gulnar

Hur sugen jag än är på att göra något man inte får, bara för tradition, funderar jag på en annan lösning. Det är egentligen funktion jag är ute efter, hur det ser ut är oväsentligt eftersom ingen kommer att se det. Borde inte ett par remsor klass-3 plywood limmade mot varandra vara ett annat bra och hyfsat billigt alternativ till balkar istället för tryckt furu eller kärnvirke av ek som vuxit på ett gravfält från stenåldern och fällts vid nytmåne?

Balkar kan det nig heta, ja. Och dur har helt rätt i att skruv/spikhål kan vara boven, rötan har alltid några sådana i sig. Jag tänkte plasta ett tag, men det kräver att jag gör om hela stommen för sittbrunnen om det ska gå att täcka in, och det är uteslutet. Tryckt virke verkar vara en bra ide, men det verkar vara lite bespottat i båtsammanhang. Det här är ju dold struktur under ett kapell och en halvöppen hytt. Kan inte se något skäl till att avstå det tryckta där. Någon som kan ge mig ett skäl?

Jag kan inte din båttyp så jag kan ha missuppfattat din beskrivning. En pollare ska klara ganska mycket dynamisk belastning när båten är förtöjd och vind och vågor sliter i den. Attdå använda plåtskruv 2 cm in i skrover tycker jag låter mycket underdimensionerat. Du riskerar att pollaren slits loss. Jag skulle tveklöst satsa på genomgående maskinskruv med kraftig bricka och någon sorts förstärkning (en bit plyfa eller plåt) för att få det någorlunda starkt. Jag har haft en pulpit monterad på min snipa, ganska likt hajfenor. De satt med M8 och 35 mm bricka på insidan av skrovet. Och det var inte stabilt. Det gick inte att belasta dem något utan att vara rädd för att skada fästena och det flexade betänkligt. Jag tog bort dem. Men skulle jag montera nya är förstärkning på insidan ett måste där också.

Jag har just upptäckt att några reglar (det heter säkert något annat, men det ordet kan jag inte. Upplys mig gärna) som bygger upp själva stommen för sittbrunnen är genomruttna. Det går att trycka en skruvmejsel genom dem utan ansträngning. Dessutom är de mättade med fukt som jag tror är regnvatten. Att de måste bytas är utan tvekan. Men ska den sortens dolt virke behandlas på något sätt? Tanken är väl att det ska vara torrt och inte behöva behandling. Båten är 40 år och rötan har nog inte satt in förrän någon gång de senaste 5-10 åren. Finns det bra trick för att ta reda på vad det är som blivit fel och orsakat detta? Jag gör ogärna en lagning som inte håller.

Kapar den här tråden trots att den är asgammal med hopp om bra svar. Enligt instruktionsboken är det "lätt brännolja" man ska göra rent dem med. Jag undrar om det är samma sak som diesel? Och tryckluft nämns inte, bara en genomsköljning. Någon som har koll på vilka medel som finns in handeln idag som är lämpliga?

Grå teak är ok för mig om den lever lika länge till. Båten jag har är inte fancy, men byggd av folk med kunskap och möjligen eftersatt i underhåll de senaste femton åren. Det är dom åren jag försöker kompensera efter bästa huvud. Och det huvudet är minimalt. *edit: och huvet blir inte bättre av att sniffa styren.

Jag läser svaren som att jag ska sanda försiktigt och sedan låta träet vara i 40 år till. Om nu plasten i skrovet lever så länge.

Inte mig emot att låta den gråna. Men jag är lite ny i båtvärlden. Min tidigare erfarenhet är att man måste behandla trä för att det inte ska förgås. Är det inte så med teak i marin miljö? I sammanhanget så hör också att listen var väldigt nedsliten. Ådringen står ut och riskerar att haka i den som går förbi. Att sandpappra borde väl ändå inte vara fel?

Har några teaklister på utsidan av ruffen och hytten som är skruvade i plasten. De är enbart kosmetiska, men börjar bli illa åtgångna. Jag tog bort dem för att kunna behandla på ett riktigt sätt. Min fundering nu är hur man ska behandla baksidan av dem, den som ligger mot plasten. Det sipprar ju in vatten mellan list och plast så obehandlat låter dumt. Framsidan, den som syns, är grånad men väldigt sliten. Så där är min tanke att sandpappra ned till friskt trä och olja ordentligt,

Jag gjorde så här: En kupévärmare innanför skadan värmde upp luften i ruffen till 35 grader. Utvändigt med en lufttemperatur på ca 13 grader gav det en yttemperatur på strax över 20 grader på skrovet. Att täcka gick inte med mindre än ett tält, stor skada och knepigt ställe. Efter 3-4 timmar var gelcoaten helt hård på ytan. Jag väntade ytterligare cirka två timmar, sedan våtslipade jag. Det gick bra, inget gegg i pappret. Men fy fan vad trist det är att slipa gelcoat. Skadan är cirka en halv kvadrat så det är mycket gnuggande.

Skälet att jag frågar är att jag gärna skulla lägga på det imorgon tidigt på dagen och sedan slipa på kvällen. Egentligen tror jag att det är lite för kort tid, men det får vi se. Degar inte pappret igen så funkar det. Det är för övrigt inte gelcoatspackel utan vanlig gelcoat med vax. Fast det borde väl inte göra någon jätteskillnad i härdtid.

Låter bra. Så när den går att slipa är den alltså slipbar!

Jag har nästan avslutat lagningen av en otäck spricka i fören. Första lagret gelcoat har härdat med den förväntat klibbiga ytan. Nu ska jag avsluta med topcoaten och sedan slipning. Är det någon som vet hur lång tid man bör vänta efter topcoaten blivit hård innan man kan börja våtslipa? Räcker det med att det känns hårt eller bör man vänta ytterligare? Själva polyestern blev ju stenhård på några timmar och kändes slipbar samma dag.

Ja, jag lutar åt att slabba på lite International cruiser AF. Precis som på resten av botten. Men det vore ju surt om ekolodet började bete sig skumt. Lite svagare gör inte så mycket, men falska ekon etc skulle ju vara illa.

Förra året skaffade jag en Garmin 421s med akterspegelgivare. Med hjälp av ett par lite för överviktiga vänner i fören lyckades jag tippa upp båten så den gick att montera fint utan att ta upp den. I höstas var den helt övervuxen med havstulpaner. Nu funderar jag på om jag ska måla den med antifouling för att undvika problemet. I en gammal tråd lämnar folk råden att måla den och att inte måla den, ingen som verkar ha testat själv ärligt talat. Har Maringuidens forum samlat på sig mer information om detta sedan 2005 och är någon beredd att dela med sig av sina erfarenheter?

Pratade med varvet på Björlanda Kile om en liknande fråga idag. De skickade mig direkt till Argona. Genom att göra så säger ju det varvet att jag kan lite på jobbet från Argona. Har inte snackat med dem än, det blir imorgon.

Det blev Biltemas långfibriga glasfiberspackel. Tre spacklingar och tre slipningar. Det ser ut som ett mycket bra resultat. Imorgon gelcoat.

Har precis lagat ett hål i en skadad för. Själva laminatet ser helt ok ut ur ett hållfasthetshänseende. Men det är lite ojämnt och fult på sina ställen.Skulle helst bli av med ojämnheterna innan jag lägger på gel/topcoat. Vad är lämpligt spackel/fyllnadsmassa mellan laminat och gelcoat? Visst går det att blanda gelcoat med något pulver för att förtjocka det och p åså sätt använda det som spackel? På Seasea i Björlanda var det någon sommarjobbande tonåring som försökte hjälpa mig genom att läsa innantill på förpackningarna. Hon plockade fram något från plastic pading som hon inte visste om gelcoat sedan fäste på. Så jag fick inte direkt något gott förtroende av det rådet. Men det kan säkert ha varit bra.

Att batteriet ligger på 12.6 V är som det ska. Generatorn i sig ska ge drygt 14.2 V när den går på full gång och laddar. Testa dels att mäta mellan generatorns poler direkt och dels vid batteriet för att upptäcka eventuella spänningsfall. Kan det vara så att du glömt att koppla in sense-kabeln från generatorn som kontrollerar spänningen vid batteriet och låter generatorn kompensera för ev spänningsfall över ledningar och laddioder? På min MD11 är den gul från generatorn och ska gå till pluspolen på motorbatteriet.

Kör visserligen en urgammal VP, en MD11D, där finns ingen chans att se om oljan är nybytt. Den är svart nästan direkt när den lämnar flaskan. Däremot hör man tydligt på motorn om oljan är bytt nyligen eller gammal. Det är ett mycket mildare och inte så "klonkande" ljud när den är fräsch. Kanske inget att ha som referens vid en okänd båt, men svart olja tror jag inte är något illavarslande i sig.

Det blir nog lite knepigare när du tar in sjövatten, jag förutsätter här västkust och saltvatten. Pumpen måste klara saltet. Rörsystemet måste klara saltet. (Glöm inte avloppet och den genomföringen) Inte minst kran/handfat/diskho måste klara saltet. Är allt i plast är det nog inga större problem. Är det däremot metall någonstans i systemet så bör du se till att det är kompatibelt. Och beroende på motor så stämmer det nog som Ossy skriver att det krävs ett rätt ordentligt intag för att kunna spola under gång. Man bör nog utgå från att den som dimensionerade intaget till motorn inte hade diskvatten i åtanke. Jag skulle ta upp ett nytt hål.

Vad skulle du ha målat med? Jag har hittat en billig primer som ska rostskydda och verkar mycket attraktiv. Den kostar en tredjedel jämfört med de dyrare varianterna. Vi skulle kunna få på bra många lager med en enda burk. Rodret är inte så många kvadratdecimeter.

Min snipa som jag och en kompis köpte till förra sommaren har ett roder av stål. Jag är rätt övertygad om att det ej är rf utan någon mindre avancerad variant. Den var vid köp försedd med två offeranoder som kanske borde ha bytts redan innan förra säsongen. I höstas va rodret täckt av ett lager rost. Inte supertjockt utan mer en jämn hinna och fläckvis djupare. När vi nu är i gång och sommarfixar båten ska vi självklart sätta dit nya anoder. Men bör man också rostskyddsmåla rodret eller räcker det med anoder? Jag tror inte att det varit målad innan, men det är lite svårt att avgöra eftersom all färg kan ha fallit av. Om vi ska måla, vad ska man ta då? Epoxprimer verkar vara en vanlig lösning.

För min del rör det sig om ett område på ungefär 250x800 mm som ska topcoatas, så packtejp är uteslutet. Men jag har lekt med tanken på att använda plastfolie från köket och fästa över. Har ännu inget riktigt bra skäl till varför det inte skulle funka. Förutom risken att det i värsta fall limmas fast mot skrovet.

Jag ska plasta några lager på utsidan av skrovet också. Skadan var genomgående men det gick att huvudsakligen bygga upp laminatet inifrån. Det får bli nästa helg när det ska vara runt 20 grader varmt här mitt på dagen. Tänkte också lägga på topcoat då. Några tips för hur man ska få det att härda snyggt, låter dumt att ha något (som kartong eller presenning) som riskerar att nudda den ohärdade utan.