gulnar

Ah. Trodde att båda varianterna var omagnetiska. I min värld är rostfritt inte magnetiskt. Det visar väl att jag mest hanterat A4. Får bli att plocka med en magnet och kolla då. Tack!

Jag skulle behöva avgöra om några rör jag är spekulant på är tillverkad i vanlig rostrfi (A2) eller syrafast (A4) eller motsvarande hög rostskyddsgrad. Är det sämre än A4 vill jag inte köpa. Att fråga säljaren hade ju varit ett alternativ. Men säljaren vet inte. Finns det några säkra trix, typ att skrapa på det och kolla färg på den exponerade metallen, vid vilken hårdhet det repas eller liknande? Jag kan tänka mig mer avancerade tester också, men det måste kunna utföras av en privatperson på plats, utan tillgång till ett lab.

Kan svara på min egen fråga lite. Kemisk metall (om det nu var det) brinner om man sätter en butanlåga mot det. Det blir mycket otäck svart rök. Sen får det en konsistens som hårt tuggummi. Det går relativ enkelt att peta loss med en kniv sen.

Mikael, om du inte redan hört av dig till dem kan jag rekommendera ett telefonsamtal till Davids mekaniska i Göteborg. Du verkar visserligen vara baserad på Östkusten, men du kan ändå få en prisuppgift. Jag har köpt delar av dem och de har ett stort och prisvärt utbud av begagnad VP i alla åldrar och skick. De är också det ställe som flera varv och verkstäder specialiserade på VP har skickat mig till för begagnade reservdelar.

Tack för tipset. Det kan hända att jag kopplar om det så. Har hört att det ska vara fördelaktigt för effekten med bränsle som inte är uppvärma av motorn också.

Svarar så gott jag kan. Har en MD11d så det skiljer sig nog lite mellan modellerna. 1. Vet inte exakt vad det är som kan vara fel. Men vad händer när du trycker in knappen för friläge (mitt i motorreglaget)? Funkar det korrekt i wirarna till motorn? Det finns ju en friktionskoppling också, låter inte långsökt att det är något i den som gått sönder. 2. Möjligt att det är en justeringsfråga. Kolla så att alla wirar rör sig som de ska. 3. Oklart eftersom jag inte vet exakt vad som är fel. Men min erfarenhet är att det skiljer sig otroligt mycket mellan verkstäder. Har aldrig lämnat in något för lagning men priset på reservdelar varierar från gratis, om man hittar någon som har en bit över, till flera tusen om man köper nytt via de officiella kanalerna på marineparts europe. Har köpt delar som är listade för flera tusen för några hundralappar begagnat. 4. Beroende på hur tillgängligt motorn sitter kan det nog gå att montera av backslaget när den ligger i vattnet. I teorin går det säkert att göra med båten i vattnet. Men om det är som för mig är tillgängligheten under motorn obefintlig. Och då måste nog motorn lyftas ur båten för att göra stora jobb på backslaget.

En fundering jag har angående flödesmätare för soppan på min MD11d. Dieselcirkulationen i Md11 går från insprutarna tillbaka till finfiltret, altså inte tillbaka till tanken. Borde man inte då kunna komma undan med att montera en enklare flödesmätare på dieselledningen från tanken och få en korrekt mätning så? Altså att man inte har två mätare och beräknar skillnaden mellan dem, som verkar vara standard på motorer som har returen till tanken utan kör på en mätning som motsvarar den en bensinmotor har.

Menar du MD11c?

Jag har identifierat huvudläckan nu. Det är trycklocket till expansionstanken som inte håller tätt för något tryck alls. Jag tror att 40 år gammalt gummi kan vara en del av förklaringen. Pentas trycklock i original är ganska dyrt. Gör jag något superdumt om jag tätar locket helt så det inte kan lösa ut vid övertryck? Det värsta jag kan tänka mig händer är att en slang ploppar ut och det sprutar kokande kylvatten under motorlocket. Känner någon ev. till piratvarianter av dessa lock?

Ja, jag väntar på en marin anpassning av Teslas batterier. Det vore toppen. Egentligen är jag väl inte i situationen att jag har råd eller tid att byta till eldrift i dagsläget. Men elektriskt eller snarare dieselelektrisk drift är nog det jag ser som en klart framtid. Och för min del hoppas jag att dieselanvändningen bara blir till längre turer och som lösning för nödsituationer. Jag åker sällan så långt och ofta att det inte skulle gå att ladda två dygn mellan varven.

Det är något jag inte riktigt hänger med på när det gäller el. Det verkar som att en förbränningsmotor på en viss effekt kan ersättas med en elmotor med lägre effekt. I alla fall så är det så många säljare resonerar. Frågan är om det är ett försäljningsknep för att få priset att verka mer attraktivt eller något som är grundat i hur motorerna faktiskt fungerar.

Tack. Jag visste inte att det fanns serietillverkade båtar med eldrift. Trodde att det enda som gällde var att bygga om modeller med förbränningsmotorer till eldrift. Jag ska kolla det ni nämnde.

Hej Jag är egentligen bara nyfiken om någon här har använt/sett/hört om någon som använt/etc elektriska inombordsmotorer. De är ju väldigt attraktiva i teorin, men det lär vara en uppsjö praktiska problem än så länge. Jag kollade lite och själva motorn är väl inga konstigheter, om än svindyr. Inte heller kontrollern bör vara några konstigheter då det finns mycket forskning på hur man dimensionerar elmotrostyrning. Däremot ska det till batterier som ska klara av att förse systemet med 50-100 KWh och laddas smidigt för att det ska vara i närheten av användbart. 2100 Ah i ett 48V system skulle ge en gångtid på fem timmar med en 20KW motor. Måste ju kosta det också. Använder man en hybridlösning med bensingenerator bör det gå att minska, men då går ju lite av det attraktiva med el förlorat. Som sagt. Någon som har egna erfaranheter?

Hej Du har säkert rätt i att jag markerat fel på den högra bilden, det var den bäst tänkbara jag kunde hitta men det verkade inte helt rätt. Däremot har det inte skvätt glykol så högt som position 42 verkar sitta. Har du någon aning om vad det jag markerat på fotot kan heta och vilken skiss den finns på? För jag tror att den är en relativt central del av problemet och jag behöver ju reservdelsnumret för att beställa. Det ser ganska mycket ut som en luftningskran på ett element. /Einar

Den inringade kranen på vänstra bilden är en avtappningskran av kylvattnet i blocket. Den skall vara tät när den är stängd och tömma kylvattnet (i ditt fall glykolblandningen) ur motorblocket när den öppnas. Toppen. Då hade den funktionen som jag trodde. Och tät när den är stängd, njo, det är ju en möjlig felkälla. Tänkte byta o-ring i den och se om det blir bättre.

Jag har en ibland sakta droppande och ibland mer kraftfull läcka i glykolsystemet på min MD11D, altså versionen som har färskvattenkylning från Volvo monterad i fabrik. Är det någon som känner till om den typen av läckor är ett vanligt problem? Om jag ska vara ärligt tror jag det är ett problem med många svar, altså att den läcker lite på flera olika punkter, I en möjligt sprucken lödning i röret från expansionstank till cirkulationspump. I en kort slanganslutningen mellan expansionstanken och detta rör. I en packning där nyss nämnda rör går in i cirkulationspumpen. Genom locket i expansionstanken (Det skvimpar ut av sjögång och vibration) I den skruv/nippel som är markerat på bilden. Att jag misstänker dessa områden är att det finns glykolskvätt just där. Men det är ju inte säkert att glykolen landar precis vid läckan, det vibrerar ju ordentligt när motorn går. Är något av dessa kända problemområden? Jag har satt papperstejp vid de misstänkta platserna för att se om någon av dem blir fuktig. Den markerade skruven på den vänstra bilden är det som läcker. Jag tror att den motsvaras av det inringade på sprängskissen. Är det någon som vet vad dess syfte är? När man skruvar ut den bara en bråkdel av ett varv strilar det ut glykol. *Edit: Det är inga problem med motortempen, men jag måste hälla på glykol inför varje tur och det som läcker hamnar ju i kölsvinet.

Jag har tänkt tanken på att göra det, men inte kommit så långt än. Vill ju helst ha en lösning som inte streamar konstant utan bara när man själv väljer. Det kanske är så dlinken funkar?

Jag kände till de riskerna innan, och jag skulle inte använda det inomhus. Det har jag blivit skrämd från sedan jag täljde en smörkniv av tryckimpregnerat när jag var liten och fick en föreläsning om hur giftigt det var. Nu är ska användningen vara så gott som utomhus. Kapellet är så öppet för vind att det närmast är att räkna som ett soltak.

Toppen. Då ska jag testa det i helgen. Har bara lött elektronik förut, så tipset med en rörfirma ska jag ta fasta på.

Epoxy ska ju funka att hetta upp för att få det att släppa. Borde inte det gå med kemisk metall också?

Jag har redan köpt ett nytt rör på en skrot. Men det hade behandlats lite väl hårt av den som monterade bort det så det gick inte att använda. Och ett nytt 30 cm rör kostar 2500 spänn. Våndan av att ha en gammal motor utan nytillverkning av reservdelarna.

Jag hade gärna sluppit göra det på huvudsakligen mekanisk väg. Det är alltid en risk att man skadar röret som är under. Koppar är ju så mjukt också.

Är det någon som har erfarenhet att ta ta bort plastic paddings kemisk metall från kopparrör? Det är inte säkert att det är exakt den substansen, men något liknande. Det är en lagning på ett kopparrör i sötvattenkylningen av motorn som inte är tät. Och att täta en lagning brukar vara dåligt. Bättre att göra om jobbet från början. Jag funderar på att löda ihop skadan istället.

Kul att ha startat ett sånt flame war utan att förstå det. Användningen är inte vad jag skulle kalla inomhus, det är i en sittbrunn under ett lite otätt kapell. Den enda gången vi går med kapellet uppe är när det regnar,och vi går oftast inte ut i regn.

Det här gäller ju inga vitala strukturer. Det rör själva regelverket under sittbrunnen. Det motsvarar väl närmast ett utomhusmöblemang. Med det sagt vill jag inte att det blir dåligt snabbt. Och det får stå ut med en del väta då vi både fiskar och badar över dem.