 Är det en gammal motor så är det den gammla klasiska glykolen som är billigast. Nyare motorer skall ha speciella kylvätskor men det tror jag inte gäller för båtmotorer och konservering. Nu skriver du inte vad du har för motor så jag har svarat gennerellt effter min kunskap. Jag har antagit att det är en inombordare också.

Du skulle junna bygga ett filter som filtrerar bort signaler över en viss frekvens om du inte blir nöjd med med relä lösningen (om relät inte hinner dra så du hör de två pipen vid start). Ett lågpassfilter borde lösa problemet och finns lättfunnen information på nätet hur man gör.

Gissningsvis är det inte tilllåtet med anledning av att man inte vill ha fel personer liggande i hamnen. Är man skötsam så går det nog bra på flera ställen. Men det finns ju problem som måste lösas förstås.

Tveksamt men inte omöjligt att inställningen på varvräknaren skall påverka. Om motorn dog samtidigt som du ändrade inställningen kanske du kan mistänka det annars inte. Skönt att det inte var gnista är ju inte så dyrt/svårt att åtgärda. CDI Tunderbolt ... eller transistortändning är samma sak. Svårast att kolla så kolla allt annat och vet du inte hur du mäter upp den köt eller låna en ny och testa med. Har du inte gnista vid tändstiften så kan du ta lös den centrala sladden på fördelaren och hålla den nära jord och se om det finns gnista där. Finns det så kan du utesluta fördelaren. Sedan kollar du tändspolen. Har du ström fram till den och ohm mät anslutningarna. är det kortslutning eller oändligt motstånd är den kass men det finns vissa världen den skall ha (står in reparationshandboken). Är det inget fel på dessa så gå på transistortändningen. Är inte fel att köpa nytt fördelarlock, rotor, kablar samt tändstift när du ändå är igång. Förr eller senare skall de ju ändå bytas och är inte så dyrt. Tändspole är inget jag brukar byta men är inte heller så dyrt. Har inte koll på Merc motorer men är ju amerikanskt så bör finnas billiga delar om man inte letar på båtbutikerna.

Normalt så är varvräknaren på en bensinmotor kopplad till tändningen. Undantag finns säkert. Tror inte att den skurit. Vad jag förstår får du motorn att gå runt på startmotorn. Någon antydan till att vilja starta på startgas tycker jag du borde få om tändningen fungerar. Då den inte tänder på någon cylinder så är felet i fördelaren eller före den. Möjligen är det kondensator och brytarspetsar du kan kolla på men kanske är det transistortändning. Tändspolen brukar gå att mäta motståndet på och se om den är ok. Kolla att du har ordentlig jord till motorn. Kolla fördelarlock och rotor (fördelaren sitter fast så den inte går att vrida?). Kolla tändspole. Kolla kondensator och brytare alternativt transistortändningen (går ofta att mäta även transistormodulen men man måste veta vad den skall ha för världen vilket kan vara svårt). Och ström fram till tändspolen. Om det är transistortändning och du inte hittar något fel skulle jag byta den modulen. Finns säkert någon guide på nätet för felsökning av tändning på motorer.

Intermitenta fel är jobbiga. Låter som tändningsproblem. Kolla att du har gnista helst med stroboskåplampa så du slipper ha gnistor i motorrummet. En gissning är att det är glappkontakt någonstans. Möjligen kan du se på va rvräknaren om du har gnista när du maler på startmotorn. Att det är bränsle i förgasaren betyder inte säkert att det kommer till cylindrarna så skruva ur ett tändstifft och titta/lukta för säkerhets skull. Skulle motorn starta så gäller det att du har med utrustning så du kan testa nästa gång felet uppstår. Voltmeter och stroboskåplampa plus skruvmejslar och fasta nycklar skulle jag ha med åtminstone.

En gissning är att motorn är samma som den vanliga HD varianten. Skillnaden på effektuttag (3hk) tror jag beror på förluster i hydraldriften. Men en gissning är en gissning.

Oj missade hydraldriften. Visste inte ens att det fanns en sådan variant av motorn.

Skillnaden verkar vara att HD har lite mindre effekt och maxvarvet är något lägre. Bränslepumpen sprutar in lite mindre diesel.

http://www.82ms.se Övriga dokument längst ner på sidan finns det information. Workshop manual MD11 C/D MD17 C/D I slutet av PDFen ser du teknisk specifikation och där är HD omnämd.

Kolla att du har en termostat och att den öppnar som den skall. Går att lägga den i vatten i en kastrull och värma så man ser att den öppnar (stoppa ner en termometer också om du vill). Kylvattnet går väl ut tilsammans med avgaserna som om motorn är varm pga för lite kylvatten så får du vit ånga. Om termostaten är ok så gissar jag på för lite kylvatten. Kolla impellern. Ser denna korrekt ut. Du kan kanske ta kyl vattnet ur en hink istället från sjön och på så sätt få en uppfattningg om hur mycket vatten det går åt. Har du fyllt glykolvatten i motorn på vintern så vet du ungefär hur det har varit tidigare. Skräp i kylkanaler slangar kan ju blockera kylvattnet helt eller delvis. Kan ju även vara så att det är skit som täppt igen intaget för kylvattnet. Inser att jag inte vet om motorn kyls av Sjövatten eller om det är ett slutet system vi pratar om men börja med att kolla att kylvattnet in fungerar.

EN backventil före varje pump skulle nog jag montera. Visst är det enkelt med ett intag för varje förbrukare men vill ha få hål genom skrovet. Jag tror alltså att pumpen suger så mycket vatten att den suger även från Toa. Säker är jag inte men genomskinliga slangar är bra. Sätt på kranen och titta om du ser något flöde på vattnet från toan.

Det finns en manik som kallas tigerloop som skulle kunna underlätta. Tigerloop kopplas till bränslepickuppen till tanken och sedan vidare till motorns insprutningspump. Returen från motorn kopplas även den in på tigerloopen. Om man sedan kopplar in bränslemätaren mellan bränsletank och tigerloop så mäter den bara förbrukningen. Då har vi kommit ifrån problemet att mäta både matning och retur. Kanske ett udda sätt att lösa problemet på och givetvis får man kolla att Tigerloopen klarar de flöden som motorn behöver. Själva vitsen med Tigerloopen är att man inte behöver en returledning. Sedan luftar den även bränslesystemet (men gör det på returledningen).

Det enda som vi vet vi har begränsat av är tid! Så visst är tiden viktig. Om man är på väg att komma fram för fort kan man ju alltid ta en senväg!

https://www.vf.se/saffle/batkrock-tre-skadade/

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/tre-turister-till-sjukhus-efter-batolycka Händer ju inte så ofta. skall bli intressant att följa efterspelet. Hoppas de inblandade klarar sig.

Webmaster kan inte se problemet då det ligger reklam ivägen! Kan bara konstatera att det verkar vara samma oavsett vad för typ av webläsare eller OS jag använder.

Gissar att motorn är gammal då man angett en gammal standard. Som jag förstår det inget problem. http://www.ocsoil.fi/?page=API%2FACEA&setlang=l2

Bor i Säffle och alldrig hört något om problem med Dieseln. De kör riktigt Diesel till skillnad från många andra hamnar. Då det är min hemmastad så blir man väl blind men är väldigt förtjust i Åmål.

Är nog en rimlig gissning (1,6liter/km). Ligger en på blocket just som enligt annonsen har... 2 nya motorer sitter på båten, dessa är bytta 2003

Finns det överhuvud taget reservdelar så man kan renovera ett 100 drev? Motorn är AQ130A så kräver bly ersättning. Jag har inget emot gammla grejer men finns det inga reservdelar är det knepigt. Har motorn renoverats bör den ha konverterats till blyfri. B20 är en fin motor i grunden men man bör nog ha lite motorkunskap med så gammla grejer. Hade en Draco 1700 med AQ 130 och den funkade säkert bra till vattenskidor med låg stigning på propellern men jag tycker nog den var lite klen. Nu är det mycket plast i Draco så båten är riktigt tung.

Jag ser inget problem i det. Har en 70 tals båt med gasolkök och där står tuben under köket och är ständigt inkopplad. Stänger alltid av tuben de få gånger jag använt den. Det finns ingen dränering så det känns inte riktigt ok. Men har inte tagit tag i saken än.

jo så är det.

Min erfarenhet är att filtret skall vara fullt av bränsle. Nu skall ju filtret inte vara högsta punkt för då samlas luft där. Har man undertryck i bränsleledningen kan man suga ur luft ur bränsle men det brukar sällan vara problem på sommaren men vid stark kyla kan det förekomma. Jag mistänker att du har läckage någonstans och suger in luft.